Phil

Emetteur ou récepteur. Il peut y avoir une coupelle fendue sans forcément de fuite à l'extérieur.

déjà re-posté Trooper, faut suivre

Cette pièce est le dashpot (ou "anti-stall dashpot"), qui sert à amortir le retour du papillon des gaz sur une voiture à boîte auto, pour que le moteur ne cale pas (avec une boîte manuelle, le moteur ne peut pas caler en décélération puisqu'il est en principe en prise). Le caoutchouc n'est pas une membrane mais un simple cache-poussière, donc pas d'urgence à le changer.

Déjà posté regroupage des sujets

Même pas si c'est une super affaire en Espagne ?

Bien sûr, dans les magasins de pièces auto . J'en avais trouvé en centre auto il y a une quinzaine d'années : une sorte de mousse autocollante et découpable au cutter ou aux ciseaux, qui a fini de se désagréger l'été dernier, elle a fait de l'usage pour le prix (de mémoire, dans les 100 francs le panneau de 2 m², trèèèès loin des 50$ rien qu'en frais de port). Quant à te donner l'adresse d'un magasin qui a ça, je ne connais pas l'état du stock de tous les magasins : soit tu téléphones, soit tu trouves le vendeur qui a un peu de temps pour consulter ses catalogues et passer commande.

Même chose, 15W40 ou 20W50. L'exception étant un moteur refait récemment dans une optique "performance" avec des jeux de fonctionnement plus faibles. Encore faut-il que le travail ait été fait soigneusement - jeter un jeu de pistons hypereutectiques dans des cylindres réalésés au burin nécessite plutôt de passer à la 90W140 .

Occupe-toi des freins, du circuit de charge et des nombreuses pannes qui vont se produire dans les mois qui viennent (on parie ? ) avant de penser à "décorer" ta voiture par une casquette toute neuve, grâce à laquelle on ne verra qu'une chose : que la peinture de la voiture est archi-passée .

J'ai rien compris

Encore un qui va s'apercevoir que les tuyaux de dépression ne sont pas tous branchés où ils devraient

En relisant, c'est curieux que ta voiture ait un 235 ci avec une boîte manuelle : sur les Chevrolet 1950-1952, le 235 était réservé aux DeLuxe avec boîte auto Powerglide. Celles en boîte manuelle avaient le 216. Vérifie bien les numéros moteur et décode la plaque d'options avant de remplir les papiers, c'est un coup à se faire refuser le dossier pour non-conformité à l'origine .

Pour les articulations, il n'y a que 4 rotules, le reste c'est des bagues en bronze et des pivots, et quasiment pas de silentblocs en caoutchouc . Leur graissage c'est tous les mois si tu roules beaucoup et sur des chemins poussiéreux comme à l'époque. Pour faire 3000 km par an sur le goudron, c'est une fois par an. Une fois que tu as repéré toutes les rotules et bagues de direction, et les pivots de suspension, ça prend 5 minutes. Et pour le liquide de refroidissement, c'est surtout parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de liquides éthylène-glycol "4 saisons", il fallait donc mettre le liquide "hiver" (qui ne gelait pas) à l'automne et le liquide "été" (qui refroidissait mieux) au printemps. Avec les liquides modernes, on ne vidange plus, ou alors tous les...

Chaque point de lubrification nécessite un type de lubrifiant : moteur = huile moteur boîte = huile de boîte pont = huile de pont Jusque-là, tu suis ? Typiquement, pour le moteur de la 15W40 avec un entonnoir pour la boîte (manuelle) et le pont, de la 75W90 avec une seringue. Et pour toutes les rotules et autres articulations, de la graisse, avec une pompe à graisse. le cabochon d'allumeur, je ne sais pas ce que c'est. Mais sous le doigt d'allumeur, il faut mettre quelques gouttes d'huile moteur à chaque vidange moteur. De quel "livre" parles-tu ? Le manuel du conducteur ou le manuel d'atelier ? Tout n'est pas expliqué en détail dans le manuel d'atelier : il a été écrit pour être lu par des mécaniciens de concession quand la voiture était quasi neuve, pas par un débutant en mécanique qui récupère la voiture 60 ans plus tard . Même le manuel du conducteur s'adressait au conducteur de l'époque, pour lequel une vidange tous les 30.000 km, un jeu de bougies tous les 100.000 et le reste lubrifié à vie c'était de la science-fiction . A l'époque, deux vidanges du liquide de refroidissement par an et graissage des articulations tous les mois. Bien distinguer la simple vérification du niveau de la vidange/remplacement de l'huile.

Vérifie si le tuyau d'avance d'allumage à dépression est bien branché, et si la capsule n'est pas percée (en tentant d'aspirer dans le tuyau, il doit y avoir une résistance)

Ba c'est normal que la puissance fiscale française ne soit pas indiquée sur un title américain Bon, il va certainement y avoir de proprios du même genre de moulin qui vont se manifester. En vrac, je dirais 22 CV. Ce qui empêche la dynamo d'envoyer du jus quand la batterie est pleine, ça s'appelle un régulateur de tension. Et effectivement, s'il est grillé ça peut faire ça. Sinon, simple question, la plaquette métallique sur la dynamo, c'est bien marqué 6V et pas 12V ? (la dynamo, c'est le truc que fait tourner la courroie à part le ventilateur)

ça va te faire une voiture à 5000€ rendue chez toi TTC. Franchement, dans ces prix, des compactes genre Dodge Dart il y en a des flopées sur le Bon Coin, et en plus tu peux aller les voir.

ça fait combien de siècles que tu n'as pas été aux US ? 2,50 à 3$ le gallon, ça fait plutôt le double. Et encore, le baril de brut est au plus bas en ce moment, sinon c'était à plus de 4$... Là-bas aussi ils râlent, et pas qu'un peu

Bravo on attends les photos

Avec une photo où le truc ne serait pas tout petit au milieu, on pourrait lire ce qui est écrit après "positive", et si on ne comprend pas on chercherait sur Google avec ces mots-là . Mais bon, les câbles minuscules rouge/noir et transparents branchés à la mormoil (pas de faisceau ni de clips) peuvent laisser croire que c'est destiné à une installation de HP pas d'origine. Les schémas électriques donnent rarement le détail des branchements de la ventilation : le fil va de l'interrupteur au ventilo sous le tableau de bord épicétou. Dans le cas de ta voiture, c'est une dérivation d'un fil noir et orange qui va de l'interrupteur de chauffage à une résistance variable.

Pour le fusible, je ne sais pas s'il y a beaucoup de place autour de la boîte à fusibles. Et si c'est pour mettre un fusible juste avant l'arrivée au starter ça n'est pas très utile. Pis la première fois que le fusible grille, on va re-pouvoir faire du diagnostic en ligne . Oui, il est tout le temps alimenté - enfin, après contact, donc comme l'allumage. Passque s'il fonctionnait dnas l'autre sens (la chauffe du bilame provoquant le fermeture du volet), la chaleur du moteur fermerait le volet, ce qui n'est pas le but . Là où l'allumage consomme dans les 30W, ton truc doit faire 2W à tout casser, pas besoin non plus d'une centrale atomique pour faire chauffer un bilame en 1 minute .

Pas besoin d'un compresseur de ressort pour changer les amortisseurs - heureusement .

Tu l'as dit Ces trucs se règlent, en principe en dévissant et en faisant tourner le couvercle rond. Il est possible que le tien ne fonctionne pas - ou qu'un précédent proprio ait cherché à le régler sans comprendre comment il fonctionne . Du coup, il a pu être réglé ouvert pour ne pas risquer de rester fermé tout le temps comme celui d'Hugo .

Il est enclenché par défaut La courant électrique passe dans un bilame, qui en chauffant (lentement, le temps est calibré) ouvre le volet.

Et merde.

Pas sur une 65, mais il me semble que ça a existé en option constructeur certaines années - de mémoire, vers 1969-70 . Les 71-73 avaient aussi en option (ma Mach 1 l'a) un système de blocage de capot aux coins extérieurs, mais avec un bitoniot pivotant, pas un câble. Sinon, je pense que c'était aussi offert par d'autres constructeurs, notamment chez MoPar sur les Barracuda, Challenger etc. Enfin, c'était d'un usage généralisé en compétition (rallye notamment). Et comme le dit Stangsud, ça peut servir