Phil

Une fois tout en place comme je l'explique, il faut se faire ch**r à faire tourner le volant moteur pour avoir accès aux vis de fixation du convertisseur une par une. Alors que l'inverse est beaucoup plus facile, donc plus tentant . En revanche, pour monter le convertisseur sur la boîte, il faut aller bien droit et à fond, comme expliqué plus haut il y a plusieurs "paliers". Si on le fait quand le convertisseur est sur le moteur, on a toutes les chances d'aller un poil en bais et de niquer un joint, ou de ne pas passer le dernier palier (la pompe à huile) et de fusiller la boîte au premier démarrage. sans même s'en rendre compte : la boîte fonctionne mais n'est pas lubrifiée... ça ne dure pas longtemps .

Le dernier à qui ce vendeur a vendu une durit de 405 pour mettre sur une 309 parce que le client lui jurait que c'était pareil, il a coupé la durit dans tous les sens, ça n'allait toujours pas alors il est revenu avec les frères se faire rembourser les morceaux et le vendeur a pris ça sur sa paye pour pas se faire lourder ou casser un bras. Du coup maintenant il demande la carte grise à chaque fois qu'il vend un boulon de 8, histoire d'avoir le pedigree complet dans l'ordi. Ta Pantera, elle est pas sortie des ronces...

Pour que tu comprennes mieux, voici un éclaté qui montre comment c'est fait dedans Et tu remontes le convertisseur sur la boîte puis l'ensemble sur le moteur, pas le contraire.

Le fonctionnement normal (à chaud, comme précisé par Eagle) c'est X bars à 1500 et le même X bars à 5000, à un pouïème près. Ce qui est là pour ça c'est le clapet de régulation, pas la jauge. C'est comme la tension en sortie d'alternateur, selon toi elle devrait être de 10 Volt à 1000 tours et de 50 Volt à 5000 ? C'est effectivement ce qui se passerait s'il n'y avait pas de régulateur, en réalité elle se balade entre 13 et 14,5 V tout le temps, et peu importent les dixièmes. Le mano d'huile sert surtout, quand il tombe brusquement à 0,5 bars, à tout couper avant d'avoir un vilo et une rampe de culbus à changer. Pas à observer avec délectation l'aiguille bouger entre 2,8 et 3,1 bars en se tenant le manche - surtout en compète ou il y a en principe des objets divers sur le chemin. De même que le voltmètre de tableau de bord sert à arrêter le bazar avant que tout crame s'il marque 18V, ou à penser à changer les charbons d'alternateur s'il est vissé sur 12V.

Pas de problème, vérifie seulement le niveau d'huile moteur de temps en temps. Tu peux aussi tenter de resserrer modérément tous les écrous des cache-culbuteurs - plus par superstition morvandiaude qu'autre chose .

30 psi c'est pas la cata non plus hein. Sinon, Death Cars je me demande si ta Plymouth n'a pas, comme les Ford, un régulateur de tension électro-mécanique au tableau de bord qui "lisse" les mouvements des jauges .

La pression n'augmente pas quand tu accélères, elle diminue quand tu ralentis ce qui est fréquent sur une vieille friteuse mais curieux sur un moteur "neuf". Ce qui serait suspect, c'est que la pression ne tombe pas à zéro quand le moteur s'arrête.

Pas mieux. Ah oui, si tu ne le fais pas toi-même, ne dis surtout pas au mécano qu'il faut changer le joint de culasse, car c'est plus long et plus cher. Le joint en cause s'appelle un joint de cache-culbuteurs (sur Rockauto : joint de couvre-culasse). Autant changer les deux en même temps - 16 minutes 34 secondes 90 centièmes, et deux bières .

Lorsque la pompe tourne plus vite, il y a un dispositif super-hi-tech-chromé qui s'appelle un clapet de by-pass, qui s'ouvre et stabilise la pression - ça doit exister depuis que les pièces ne sont plus lubrifiées par barbotage, disons vers 1910... Sans ça, tous les flexibles de direction assistées éclateraient quand on roule tout droit. Il est normal que la pression d'huile soit constante entre le ralenti et le régime maxi. Ce qui est anormal, c'est quand elle baisse au ralenti, ça veut dire que la pompe est fatiguée ou les coussinets en fin de vie.

L'accès aux bougies est parfois une plaie sur les moteurs en V. Ici, le souci est surtout qu'il est monté transversalement sur ta voiture (Eldorado = traction avant). D'autres membres du forum ont ce modèle, le plus simple serait de passer un MP à Eldo69 (Xavier) .

Pour les optiques, j'imagine qu'elles sont en plastique. Il reste à attendre quelqu'un qui a fait des essais de produits, pour ma part toutes mes voitures ont des phares en verre . Pour les produits de retouche, peu de chances de trouver en Europe vu l'absence d'import officiel des Ford US. ça doit se trouver aux US, le problème est que la peinture est classée "produit dangereux" et donc prohibé pour l'envoi par la Poste. Il faudrait trouver quelqu'un qui habite aux US et a le temps d'aller en centre auto chercher (ou commander) un stylo, puis aller à la Poste te l'envoyer sans écrire ce qui est dedans sur l'étiquette. Tu ferais ça pour un Américain inconnu qui cherche un stylo de retouche Citroën ? Enfin, l'aileron peut se trouver en France sur un coup de bol (voiture accidentée, erreur de commande...) et aux US pour environ 150$ + 100$ de port, mettons 300€ rendu chez toi TTC. Comme il faudra ajouter la peinture, autant faire faire un pot de 500 g chez un peintre ici .

Quitté Minneapolis hier soir, arrivé ce matin à.... Paris

N'oublie pas les cales en bois et les chandelles. Et prends un cric rouleur vendu dans une mallette en plastoc. Une fois que tu as mis la mallette en place, elle ne roule pas en rayant et en déchirant tout sur son passage (vécu...).

ça c'est ballot : en les grattant tu as dû enlever la galvanisation, elles vont rouiller vite fait. Et tu ne peux pas les peindre sinon ça ajoute de l'épaisseur. Tu devrais en trouver des neuves, ne serait-ce que pour parfaire le réglage, ça coûte quedalle. Je t'enverrais bien celles qui me restent si je pouvais remettre la main dessus .

L'Eldorado a disparu en 2002, après avoir été le top du top US pendant 50 ans. Difficile d'en dire autant de la Primaquatre . Visiblement, le vendeur n'a même pas de Polo tunée, il doit bosser là parce qu'ils ne l'ont pas pris chez Toys'R'Us .

Raconté par un membre d'un forum US. chez Autozone (genre Norauto là-bas) - puis-je vous aider ? - je cherche un filtre à air pour une Eldorado 1971. - c'est quoi une Eldorado ?

Le cric d'origine devait être un "hi-lift" qui se prend sous le pare-chocs. Aucune chance de trouver en casse. Le plus simple est un cric rouleur à 25€ en centre auto ou chez Carrouf, que tu gardes en permanence dans le coffre (ya la place ).

Le manuel d'atelier donne le diamètre nominal des tourillons, pour un V8 US c'est de l'ordre de 50 à 70mm. Je ne sais pas où tu as trouvé 25mm, c'est même pas un tourillon de 4L à moins que ce soit le diamètre des axes de pistons. Les cotes de réparation représentent la quantité de matière enlevée à cette cote, en général 0.01", 0.02" etc. Si un tourillon mesure par exemple 2.5 pouces en cote standard, en première cote de réparation il fera 2.49". Autant dire qu'on ne mesure pas ça avec un mètre de couturière. Pour savoir ce qu'il te faut, il faut absolument mesurer le vilebrequin, à moins d'être certain qu'il n'a jamais été rectifié. Tu peux aussi voir si quelque chose est gravé sur les anciens coussinets (STD ou .01 ou quelque chose comme ça). Et comme dit plus haut, raisonner uniquement en pouces et prendre la version anglaise de Rockauto au lieu de faire des conversions dans tous les sens.

Cela correspond à des "cotes réparation" si le vilebrequin a déjà été rectifié par le passé. Si tu ne sais pas, ben il faut démonter et mesurer les tourillons et manetons au palmer, et comparer aux cotes constructeur (qui, elles, sont dans le manuel d'atelier).

Les amortisseurs ne sont pas les bons. Soit tu as commandé des AV au lieu des AR, soit tu t'es trompé de modèle, soit le vendeur s'est planté et il faut le recontacter avec les photos. Les "U" sont pour fixer les lames au pont, quel est le problème ? A priori, à part pour des raisons esthétiques, tu peux remettre les anciens.

Cette semaine, je commande quelques pièces chez Rockauto, en faisant attention à minimiser les frais de port (un seul fournisseur). 100$ de pièces, 60$ de port, rien d'encombrant ni de dangereux, bref du standard. Pis c'est de l'USPS suivi, comme ça je pourrai savoir à tout instant où on en est. Mercredi, départ de Moorestown dans le New Jersey. Chouette le New Jersey c'est justement là qu'est Newark, le deuxième aéroport de New York (avec JFK et La Guardia). Avec du bol, je pourrai monter mes pièces ce week-end . Mais non, en fait Moorestown est dans la grande banlieue de Philadelphie (Pennsylvanie), où le colis arrive mercredi soir. Pas grave, à Philadelphie il y a aussi un grand aéroport, d'où le colis part pour.... Chicago . Là je me dis "pas c*ns les mecs" , O'Hare est un super hub de fret international, comme le colis y est jeudi nuit je l'aurai peut-être lundi. Mais voilà, après 48 heures de blank, le voilà depuis ce matin à... Minneapolis . Ils veulent le mettre dans le MH370 ou quoi ? PS Mon code postal en France ne correspond à aucun "Zip code" US, j'ai vérifié...

"Bumper" c'est effectivement le pare-chocs. A partir de 1973, les pare-chocs devaient résister à un choc à 8 km/h sans se déformer. Certains constructeurs ont adopté des pare-chocs en polyuréthane, d'autres ont monté les pare-chocs sur des sortes d'amortisseurs ("energy absorbers"), je pense que c'est de cela que tu parles. Pour l'huile de pont, 75W90 ou 80W90 ou 90W140. Si le pont est autobloquant, il faut ajouter un additif, je crois qu'on en a déjà parlé .

Attention à ne pas commander n'importe quoi comme 4 en 1, il y en a pas mal qui arrivent tout droit sur le démarreur, le boîtier de direction ou surtout la tringlerie d'embrayage (étant prévus pour des boîtes auto). Vu le nombre de Mustang qui ont vu leur 390 "agrémenté" de 4 en 1, il doit y avoir du collecteur de bloc FE d'occase à la pelle. Pour le bouchon, ben c'est les joies des cache-culbus aftermarket... faut faire comme les ampoules quand le filament est coupé, on ne change pas le filament mais l'ampoule .

Pas la peine, il suffit qu'il arrive à un rencard avec sa nouvelle auto : rabaissée comme il aime, peu de matière, pour la plupart recyclable, et surtout du chrome, voilà qui va faire son bonheur

GM faisait pas mal de mixage pouces/métrique dans les années 80, même aux US Clé de 11 ou de 7/16" c'est presque pareil. Tu es sûr qu'une clé de 10 ne passait pas ? Des hexagones de 11 ça laisse présager des raccords en 7/16", pas sûr qu'ils aient en stock. Des tuyaux de tailles différentes c'est possible. Ce qui est encore plus possible (et que j'ai déjà vu), c'est des raccords métriques à un bout d'un tuyau et en pouces à l'autre bout, si le MC est US et les cylindres made in Europe (ou l'inverse), à l'époque même les Ricains pouvaient monter du Brembo ou du Girling. Amène tes tuyaux avec leurs raccords, ce sera plus facile pour lui de mesurer le filet sur les raccords que dans les taraudages du MC .