Phil

Le Fisher donne l'emplacement des agrafes et leur nombre, pas la façon de les enlever ni l'outil à utiliser (en général une sorte de fourchette plate en plastique, ou en métal recouvert de plastique, qui ne raye pas la peinture). De même que le manuel d'atelier ne précise pas qu'il faut une clé de 9/16" pour les collecteurs, ni que c'est une plaie à dévisser quand c'est un peu vieux, ni qu'on s'y bousille les doigts tellement il y a peu de place, ni qu'il faut tourner en sens horaire pour les serrer et en sens antihoraire pour les desserrer : tout ça fait partie de la formation de base d'un mécanicien (ou d'un carrossier). Pour les lèche-vitres, il faut souvent enlever la butée basse de la vitre, pour pouvoir la faire descendre plus bas et avoir la place de dégager les lèche-vitres.

Non ça ne s'adapte pas en tout cas pas en bolt-on. Sur une Mustang avant 69 (je crois), je te conseille vivement de conserver la direction non assistée vu le binnz du système de DA d'origine - been there, done that .

Arbre de transmission remonté à 180 degrés d'auparavant ? (car il y a un sens du croisillon, si si ).

Une ancienne qui n'a jamais été repeinte c'est assez rare (@Comet qui va ramener sa fraise façon "moi je" : on parle de vraies anciennes, pas de bouzes cubiques garées en cave helvétique depuis leur sortie de concession à l'époque du disco ). Qu'elle ait été repeinte dans la couleur d'origine ou une autre n'a pas beaucoup d'importance. Dans les années 60 ou 70, avoir une voiture couleur pastel était du pire mauvais goût, donc on repeignait même s'il n'y en avait pas besoin. De préférence couleur étron métallisé, ça c'est la classe . Bon après, on ne passe pas l'intégralité de la caisse à la loupe : Pour la rouille, bas d'ailes AR, bas de caisse, bas de portières, le tour est vite fait. Et des endroits comme le fond de coffre ou les planchers donnent aussi des indications. Pour ce qui est des accidents, ça se situe en principe du côté droit, juste sous ou derrière les phares . Et si c'est du lourd mal réparé, il reste des traces (tôles pas bien droites) dans le compartiment moteur. Enfin, la présence de mastic n'est pas un problème, aucun carrrossier ne peint directement sur la tôle apprêtée sans avoir passé une fine couche de mastic. Et même s'il a eu la main lourde, ce n'est pas dramatique. Ce qui l'est, c'est les trous de rouille béants bouchés à la fibre de verre, voire au plâtre et au papier journal sans aucun traitement.

Si personne n'a la même voiture que toi démontée dans son garage, à moins de te répondre au hasard personne ne pourra te dire... Il te faut démonter et mesurer les filetages avec un peigne à filets .

ça dépend de la marque et de l'année. A partir de 1969, plaque d'identification obligatoire sur toutes les US au bas du pare-brise côté conducteur. L'absence de cette plaque signifie presque à coup sûr un véhicule maquillé : soit volé, soit pour échapper aux formalités d'import. Perso, je n'achèterais jamais ce genre de truc. Avant (et après) ça, toutes les GM avaient la "Fisher body plate" dans le compartiment moteur sur la cloison pare-feu. Chez Ford, c'était sur la tranche de portière. Mais un changement de portière, voire un peintre manquant d'adhésif de masquage pouvait être une occasion de la "perdre".

Elle est où la surprise ?

C'est plutôt pour les anciennes (des années 1900 aux années 1980, avec un fort potentiel pour les 40s-50s) . Mais il y a un paquet de tronches là-dedans, qui peuvent donner des réponses intéressantes même sur des plus récentes.

Déjà quelques réponses ici

Prends plutôt du tube en cuivre recuit (mou) : ce sera plus facile à couder que l'acier, où tu vas carrément te faire iech, même avec l'outil qui va bien...

Une sonde n'envoie rien à la jauge ("gauge" c'est en anglais...) si c'est une sonde de température et qu'elle est froide Par ailleurs, sur une sonde à filetage conique on n'utilise aucun truc d'étanchéité (Teflon ou autre) : le filetage conique est justement là pour que ça fasse masse avec une bonne étanchéité.

Conduits d'admission rectangulaires ou ovales. Non, en ouvrant le capot ça ne doit pas sauter aux yeux plus que les pistons forgés et les poussoirs mécaniques .

Effectivement, sur un circuit d'essence d'une ancienne on peut remplacer n'importe quelle section par de la durit souple et des colliers Serflex. Le problème sur une voiture de 2001 c'est que la pompe est sans doute électrique dans le réservoir, avec une pression suffisante pour faire sauter lesdits Serflex. Et que les raccords doivent déjà être des trucs spécifiques, donc pas possible de faire refaire toute la canalisation à collets battus dans la boutique qui va bien . M'est avis que le ligne complète doit se trouver en neuf aux US. Pour ce genre de dimension hors normes il y aura des frais de port, mais ce n'est pas très lourd, et avec un peu de chance ils vendent la pièce de rechange en deux parties. Je vais poser la question sur le forum Cadillac US.

Seule solution : les changer. Sinon, attendre. Mais quand ça finira par percer, soit ça va se vider doucement et ça te coûtera un plein, soit ça va se vider sur un échappement ou un mégot, et ça te coûtera un peu plus.... Sinon, c'est tout de même bizarre que ça soit si oxydé sur une voiture de 15 ans. C'est sous le bac à batterie ?

L'intérieur oui, l'extérieur non : au milieu des années 60, les couleurs pastel étaient totalement démodées . Mais si on ne le sait pas, c'est un bel assortiment . En approchant, il y avait un "Dynasty Green" (plus sombre) et un "Tropical Turquoise" (plus clair). L'année suivante, le "Tahoe Turquoise" était nettement plus sombre, et métallisé.

N'importe quel livre de Bac pro mécanique auto. Sinon, celui-ci : http://www.amazon.fr/Moteurs à essence tome 1-ETAI : tout sur la technologie des pistons, pages 63 à 69 Il y en a aussi beaucoup en anglais - et moins chers .

Mon diagnostic ? Trop de chrome...

Sur le PV de réception aux Mines de mon cab 66 : Poids à vide = 1,40 t PTAC = 1,72 t PTRA = néant Nombre de places = 4

+1. Mais il n'y a pas de raison qu'il s'abîme lors du démontage, c'est un joint caoutchouc, pas en fibre ou en papier. A moins que tu l'aies monté au joint silicone et non à la graisse .

Looool c'était pas le Moyen Age non plus hein il y avait déjà plein d'autoroutes, et pour les traversées de villages ou les livraisons dans le Quartier Latin, les maisons n'ont pas changé depuis. Les seuls grands changements depuis les années 70 c'est les ronds-points tous les 3 km sur les Nationales, les ralentisseurs partout et les zones commerciales à l'entrée des villes. Hors week-ends d'août, on pouvait se faire Paris-Marseille en 8 heures par la N7... essaie maintenant

Ce que tu cherches, ce n'est pas du "tissu auto" mais du tissu pour sellerie ou sièges (auto ou pas, ça n'a pas d'importance...). C'est pourtant peut-être la solution la plus simple, à moins d'avoir un sellier à côté. Simplement, ses "adresses", ce sera des grossistes, qui fournissent les professionnels et n'ont pas envie de se faire iech avec un particulier qui leur commande 2 m². Toute façon, ça ne coûte rien d'essayer. Sinon, pour des rayures larges, en maousse-kosto il y a toujours la toile de bâche de stores . Tous les vendeurs de tissu en ont une grande variété en stock.

Sur le site Dreams-Cars (http://www.dreams-cars.org/voitures-americaines/) il y a un mini-guide d'achat et quelques conseils pour les jeunes conducteurs. Retenir principalement que les voitures super-pas-chères ont trop souvent une immatriculation/carte grise étrangère, ou pas au nom de celui qui la vend, ou ne correspondant pas à la voiture (numéro de série différent) avec toujours un beau discours "t'inquiète, c'est pas un problème". C'est donc la première chose à demander, surtout quand (comme sur l'annonce que tu montres) la plaque d'immatriculation est invisible ou archi-floutée. Quand on débute, et à moins d'avoir une formation en mécanique auto, éviter absolument les voitures avec quelque problème mécanique, électricité ou carrosserie que ce soit. Elle doit marcher parfaitement picétou. Une voiture en panne, même donnée c'est trop cher : pour la réparer c'est 50 euros de l'heure mini, et trop de "spécialistes US" prennent 2 heures rien que pour ouvrir et fermer le capot .

Déjà 300 à 500€ de carte grise, un plein à 100 €, 1000€ la première année d'assurance en jeune conducteur-permis-en-poche, et 500€ pour les premiers frais (une vidange/filtres/bougies, des jantes kituent façon Hot Wheels, 2/3 bitoniots qui ne marchent pas, quelques autocollants à croix de Malte,...). Une fois tout ça fait, il te reste combien, exactement ?

Non, c'est un problème d'informatique des préfectures, à une époque ou Chrysler-France n'existait plus et où les "Simca-Chrysler" comme l'Horizon étaient passées sous badge Talbot.

A priori, "master kit" ça veut dire "complet". Mais de toute façon, pour refaire une boîte qui a vécu, il faut faire un check-up et une métrologie complète avant de commander les pièces. Car des pièces peuvent être cassées ou usées, qui ne sont pas des pièces d'usure normale. Pour les kits, il y a aussi Kanter. Tbird commande ses pièces de boîte chez FatsCo.