Phil

La culasse n'est pas ronde et de la taille des cylindres : elle recouvre à la fois les cylindres et les soupapes . Comme dit Gégé, c'est le principe du moteur à soupapes latérales ("flathead" en anglais), que ce soit en L6, L8 ou V8 (voire L4 sur les Ford T ou V16 sur les Cadillac 1938-40...) L'inconvénient majeur est l'impossibilité d'obtenir des taux de compression élevés, le standard pour ce type de moteur étant de 7:1.

L'eau passe également dans le radiateur, pas l'huile .

Je ne sais plus ce que j'ai, tout est dans mon bord*l chez tonton TBird et je ne rentre que lundi... A priori, au moins un triangle supérieur neuf avec sa rotule.

Rotule supérieure : Upper ball joint Rotule inférieure : Lower ball joint Il me semble qu'il y en a une pour laquelle il faut prendre le triangle de suspension (suspension arm) complet, mais je ne suis plus sûr... Si tu n'as pas besoin des 4, j'en ai peut-être une de chaque en rab' (neuves) qui pourront te dépanner en attendant l'arrivée de ta commande. Mais je ne suis pas là ce w.e. .

Avant de te lancer, je te suggère quand même de tester une ancienne des années 60 (Mustang ou autre) en conditions réelles. C'est-à-dire un matin d'hiver un peu frisquet et humide, quand le soleil n'est pas levé, avec le chauffage et la ventilation d'époque où tu dois te peler pendant un quart d'heure le temps que le chauffage t'envoie de l'air tiède sur les pieds, en essuyant sans arrêt le pare-brise plein de buée, avec des phares qui n'éclairent pas et un tableau de bord que tu ne peux pas lire. Le tout avec le bruit du moteur, de la caisse et du vent omniprésents par rapport à une récente, surtout avec un cabriolet. Et puis, le pavé parisien mouillé, c'est pas ce qui se fait de mieux pour les trains AR à pont rigide et lames, sans parler du couple du V8 à faire passer sur des pneus en 195 - ba non, sur le mouillé ça ne passe pas si on n'a pas le pied trèèèèèès léger. Enfin, ces voitures sont très mal protégées contre la corrosion. Faire rouler une Mustang 1gen tous les jours sous la pluie, c'est l'assurance d'avoir des bas de porte et des cheminées d'aération à refaire dans quelques années : ce sont des points sensibles bien connus sur les Mustang (mauvaise évacuation de l'eau d'origine) et ça coûte très cher à refaire, à moins d'aimer les cloques sous la peinture et l'eau qui coule sur les pieds quand il pleut. Sur un cabriolet c'est pire : la capote n'étant jamais vraiment étanche l'eau coule sur la moquette, y stagne, ça pourrit et ça rouille les planchers. A l'époque les gens s'en f**taient, ils faisaient avec vu que c'était très moderne par rapport à une Traction Avant Citroën, mais une Golf V c'était de la science-fiction .

Mustang ou autre, les Américaines des années 50-60 sont parmi les plus "tolérantes" au mauvais entretien, mais tout se paie un jour. Et une voiture de 50 ans qui a son carnet d'entretien complet et à jour, je n'ai jamais vu. Je m'y connais juste assez pour savoir que ce n'est pas avec des statistiques qu'on fait des probabilités Une auto ancienne, c'est hyper capricieux, ça va te mener à bon port pendant des mois et te faire 3 pannes de suite dans la semaine - surtout si la première panne est réparée à l'arrache parce que tu ne veux pas être à la bourre ce jour-là . Je déconseille vivement comme unique véhicule si tu ne remplis pas les conditions que j'ai données plus haut.

Comme toute voiture ancienne, le risque de panne est multiplié. Si tu peux te permettre (1) de te passer de voiture quelques jours si elle tombe en panne en démarrant un matin (donc métro/vélo/taxi si tu n'as pas de deuxième voiture) (2) de la réparer toi-même, ou de payer quelqu'un pour le faire (3) éventuellement de perdre une demi-journée de taf parce qu'il faudra gérer le remorquage jusqu'au garage alors pas de problème. Par rapport à une Européenne ancienne du genre Peugeot 104, Golf I, Fiat 500 ou Renault 5, il faut juste ajouter le budget carburant : en ville, une Mustang 1gen avec le pied léger c'est dans les 18 litres de SP95 aux 100 km, trois fois plus que les modèles que je viens de citer...

Il faut prendre la hauteur (1) qui rentre dans les passages de roues, en particulier quand les suspensions sont compressées (ralentisseurs) et quand on tourne (roues AV) (2) qui donne le même diamètre que les pneus d'origine, sinon le compteur de vitesse/kilométrique ne sera pas exact.

Plutôt vers 4'30"... Avant : 18x8" (eighteen by eight) Arrière : 20x10" (twenty by ten)

Le + et le - communs, c'est pour l'éclairage des cadrans

Faudrait commencer par faire le point des notions basiques d'électricité... Si tu mets une masse commune à toutes les jauges, toutes les aiguilles seront en permanence dans le rouge, vu que la masse de chaque jauge, c'est sa sonde. Si tu mets une alimentation commune à tous les accessoires, ils vont toujours être allumés, vu que chacun a son interrupteur et son fusible. La seule alimentation commune possible, c'est celle qui va à la boîte à fusibles. Si tu sépares tous les fusibles, chacun devra avoir son alimentation, la plus courte possible, sinon ça rajoute de la longueur de câble non protégé - et donc des risques de court-circuit. A noter que certaines jauges (ampèremètre par exemple) ont un branchement à part. Un + et un - aux bornes d'un ampèremètre, c'est un bon moyen de cramer le faisceau, voire la voiture, en quelques secondes. Pour le moteur, la tresse de masse d'origine suffit. Avec ça, le moteur lui-même est une excellente masse, tant qu'on ne met pas de Teflon sur le filetage des sondes. Tu peux même fixer le - batterie sur le bloc, certaines voitures sont comme ça (la tienne je ne sais pas). Chaque accessoire doit être relié à la masse (carrosserie ou moteur) la plus proche. Une masse qui commence à cafouiller, on voit vite d'où ça vient. Quand c'est une masse commune, tout cafouille en même temps et c'est le binnnz à diagnostiquer. Certains accessoires doivent avoir une alimentation après contact, d'autres non. Une alimentation commune est donc impossible. Enfin, la bobine, l'allumeur et le boîtier ont forcément un + et un - unique, vu qu'ils sont branchés en série ... Pour eux, le + est après contact.

Toute façon, 95% des nanas sont des exhibitionnistes refoulées : tu leur dis que c'est leurs fringues dans la 21 ou à loilpé dans l'Américaine, et tu vas voir si je me trompe... Sérieux, on est partis 1 mois au Portugal à 2 couples + 1 bébé... un coffre de Mustang cabriolet, avec la place du mécanisme de capote, c'est minuscule, le lit bébé et la poussette en prenaient les trois quarts et la boîte à outils l'autre moitié . Ben les nanas se sont débrouillées, un (petit) sac de voyage par personne picétou. NB Le bébé c'était ma fille, qui va fêter ses 21 ans...

Si ta voiture a des gouttières, une vieille galerie ad hoc en casse, en brocante, en vide-grenier ou chez Emmaüs... Les pattes de fixation ont des protections en plastique, ça ne fait pas de marques. Si elles ont disparu, chambre à air à la place. J'avais une de ces vieilles galeries il fut un temps, mais je doute que je l'ai toujours. Pis toute façon, ça va être la misère à venir la chercher chez moi...

On laisse l'écrou en bout de filetage, et on fait porter l'arrache sur l'écrou . Utile pour la prochaine fois, si tu veux pouvoir réutiliser les rotules - par exemple lors du passage en disques C'était quoi le diamètre d'origine, et le nouveau ? Typiquement, sur une compacte on monte du 3/4" en remplacement du 5/8" ou du 11/16" d'origine, mais il semble que la différence soit bien plus importante ici. Il y a déjà une barre stab à l'arrière ? Ou tu comptes en monter une ? (gros boulot s'il n'y a pas déjà de pattes de fixation) Passque une barre stab de Hulk (plus de 3/4") devant et rien derrière, en virage la voiture va ressembler à une torsade de réglisse Haribo. Le but, c'était bien d'améliorer la tenue de route ? +1 Toute façon, un compresseur de ressorts à 30 balles c'est comme un lot de 10 tournevis à 3€ : les 30 balles, ils étaient foutus en l'air au départ

Après, ça dépend si l'huile est brûlée dans le moteur ou si elle fuit par les joints (surtout celui de palier AR). A cette époque, 1 litre aux 1000 c'était une consommation d'huile tout à fait normale, il fallait s'inquiéter au-delà de 1,5 litre. Maintenant, au-delà d'un demi-litre entre deux vidanges c'est la cata vu qu'on ne fait plus le niveau entre les vidanges...

Il a pu se défaire, ou simplement se casser... Vérifier qu'il est bien branché sur le carter de sortie de boîte (tenu par une vis, qui peut se dévisser). Puis le débrancher du compteur, et voir s'il tourne quand la voiture avance.

Effectivement, il n'y a pas de réglage de tension. En revanche, il y a bien un calage à faire au moment du montage des pignons neufs . Ah, ce sont des pignons en céloron (bakélite) sur les SBC ? J'ignorais... Bon, ce n'est pas tant "d'usure" que ça, avant que ça casse il faut compter dans les 200.000 miles, quatre fois plus qu'une courroie . A ce stade, pas encore cassé : En général, plus il y a de colis et plus ça coûte cher... tant en transport qu'en "frais de passage en douane" éventuels, qui sont facturés par colis.

La voitue que tu veux acheter est déjà immatriculée là-bas, ou c'est un import US (ou autre) ? Et si elle est immatriculée, depuis quand ? Il faut surtout savoir si tous les certificats d'immatriculation ont été changés en même temps (ce qui m'étonnerait), ou si, comme chez nous, seuls les nouveaux certificats sont concernés, c'est-à-dire qu'une voiture déjà immatriculée là-bas conserve sa carte grise jusqu'à la prochaine vente.

Tout dépend chez qui tu as acheté (Rockauto si j'ai bien compris) et quelle option de transport tu as prise. La TVA c'est 20% sur le total (pièces + port). La douane c'est environ 10% sur le même total. En-dessous d'un certain montant (20€ je crois), pas de taxes. Par contre, au-dessus, la valeur totale est taxée (25€ sont taxés sur la base de 25€, pas de 5€). Il peut s'y ajouter des "frais de dédouanement" ou "frais de passage en douane" pris par le transporteur, et qui dépendent du transporteur : FedEx est spécialiste de ça, même quand il n'y a pas de taxes à payer Soit tu les as déjà réglés à la commande (ce que permet Rockauto je crois), soit tu les as réglés à la réception (ce qui n'est pas le cas), soit tu vas bientôt recevoir une belle facture, ne sois pas si impatient . Une exception : si c'est arrivé par la Poste, il est possible que ce soit passé au travers. ça arrive parfois, surtout sur les "petits" paquets, mais ça dépend du bureau de poste, de l'âge du capitaine et autres taux d'hygrométrie. On s'est posé plein de fois la question sur le forum sans jamais arriver à répondre. Mais si tu veux enquêter au bureau de douane le plus proche, ils se feront un plaisir de t'expliquer .

Oui, 6000 sur un V8 c'est une remise à neuf complète, avec rectification de tout. Je doute que ton mécano soit équipé pour, donc soit il sous-traite, soit il ne fait que changer les pièces d'usure (joints, poussoirs, segments, coussinets...) sans métrologie, et là c'est bien cher... Quant à récupérer à la revente, oublie ça direct : aucun film de djeunzz n'est sorti ces 10 dernières années avec en vedette un coupé Cadillac 1955 .

Dans les docs constructeur des années 60-70-80, le remplacement des vis de culasse n'est même pas abordé, on reprenait les mêmes ad vitam aeternam. Dans les années 90, ils conseillent de ne pas réutiliser les vis plus d'une fois et basta. Celles qui doivent être remplacées sont celles à serrage angulaire (on serre à un certain couple puis on ajoute un angle), qui subissent une déformation calculée. L'important est de bien nettoyer les taraudages (un coup de taraud avec un peu de graisse pour attraper les saletés - encore faut-il trouver un taraud à ces dimensions). et de bien huiler les filetages des vis pour être sûr de la valeur du couple appliqué. Des astuces genre une vis neuve sur deux, pourquoi pas... essaie plutôt de revendre tes vis neuves à quelqu'un d'autre . Celles que je conseillerais de remplacer, ce sont celles d'échappement, qui prennent de la chaleur à la pelle et sont vissées à l'endroit le plus chaud de la culasse - à l'inverse des vis de culasse qui sont vissées dans le bloc.

Bon, c'est pas des culasses de 308 Diesel à serrage angulaire non plus... des culasses fonte de cette époque, on peut sans souci les remonter avec les vieux boulons .

Je ne crois pas que quiconque en ait vraiment besoin pour sa voiture à 50 km à la ronde Je parie plutôt (comme pour le reste) sur un/plusieurs jeune(s) c*n(s) qui ont vu un truc qui brille et qui avait l'air facile à démonter et joli à suspendre dans une piaule d'ado, comme trophée des débuts dans le grand banditisme. malgré papa/maman qui veulent qu'on mette les patins sur le parquet et qui m'accompagnent au judo tous les mercredis. Eventuellement à revendre quelques millions de $ sur le bon coin : un break 404 de très très loin la nuit bourré, peut-être que ça ressemble à une Lambo . Merci mon Simba . Bon, il manque la platine de fixation, mais avec le tien et un de mes vieux au mirroir cassé je pourrai peut-être en faire un joli. Pas la peine d'envoyer, si j'ai bonne mémoire on se voit dans une dizaine de jours . La différence, c'est que l'éléphant est à l'intérieur de la clôture... Il suffirait d'ouvrir le portillon (jamais fermé), mais contrairement à ce qui est visiblement abandonné dans la rue, ce qui est chez quelqu'un appartient à ce quelqu'un - papa/maman et leurs patins ont encore du bon. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec l'analyse du Go .

Parfaitement de ton avis

Le certificat de cession mentionné, c'est en cas d'importation par un professionnel qui te la revend. C'est pourtant assez clair dans le lien que tu donnes.