Phil

Aucune des deux n'est le modèle d'origine de ta voiture, mais ce sont des équivalents (ou pas...). Le plus simple est de trouver quel est le modèle d'origine (shop manual, livret du conducteur) et de voir ici ce qui est équivalent. Ou alors, si tu ne veux pas t'embrouiller la tête, de commander chez Rockauto ou autre un jeu de 8 bougies pour ta voiture et ton moteur. Evidemment, comme tu ne précises pas de quelle voiture et de quel moteur tu parles, c'est un peu compliqué de t'aider davantage . Bon, une bougie ça fait des étincelles de toute façon, du moment que le filetage est le même c'est toujours mieux qu'un fil de bougie coupé ou une tête de Delco fêlée. Regarde aussi tes phares, des fois que tu aies une ampoule Varta et une Norauto ça peut être grave .

Tiens, Ricky disait exactement la même chose des gendarmes après avoir perdu ses 12 points, faudrait que je retrouve le post sur le forum . 24h de garde à vue et 4 mois avec sursis, rien de tel pour faire redescendre les planeurs à grandes ailes .

Belle trouvaille

Le schéma, c'est celui que tu as posté plus haut. Inverser deux durites, ça m'est arrivé et je peux te dire qu'il ne faut pas dix secondes pour s'en rendre compte. Les roues veulent tourner à droite quand le volant leur dit de tourner à gauche. Du coup, elles ne bougent quasi pas. Quant à les faire aller en butée, même pas en rêve.

Dès que tu revends un truc plus cher que tu l'as acheté, ça s'appelle de la plus-value, et c'est évidemment depuis toujours soumis à l'impôt. Que ce soit un véhicule de collection, un bête véhicule d'occasion ou une étagère Ikea. Dans les faits, la plupart des gens "oublient" de le déclarer, seuls les vendeurs professionnels (maison de vente aux enchères par exemple) le font systématiquement, et les inspecteurs du fisc ne s'attardent pas sur les "petites" transactions de quelques milliers d'euros, sauf si elles s'ajoutent à un dossier déjà dodu. Tu as l'intention de revendre ta Testarossa prochainement ?

Positraction c'est un nom commercial pour un pont autoblocant ou à glissement limité. Si tu ne sais pas ce que tu as, mets le pont AR sur chandelles et fais tourner une roue AR à la main. Si l'autre tourne dans le même sens = pont autoblocant Si l'autre tourne en sens inverse = pont "normal"

La control valve détecte s'il y a un effort au volant dans un sens ou un autre (ou aucun) et ouvre/ferme des clapets en conséquence. Ce qui fait que c'est un système de mr2, c'est que l'effort au volant est transmis par une toute petite rotule (vu que la DA prend le relais quand l'effort devient important). Et quand la DA est en panne et qu'on continue à rouler sans DA, ça bouffe tout le logement de la rotule dans la control valve --> poubelle. Par ailleurs, ce truc a un jeu important par conception, donc on a toujours l'impression que la direction est floue. Hyper agréable en cruising, mais il ne faut pas (surtout pas) attaquer en montagne sous peine de se retrouver au tas. Ce truc a été utilisé sur la plupart des Ford du début de la DA (milieu des années 50) aux années 68/70, pour être remplacé par une assistance dans le boîtier - puis dans la crémaillère. Et oui, je sais que c'est un pote de Mustang Passion (Deome), l'autre aussi d'ailleurs (Mustanger) .

Pour remplacer un carbu 2 corps par un carbu 2 corps, le mieux est de verifier la compatibilité auprès du vendeur. Dans une même marque (Edelbrock ou Solex ou Fleury Michon ), un modèle ira et pas un autre. Pour le remplacer par un 4 corps, il faut changer le collecteur d'admission et le boîtier de filtre à air, chromer les cache-culbuteurs et mettre des fils de bougie jaune canari.

Les biellettes de direction sont-elles réglées "symétriquement" ? Si le volant a été déposé et reposé de travers, cela a pu être compensé par un réglage de parallélisme à la wallaye, qui te donne moins de tours de volant d'un côté que de l'autre pour arriver en butée. Du coup, la DA ne "sait" pas que la direction est en butée et continue de pomper. Sinon, une réfection de la control valve n'est pas du luxe. C'est un peu ch*ant (on se met de l'huile partout) mais pas compliqué et pas bien cher. Un how-to en français : http://www.mustang-normandie.fr/index.php/how-to/trains-roulants/control-valve Une vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=CIIour-n5o0

Cet excès de richesse peut venir de plein de trucs, mais pas du filtre à air. Changer de filtre à air ne fera au mieux que compenser (un peu) la chose, ce n'est pas une bonne idée. D'autant que, sous certaines conditions (qui dépendent de la cause initiale) ça peut rendre le mélange trop pauvre, ce qui est encore moins bon. - vérifier que le volet d'air du starter s'ouvre bien en grand à chaud. S'il est à moitié ouvert, ça ne cafouille pas, ça manque juste un peu de puissance à pleins gaz, et surtout ça enrichit très fort, mieux qu'un filtre à air obstrué. - vérifier le réglage de richesse (vis de richesse), en ayant à l'esprit qu'elles n'agissent que sur la richesse au ralenti. Un gros nuage noir en ouvrant les gaz en grand, c'est pas ça . Commencer par déposer les vis de richesse : si leur surface est marquée ou si elles sont tordues, tu n'auras jamais un bon réglage, et il faut envisager de changer de carbu (la portée où elles vont risquant d'être dans le même état). - vérifier le réglage de la pompe de reprise (plusieurs crans, réglage d'origine dans le shop manual) - sur un vieux carbu, la cause la plus probable est un joint HS, qui permet à l'essence de passer d'un endroit à l'autre alors qu'elle ne devrait pas. Et puis, ton problème de carburation peut être... un problème d'allumage. Un V8 qui tourne sur 7 cylindres (bougie ou fil de bougie HS ou mal emmanché ou cross-fire) ça ne s'entend presque pas mais ça enrichit très fort.... l'échappement et la conso.

Rien que ça n'a rien à faire ici. Je ferme.

5000 km c'est peu... sur les voitures de maintenant . Il y a 20-30 ans, c'était la périodicité normale. Il y a 50 ans, c'était 3000 km, avec vidange de liquide de refroidissement et graissage de toutes les articulations tous les 6 mois - il n'y avait quasiment pas de silentblocs, que des rotules et des pivots. Et sur une Ford T, il faut déposer et nettoyer les bougies tous les... 250 km . si tu ne le fais pas, elles se chargeront de te le rappeler quand le dépôt d'huile brûlée les empêchera de faire des étincelles. Donc la réponse à ta question est oui .

Tu l'as changé pour un d'occase ? pour un neuf chinois qui claque rien qu'à respirer l'air en-dehors de sa boîte ? pour un sorti d'une Renault 12 à la casse ? Un conseil : rechange-le pour un vrai neuf made in USA et fait pour ta voiture. ça fait 3 semaines que j'ai un problème similaire sur une autre voiture : j'avais changé tête, bougies, fils de bougies, rotor, démonté le carbu, sans résultats. Ce matin, condo neuf, réglage Dwell/avance aux petits oignons, et vroum

Vu sur la route... vers 1961 sur l'autoroute Estérel-Côte d'Azur, la première à péage en France, ce coupé Chevrolet 1955. Partie d'une rétrospective des embouteillages de l'été sur le 13h de France 3 http://www.francetvinfo.fr/france/embouteillages-encore-et-toujours_981835.html

Jolie voiture Pour la clim, tu peux toujours tenter une recharge sans te faire trop d'illusions. Sinon, pas la peine de changer de courroie : elle n'entraîne pas le compresseur mais seulement sa poulie, tant qu'il n'est pas embrayé depuis le tableau de bord. Donc aucune perte de puissance. Il faudrait régler au plus vite cette histoire de démarreur : se retrouver en panne à 10 bornes de chez soi, c'est le prix d'un démarreur neuf non pris en charge par l'assistance. Déjà changer la batterie (une batterie, ça ne vaut pas 100€, plutôt dans les 70-80 ), resserrer toutes les connexions, et si ça continue déposer le démarreur. Si c'est la couronne de flexplate (volant moteur) qui est HS, il va falloir prévoir "un peu plus" de démontage... Pour le bouchon de vidange, qu'est-ce qui est soudé ? Pas le bouchon lui-même j'espère... ou alors ton vendeur est un sacré sa####### et ça promet pour la suite .

Google, "GMC 350 TBI ignition timing". http://www.fixya.com/cars/t8826270-set_timing_87_3500_gmc_van Avec un calage à 0°, vraiment-vraiment pas besoin de lampe à déphasage .

Arbre d'entraînement de la pompe à huile .

Les moteurs de vitres et sièges électriques n'ont en général pas de fusibles mais un disjoncteur thermique ("circuit breaker"), car ils drainent trop d'intensité, ce qui ferait souvent fondre un fusible, par exemple si une vitre se bloque. Ce disjoncteur est dans le boîtier de fusibles : c'est le seul fusible qui ne ressemble pas à un fusible . Le principe : s'il y a trop d'intensité (moteur coincé, ou court-circuit) il disjoncte et se reconnecte tout seul quand il a refroidi. Il est donc "normal" de trouver une fois du courant, une fois pas, au même endroit, si tu es en train de faire des essais sur un circuit défectueux. Il alimente les sièges électriques, le voyant de température, le klaxon, la condamnation des portières et le buzzer quand on laisse la clé dans le contact. Le fil qui en vient est le orange/noir : il alimente le moteur via le circuit de puissance du relais, ainsi que l'interrupteur. Si le disjoncteur thermique n'est pas disjoncté, ce fil doit indiquer un + batterie.

Il est normal qu'il y ait du jeu en tournant. Comme il ne tourne que dans un sens, ce n'est en rien gênant. En revanche, il ne doit pas y avoir de jeu latéral de l'axe.

Effectivement, il en reste beaucoup dans le radiateur et surtout dans le convertisseur. Certains convertisseurs (pas beaucoup) ont un bouchon de vidange.

Pas pour des pièces de carrosserie de voiture, à part la Corvette (en fibre de verre, pas en plastique).

Des grosses pièces à peu près plates (capots, portières, joues d'ailes, planchers), oui. Mais des trucs tout tordus, non : emboutir une tôle avec des angles trop aigus ou des rayons de courbure trop faibles peut la déchirer. Aujourd'hui on ne sait pas davantage en tôle, du coup on fait en plastique .

Le cliquetis s'entend surtout en charge (quand on appuie sur l'accélérateur). En boîte manuelle c'est plus facile, on se colle à 50 km/h sur le dernier rapport et on accélère fort. Une autre façon de faire, c'est de prendre une moitié de manche à balai ou un barreau de chaise, de t'en coller un bout sur l'oreille et l'autre bout sur le moteur à différents endroits (collecteur, culasses, pompe à eau...) et là des bruits tu vas en entendre. S'il y a un endroit où il y a plus de bruit que les autres (par exemple un des conduits d'admission ou d'échappement), là tu en tiens un beau.

Au contraîre . A cette époque, les soudures servaient à faire en plusieurs morceaux des formes qui ne pouvaient pas être obtenues par emboutissage d'une seule grande tôle (typiquement, les ailerons AR). Je ne sais pas si c'est à cause de ça que les voitures des années 60 à 90 étaient beaucoup moins tortueuses. Faire des voitures façon "robot transformer" dans les années 2000 a été beaucoup plus simple : toutes les pièces zarbi sont en plastique injecté .

Bon, moi sur la vidéo j'entends rien. Quand tu dis "bruit de crécelle" c'est "ting ting ting" très vite ? Ce pourrait être un enjoliveur comme je l'ai dit, si tes roues avaient des enjoliveurs. Sinon, du cliquetis moteur (trop d'avance à l'allumage) ou un truc coincé dans les roues, pas une carte à jouer mais autre chose. TLK, le "bruit de marche arrière", c'est du bruit de pignonnerie ou de roulement. ça peut tout à fait venir de la boîte ou du pont, ou des roulements de roues (AV ou AR). Mais ce n'est pas un bruit de crécelle, plutôt un grondement (woooooo).