Phil

Cela correspond à des "cotes réparation" si le vilebrequin a déjà été rectifié par le passé. Si tu ne sais pas, ben il faut démonter et mesurer les tourillons et manetons au palmer, et comparer aux cotes constructeur (qui, elles, sont dans le manuel d'atelier).

Les amortisseurs ne sont pas les bons. Soit tu as commandé des AV au lieu des AR, soit tu t'es trompé de modèle, soit le vendeur s'est planté et il faut le recontacter avec les photos. Les "U" sont pour fixer les lames au pont, quel est le problème ? A priori, à part pour des raisons esthétiques, tu peux remettre les anciens.

Cette semaine, je commande quelques pièces chez Rockauto, en faisant attention à minimiser les frais de port (un seul fournisseur). 100$ de pièces, 60$ de port, rien d'encombrant ni de dangereux, bref du standard. Pis c'est de l'USPS suivi, comme ça je pourrai savoir à tout instant où on en est. Mercredi, départ de Moorestown dans le New Jersey. Chouette le New Jersey c'est justement là qu'est Newark, le deuxième aéroport de New York (avec JFK et La Guardia). Avec du bol, je pourrai monter mes pièces ce week-end . Mais non, en fait Moorestown est dans la grande banlieue de Philadelphie (Pennsylvanie), où le colis arrive mercredi soir. Pas grave, à Philadelphie il y a aussi un grand aéroport, d'où le colis part pour.... Chicago . Là je me dis "pas c*ns les mecs" , O'Hare est un super hub de fret international, comme le colis y est jeudi nuit je l'aurai peut-être lundi. Mais voilà, après 48 heures de blank, le voilà depuis ce matin à... Minneapolis . Ils veulent le mettre dans le MH370 ou quoi ? PS Mon code postal en France ne correspond à aucun "Zip code" US, j'ai vérifié...

"Bumper" c'est effectivement le pare-chocs. A partir de 1973, les pare-chocs devaient résister à un choc à 8 km/h sans se déformer. Certains constructeurs ont adopté des pare-chocs en polyuréthane, d'autres ont monté les pare-chocs sur des sortes d'amortisseurs ("energy absorbers"), je pense que c'est de cela que tu parles. Pour l'huile de pont, 75W90 ou 80W90 ou 90W140. Si le pont est autobloquant, il faut ajouter un additif, je crois qu'on en a déjà parlé .

Attention à ne pas commander n'importe quoi comme 4 en 1, il y en a pas mal qui arrivent tout droit sur le démarreur, le boîtier de direction ou surtout la tringlerie d'embrayage (étant prévus pour des boîtes auto). Vu le nombre de Mustang qui ont vu leur 390 "agrémenté" de 4 en 1, il doit y avoir du collecteur de bloc FE d'occase à la pelle. Pour le bouchon, ben c'est les joies des cache-culbus aftermarket... faut faire comme les ampoules quand le filament est coupé, on ne change pas le filament mais l'ampoule .

Pas la peine, il suffit qu'il arrive à un rencard avec sa nouvelle auto : rabaissée comme il aime, peu de matière, pour la plupart recyclable, et surtout du chrome, voilà qui va faire son bonheur

GM faisait pas mal de mixage pouces/métrique dans les années 80, même aux US Clé de 11 ou de 7/16" c'est presque pareil. Tu es sûr qu'une clé de 10 ne passait pas ? Des hexagones de 11 ça laisse présager des raccords en 7/16", pas sûr qu'ils aient en stock. Des tuyaux de tailles différentes c'est possible. Ce qui est encore plus possible (et que j'ai déjà vu), c'est des raccords métriques à un bout d'un tuyau et en pouces à l'autre bout, si le MC est US et les cylindres made in Europe (ou l'inverse), à l'époque même les Ricains pouvaient monter du Brembo ou du Girling. Amène tes tuyaux avec leurs raccords, ce sera plus facile pour lui de mesurer le filet sur les raccords que dans les taraudages du MC .

De mémoire, le tuyau coûte dans les 20 centimes du centimètre, plus les raccords et les collets battus. Si tu en as 7-8 mètres avec 10 raccords, ça peut commencer à chiffrer. Tes raccords sont métriques ou en pouces ? les standards c'est 10x1.00 en métrique et 3/8"-24 en imperial. Les spécialistes ont le premier mais pas toujours le deuxième. Si c'est plus exotique (7/16"-24) ça se trouve sur eBay. Il faut aussi mesurer le diamètre de tes tuyaux, en général 3/16" (4,75mm), plus rarement 5mm, 6mm ou 1/4" (6,35mm). Les vendeurs français ont du 6 mm mais pas toujours du 1/4", mais on peut mettre l'un à la place de l'autre à condition de mettre les bons raccords. Attention à l'achat de raccords sur eBay : il y a plusieurs filetages comme dit précédemment mais aussi plusieurs longueurs de filetage et plusieurs diamètres de tubes. Une erreur et c'est 3 semaines d'attente depuis Hong Kong. Et puis si celui qui va te faire le tube a aussi des raccords, il ne va pas trop aimer te voir arriver avec les tiens. Au pire, si tu es hyper pressé et que le gus n'a pas les bons raccords, tu peux réutiliser les anciens.

Les conduites, tu les fais refaire au modèle chez "n'importe quel spécialiste" autrement dit (loi de Murphy) personne à moins de 200 bornes de chez toi . Bon, rien qu'à Montpellier on en a au moins trois, ça devrait le faire. Tu te pointes avec tes vieux morceaux, il mesure et te donne la bonne longueur de tube en cuivre à freins avec les collets battus et les raccords à l'identique. A toi de couder le bazar, mais c'est assez souple, il faut seulement calculer la tècheunique avant de te glisser sous la voiture avec 3 mètres tout droits d'un seul tenant . Ce n'est pas donné quand même, le tuyau en cuivre est facturé au centimètre. Pour le répartiteur, pas sûr que tu puisses avoir ça ailleurs qu'en casse (à moins que Rockauto...). Tu aurais dû couper tous tes conduits à la pince à 5 cm du répartiteur (en notant qui va où), le sortir et démonter sur l'établi. Mais s'il n'y a pas de caoutchouc dedans, ça n'a pas de raison d'avoir souffert du coup de chaud. Ah oui, prévois d'acheter quelques clés à tuyauter (flare nut wrench) en pouces, ça évite le chalumeau .

La 3491 est en tôle, tu parles plutôt de la 13A809, non ? --> Google, "Mustang horn 13A809"

Dans toutes les bonnes librairies (éventuellement sur commande), entre 7 et 10€ sur Amazon en neuf ou occase.

ça oui, Breaking Bad, quand on a vu le premier épisode de la saison 1 on se demande comment ils vont pouvoir faire 5 saisons avec ça... ils sont très forts Pareil avec Game of Thrones et ses méga-rebondissements tragiques. Faut dire que George Martin (l'auteur des bouquins) est scénariste de séries TV au départ, ça aide. Même si la série est très bien faite, je préfère les bouquins, surtout parce qu'on a une ou deux saisons d'avance (ils ont traduit le tome 5 en français l'an dernier, 2 ans après la version anglaise, mais le 6 n'est pas encore paru aux US, comment vont-ils faire pour la série, aïe aïe aïe )

Certains forums US recommandent Classic Exhaust. Ils ne semblent pas avoir de choses pour DeSoto, mais comme ils ont pour Chrysler ça ne coûte rien de demander.

... un peu plus récent Pas grave, j'ai tout regroupé, merci du signalement

Pas besoin de peinture haute température pour des cache-culbuteurs. La couleur est "Ford corporate blue". Mais en cherchant ça sur Google, tu vas trouver des produits aux US, pas possible de se les faire envoyer (inflammable). En France, Restom fait le bleu Ford en peinture moteur haute température. Je ne sais pas s'ils font de petites quantités. Pas de problème pour le démontage, sauf si tu y vas comme un bourrin et que tu déchires le joint liège. Ou si un autre bourrin l'a enduit de colle au montage . Un peu d'huile peut couler sur les collecteurs, donc si ça fume et que ça pue au redémarrage c'est normal.

Je ne parle pas de rails ou de funny cars qui se déplacent sur remorque, mais de vraies voitures utilisées régulièrement et qui vont s'amuser en Street Run ATD ou en VEC/VHC avec un certain succès. @TLK : pas mal de Mustang dans le lot, tu ne peux pas comprendre

La "peinture d'époque", ça ne se fabrique plus car c'est interdit. Tout est passé aux bases à l'eau il y a quelques années, les anciennes références sont inutilisables. Si c'est pour faire refaire ta peinture, n'importe quel peintre auto peut scanner la peinture d'origine de la voiture (l'appareil s'appelle un spectrocolorimètre je crois) et la faire refaire à l'identique. Il faut seulement choisir un endroit qui n'a jamais été repeint et qui n'a pas pris les UV : dessous de tableau de bord, fond de coffre, derrière les garnitures de portière... Evidemment, si c'est pour choisir une teinte catalogue différente de celle d'origine, ben il faut trouver une autre voiture de la bonne couleur .

Faut arrêter de dire qu'Edelbrock c'est de la daube demande à ceux qui font du circuit ou du drag (et qui gagnent) ce qu'ils ont comme carbu sur leurs V8. C'est moche, c'est pas d'origine, et ça brille. L'essentiel est dit

La calandre accessoire "façon Rolls" y fait beaucoup Encore plus vrai sur la génération suivante (1980-85), inspirée sans complexe des carrosseries Hooper sur Rolls/Bentley

Pourquoi, ce qui était prévu avec ta girl, c'était pas une histoire de tuyau et de purge ?

Les conseils ci-dessus sont valables si tu fais le travail toi-même. Si tu ne veux pas y toucher, le garagiste prendra certainement bien plus cher pour refaire le Qjet (2 heures à monopoliser un établi avec le risque qu'une pièce soit HS ou non conforme) que pour monter un Brobroque neuf (30 minutes sur la voiture sans aucun risque de se planter) . Sur un big block (396 ? 427 ? 454 ?) stock, un 650 cfm montrera ses limites au-dessus de 4500/5000 tours/min pied dedans. Si tu conduis souvent dans cette configuration, passe à 750 cfm.

Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Pour éviter le réchauffement du carbu, on peut mettre un "spacer" en plastique rigide. Un joint d'embase, c'est un joint papier ou composite très fin, pas un joint en caoutchouc souple comme ça semble être le cas. Avec 12 psi (0,8 bar) de dépression, c'est comme si on l'enfonçait au tournevis. Quant au vapor-lock dans le carbu, c'est du pur fantasme, comment un quart de litre présent dans la cuve peut-il s'évaporer d'un coup ? Le vapor-lock se produit en général dans les conduites d'essence passant trop près des culasses ou (surtout) de l'échappement en amont de la pompe à essence, là où l'essence est en dépression.

Il y a bien un silentbloc, entre la tôle en U du bas et les oeillets . Courroie non, roulement oui. Il y a un galet tendeur ? Commence par ça.

Très très fort le Zitoune Bon, ce roulement, il est identifié ? Il est changé ?

ça c'est un bruit de roulement tout sec, comme écrit plus haut. Comment sont fichues les courroies ? S'il y en a plusieurs, tu peux essayer de les enlever l'une après l'autre, en gardant la pompe à eau fonctionnelle. Sinon, un essai sans aucune courroie, mais moteur froid et pas plus de deux ou trois minutes.