Phil

Tu peux répondre toi-même à ta question avec un minimum de réflexion sur le fonctionnement d'un circuit hydraulique Ce que ça prouve, c'est que si ta voiture a une assistance, il faut un MC prévu pour. Et réciproquement .

La même pièce de fonderie alésée 20% plus large, il faut appuyer moitié plus fort...

C'est quoi, et keske ça fout là ? Jérémie, t'as pas le droit de jouer

Si un câble d'allumage est pourri et qu'ils ont tous le même âge, tu sais ce qu'il te reste à faire... Le faisceau d'allumage, c'est une pièce d'usure . Ou alors, on attend le prochain post "pourquoi ma voiture n'a pas de puissance et consomme un max ?"

Voir aussi quels pneus sont montés dessus. D'origine ce sont des 7.50-14 (carcasse diagonale). Ils ont en général été remplacés par des radiaux, mais les dimensions ne correspondent pas. La plus proche serait du 195R14 (pneus camionnette) ou du 205/75R14.

C'est le genre de trouvaille pas fréquente. Bon, ya rien pour ta Ford (à moins de modifier un de ces trucs, ce qui serait dommage pour du NOS). Par contre, jay aurait peut-être aimé trouver le deuxième avant . La fixation uniquement à la traverse arrière par deux boulons, ça fait un peu peur...

Une fifties (jusqu'en 58), c'est plutôt haut perché d'origine. Si elle est trop basse, c'est que les ressorts sont affaissés par l'âge ou qu'ils ont été modifiés. Un retour aux spécifications d'origine devrait permettre de passer presque partout, sans s'emm*rder à installer un air ride, qui coûte cher et qui dégrade fortement le confort et la tenue de route, avec en prime une fiabilité "questionable" sur le long terme. Comme dit plus haut, une solution possible est le remplacement des amortisseurs par des combinés amortisseurs/hélicoïdaux ("coil over shocks") dans ce genre : Mais vu la quantité de pièces disponibles pour les tri-Chevies, tu dois pouvoir trouver des ressorts à lames d'origine, voire un peu plus durs (une ou deux lames de plus).

Tu parles de l'angle Dwell (qui correspond à l'écartement des rupteurs, à lire au dwellmètre), ou de l'angle d'avance (à lire sur le damper du vilebrequin) ? Si le premier doit être de 32 degrés, le second est de l'ordre de 4 à 5 degrés. On peut l'augmenter un peu avec l'essence actuelle, mais 10 à 12 degrés au ralenti est un maximum.

Huile de boîte manuelle. Non. Lire les réponses avant de poser d'autres questions . A quel prix ? La Dexron II, c'est 4 à 5 euros le litre dans tous les hypermarchés... tu commandes aussi ton beurre et ta lessive sur le Net ?

Les dépôts, ce peut être de la garniture de bande ou d'embrayage (normal au bout de plusieurs années), ou de la limaille de fer ou d'alu (pas normal, et pas bon). Une boîte doit être vidangée tous les XXX km, ça dépend des modèles et c'est marqué dans le manuel d'atelier. Mais pour une voiture qui roule peu, c'est tous les 2-3 ans quel que soit le kilométrage. La seule contenance qu'on trouve dans les bouquins, c'est la contenance totale quand on a ouvert et vidé la boîte et le convertisseur. Pour une simple vidange, il reste beaucoup d'huile dans la boîte et surtout dans le convertisseur. Donc pas de contenance préconisée, on remet de l'huile jusqu'au niveau maxi picétou, en général 3 à 5 litres. Le niveau se mesure moteur chaud et tournant. Dès que le moteur s'arrête, la pompe de la boîte ne pompe plus l'huile et la lecture est faussée. On évite d'en mettre trop car il faudra une seringue à huile pour enlever un éventuel trop-plein. L'huile recommandée, ben c'est de l'huile de boîte auto (ATF = Automatic Transmission Fluid en anglais). En général, la Dexron II suffit pour nos vieux tromblons jusqu'au début des années 80.

Marque, modèle, année, moteur ? L'ordre d'allumage ne se change pas dans tous les sens, on met les fils dans le bon ordre picétou. Les cylindres (ou plutôt les manetons de bielles) tournent forcément tous. Par contre, il est possible que les bougies ne fassent pas toutes des étincelles, ou que les cylindres ne soient pas tous alimentés (soupapes qui ne s'ouvrent/ferment pas, ou plus rare mais déjà vu, chiffon oublié dans le collecteur ).

"Anti-stall dashpot", ou plus simplement "dashpot"

C'est tout minion

Prends deux bouts de tuyau de 30 cm et accroche-les près des extrémités du pare-chocs. Tu peux aussi utiliser des embouts tuning dans ce genre Mieux encore Et fais sortir ton échappement vers le bas juste après le pont, pour qu'on ne le voie pas de dehors

ça dépend si ta boîte a un convertisseur de couple, ou un visco-coupleur (dans ces années, il y avait les deux). Dans le premier cas, l'huile de boîte est refroidie par le radiateur de liquide de refroidissement moteur, donc maintenue à +/- 90°. Tu peux ajouter un autre radiateur si à l'expérience tu vois que le liquide (et donc le moteur) chauffe trop. Tu peux aussi changer le radiateur moteur par un plus performant (trois ou quatre rangées, aluminium etc.) s'il existe. Le but est d'éviter d'ajouter des sources de fuites . Même en dragster, les top fuel ont un radiateur. Mais en Street Run certains ajoutent un radiateur, d'autres non. Du coup, il y a ceux qui ont des fuites, et ceux qui gagnent . Dans le second cas (visco-coupleur, sur les boîtes semi-auto et la première génération d'Hydra-Matic, je ne sais pas chez Ford), pas de refroidissement prévu par le constructeur. Je ne sais pas s'il existait des radiateurs accessoires à l'époque, ni même s'il était prévu des orifices d'entrée/sortie d'huile dans le carter de boîte.

Bienvenue à toi Les Mustang fastback et les Camaro sont apparues en 1965-67 et sont toujours au catalogue 2015. Quelle est la version qui t'intéresse ? Si c'est celle des années 60, tu peux lire ce sujet . En bref, il va falloir sortir le porte-monnaie sans même être certain d'avoir une voiture fiable, le milieu de l'Américaine est plein de margoulins. De façon générale, une ancienne est moins fiable qu'une récente . Mais on peut souvent la dépanner en bord de route à condition d'avoir quelques outils et pièces de base dans le coffre. Avec une récente, les pannes sont plus rares mais c'est en général remorquage et retour en concession - certaines n'ont même plus de roue de secours... Les Camaro et Mustang ne posaient pas de problème de fiabilité... neuves. Après 50 ans, ça dépend surtout de l'usage qui en a été fait. En particulier, une voiture à vocation "sportive" a pu être malmenée, voire accidentée et retapée. Avant d'être des voitures "de collection", elles ont été dans les années 70 de bêtes voitures d'occasion, souvent achetées par des gens qui voulaient se la péter sans avoir les moyens de les entretenir.

Le governor, c'est un dispositif centrifuge situé dans la queue de boîte et qui permet de passer le bon rapport à la bonne vitesse. Il ne se règle pas, mais il peut être endommagé/grippé. L'emplacement et le mode d'accès sont donnés par le manuel d'atelier. Le valve body (ou "boîte à clapets") c'est ce qui est au-dessus du carter, un ensemble de circuits hydrauliques avec des billes, des clapets et des tiroirs. Il n'est pas conseillé d'y toucher si on ne sait pas exactement quels éléments de quel circuit commande quel passage de rapports, encore moins si on ne sait pas de quoi il s'agit. A priori, les passages 1-2 et 2-3 faisant intervenir des bandes et embrayages différents, le valve body n'est pas en cause. Tu es sûr du réglage du TV cable ? Et de son bon emplacement ? Sinon, une pompe à huile qui donne une pression insuffisante peut causer ce genre de chose. Là ça devient de la grosse mécanique : dépose de boîte avec manuel d'atelier, établi et outillage indispensables. Heuuuu le niveau d'huile de boîte est correct au moins ?

de quoi faire un joli quizz, non ? A ceux qui croient encore que tous les rétroviseurs intérieurs de l'époque avaient des dés en moumoute... cherchez .

Beaux engins je ne pensais pas qu'ils existent depuis si longtemps, la première fois que j'en ai vus (à la télé hein, comme tout le monde) c'était pour la guerre du Golfe de Bush Sr. Mais oui, ceux-ci sont les tout premiers. La difficulté administrative, c'est au niveau de l'export ? Si c'était la version blindée, il y en aurait peut-être aussi eu pour l'import... Ce ne sont pas les modos qui créent les rubriques, eux ne font que le sale boulot de taper sur tout ce qui bouge . Mais la rubrique "pick-up" pourrait avantageusement être renommée "trucks, campers et pick-up", pour y inclure les Airstream et autres semi-remorque Mack et Kenworth - ah, il faudrait aussi une rubrique "bus" pour les bus jaunes, et puis "tracteurs agricoles", sans oublier "engins de chantier" pour les nombreux amateurs de Caterpillar du forum .

La géométrie, c'est trois angles (carrossage, chasse, parallélisme). Sur nos voitures, les trois sont réglables. Les triangles peuvent être courts, longs, larges, étroits, droits, courbés ou en forme de spaghetti, il suffit de les régler aux angles d'origine pour avoir la géométrie d'origine. Ce qu'on te dit, c'est de changer (légèrement) la géométrie par rapport aux valeurs d'origine. (1) Les routes de maintenant sont plates et non plus bombées, donc on peut passer d'un carrossage nul ou positif à un carrossage négatif sans fumer les pneus en 5000 km : ça donnera une meilleure tenue de route en virage. (2) Un peu de chasse positive donne de la stabilité à vitesse élevée, et ne nécessite pas des bras de Hulk si ta voiture a la DA. Là, on parle d'un ou deux degrés, pas plus, à moins de faire du circuit et c'est une autre histoire.

Si ton "spécialiste US" n'a pas de banc de mesure, ba il ne pourra pas régler... Par ailleurs, en re-regardant ta photo, le silentbloc d'axe de triangle a l'air assez moche... tu as fait un update-high-perf-de-la-mort sans changer les silentblocs ?

Ah oui effectivement il y a la place à ce compte, tu devrais tenter de le faire toi-même. Le carrossage se règle en enlevant ou en ajoutant un même nombre de cales sur les deux vis d'un même triangle. La chasse se règle en ajoutant ou en enlevant des cales sur une des deux vis (avant ou arrière) du triangle. On règle d'abord le carrossage (épaisseur des cales sur un triangle) puis la chasse (on fait passer une cale d'avant en arrière ou le contraire, sans changer le total). L'effet sur les différents angles de l'ajout ou du retrait d'une cale est détaillé dans le shop manual. Il suffit de comprendre et de noter tout ce que tu fais, pour revenir en arrière si besoin est. Si tu as éventuellement besoin de cales supplémentaires : ça peut se faire soi-même en découpant des bouts de tôle ou des rondelles. Mais il y a sûrement des membres du forum à qui il en reste (comme moi) et qui se rappellent où ils les ont mises (pas comme moi ).

AAC = arbre à cames Sinon, la solution d'appuyer davantage sur la pédale de droite ne donne pas de résultats ? Tu es souvent à fond ? ou bien tu voudrais accélérer plus fort en consommant moins ?

N'importe quel centre auto peut régler le parallélisme, mais ne te fera pas carrossage/chasse si c'est un système de cales. Et comme c'est assez long et ch**t à faire (mettons 2 heures mini chez un pro qui connaît la procédure, et la demi-journée s'il ne la connaît pas ou si c'est toi qui le fais) ça te coûtera cher n'importe où. Le carrossage et la chasse sont à régler par cales, ou seulement le carrossage ? Après que j'aie changé les rotules de la Mustang, les pneus crissaient dans tous les sens. Ce que j'ai fait pour le prix d'une géométrie "standard" en centre auto : (1) j'ai fait mesurer les angles (chasse/carrossage/parallélisme) dans un centre auto sympa - près de chez moi, ça ne t'arrange pas . (2) j'ai comparé la fiche de mesure aux données d'origine (shop manual). Sur les Mustang 1gen, les forums recommandent d'augmenter un peu la chasse et de diminuer un peu le carrossage par rapport aux données d'origine. A voir pour ta Nova, ou même ce que recommande le fabricant du matos que tu as acheté. (3) j'ai ajouté/enlevé des cales après avoir bien compris le principe dans le shop manual, puis j'ai réglé le parallélisme à la ficelle (4) je suis retourné dans le centre auto pour un réglage précis du parallélisme et une re-mesure pour vérifier (c'était OK). C'était pénible à faire sur la Mustang, surtout parce que les collecteurs du V8 gênent l'accès aux vis de fixation du triangle sup. Une clé à oeil passe tout juste, sans parler d'une douille : on est obligé d'y aller à la clé plate par douzième de tour . Sur du GM en 6 cylindres, ce n'est pas ça qui devrait poser problème . De plus, j'avais fait ça "propre" en déposant les ressorts, d'autant qu'il fallait changer un des triangles. Mais on peut le faire avec les ressorts en place, en dévissant les vis sans les enlever et en décollant le triangle à la bar(ba)re à mines pour placer les cales...

Autant contre la rouille les solutions sont peu nombreuses (remplacement ou patch ou résine genre Restom), mais pour un choc, un pois de résine bi-composant genre Araldite est très efficace (testé sur la Cad). Et pas besoin de déposer. +1 Sans parler des American Racing, qui me sont toujours sorties par les yeux.