Phil

Quelle est la marque de tes pneus ? Si ce sont des Cooper, tout est normal .

Des deux côtés ?

Inversion dans le raccordement des flexibles ?

Dernier gag : dans le colis, il manquait une petite pièce à 1,10$ (bien cherché partout, y compris dans les emballages des autres pièces, mais non) Je remplis le formulaire ad hoc, du coup Rockauto vient de me renvoyer le truc... par FedEx . Ceux-là je les déteste grave avec leurs 10 € de "frais de dossier" àlakon S'ils me font le coup, ben le colis, le livreur va pouvoir se le remettre... dans sa fourgonnette - d'où sans doute l'expression "au c*l du camion" .

Pour les boîtes auto près de Montpellier, il y a évidemment notre ami TBird : http://www.transmecala.com/ Plus généralement, il peut assurer une restauration complète, mais il me semble qu'en ce moment il est un peu full

Pas une "Chrysler Imperial" mais une Imperial tout court - même si elles étaient fabriquées par le groupe Chrysler. La Citroën C4 n'est pas une "Peugeot Citroën", même si elle est faite dans les usines PSA (Peugeot SA). De même, actuellement, les Rolls ne sont pas des "BMW Rolls Royce", les Audi ne sont pas des "Volkswagen Audi" et les Chrysler ne sont pas des "Fiat Chrysler" . Il est possible qu'une Imperial de cette époque ait marqué "Chrysler" sur sa carte grise, simplement parce que la marque Imperial était inconnue de l'informatique des préfectures françaises. Tout comme certaines Simca ou anciennes Chrysler ont eu une carte grise "Talbot" dans les années 80 .

"Train avant", tu veux dire suspension, ou direction ? Pour la direction, l'adaptation classique est celle d'une crémaillère assistée de Mustang II. Ce n'est pas du bolt-on du tout, mais il existe des kits aux US. Pour la suspension, il me semble que c'est un essieu rigide à ressorts à lames. "un peu plus moderne", on passe aux roues indépendantes et ressorts hélicoÏdaux, et là il faudra jouer massivement de la disqueuse et du poste à souder après avoir mis l'avant à poil. --> Google, "1956 Ford truck front suspension", il y a de la lecture.

A priori non sur les moteurs auto, mais en marine certains moteurs tournent "à droite" et d'autres "à gauche" avec forcément une distribution et un allumage différents. L'ordre d'allumage n'est pas inscrit dans la fonderie du collecteur d'admission ? Le plus simple serait de déposer les cache-culbuteurs et de faire tourner le moteur à la main (dans son sens normal de rotation ) pour observer l'ordre d'ouverture/fermeture des soupapes.

Premier message du sujet : Bon, celle-ci est de 1960, et les 57-60 sont très similaires. Mais c'était écrit

Typiquement, si je devais le faire, je demanderais aux profs d'électronique du lycée technique d'en face... donc non, pas d'adresse Un transmetteur que l'on peut capter avec un poste AM, c'est un transmetteur AM On trouvait des tonnes de ces trucs sur eBay il y a quelques années, mais en vérifiant maintenant ça se fait rare

La recherche automatique des stations existait déjà dans les années 40, et il y avait déjà des postes FM (accessoires ou optionnels) dans les années 50 . Mais si on oublie les options hors de prix, le standard US en autoradio c'était ondes moyennes en AM monophonique, tout simplement parce que la FM ne couvrait qu'une petite partie du territoire US. Le tournant définitif n'a eu lieu qu'à la fin des années 60 pour la stéréo, des années 70 pour la FM. Quant aux lecteurs de cassettes voire de bandes 8 pistes, à l'ère de l'iPod, comment dire... Les solutions pour conserver son vieux poste : (1) trouver quelqu'un pour lui installer une prise d'entrée Jack, où on peut brancher ce qu'on veut. (2) se mettre des oreillettes, branchées au lecteur MP3 au fond de la poche (ah non, c'est interdit depuis cet été ) (3) écouter le moteur plutôt que la radio

Pas trop une question de 6V ou 12V, mais de radios à lampes ou à transistors On ne peut pas se tromper, une radio à lampes a la taille d'une boîte à chaussures . De toute façon, les radios d'origine US jusqu'aux années 60 voire 70 ont en général uniquement les ondes moyennes (ni FM ni grandes ondes genre RTL), donc à moins d'être accro à France Bleu...

Embrayages usés, ou des tiroirs hydrauliques gommés, ou une pompe à huile faiblarde. Rien à voir avec le convertisseur, mais une ouverture de la boîte pour réfection s'impose.

Les fusées sont en acier cémenté là où viennent les cages de roulements. Pour qu'elles rouillent, il vaut mieux les laisser dans l'eau de mer . Certains tambours nécessitent un extracteur (montage conique), même et surtout si les fusées sont nickel.

Il y a des perçages des deux côtés pour pouvoir mettre la vis à l'arrière de la culasse, que ce soit la gauche ou la droite (identiques) . Plus précisément, ils alimentent les conduits d'échappement pour favoriser la combustion des imbrûlés et diminuer le taux en oxydes d'azote. Sur les premières versions (sur le 289), il y avait un trou par cylindre, donc 4 tubes à la c*n par culasse - très pénible pour la dépose des bougies ou des collecteurs .

Je viens de voir la question qui date de 2 mois La réponse est oui, mais en plus des pneus, il faut acheter quatre (voire cinq) jantes en 15... Sans parler des emm*rdes à trouver des jantes avec le bon pattern (emplacement des trous), la bonne largeur et le bon offset (placement latéral de la jante par rapport à son flasque) et des pneus de la bonne taille (largeur/hauteur), ça ne peut se justifier que si les 4 vieux pneus sont raides et qu'on a du mal à trouver cette dimension. Ou alors si on est fan des jantes-American-Racing-chromées-qui-déchirent - mais ce n'est pas ton cas... si ? De toute façon, les pneus c'est tout à la fin de la restauration, pour éviter de jeter 4 pneus neufs déformés par l'immobilisation.

Depuis le début il ne s'agit que d'Imperial Ceci parce que les vendeurs les présentent comme des Chrysler, peut-être parce que c'est cette marque qui est inscrite sur la carte grise française .

Google, "DeSoto 291 valve cover gasket" C'est marvelous

http://www.ebay.com/itm/DeSoto-276-291-330-341-345-HEMI-Rocker-Valve-Cover-Gasket-Set-BEST-1952-1957-/151116232533 Mieux, direct chez le vendeur pour éviter le "global shipping program" àlakon d'eBay : http://store.enginepartscenter.com/19084e-p1980.aspx

S'il y a la place de mettre une perceuse devant, il y a des tas de modèles de brosses rotatives en vente dans les magasins de bricolage. Et une brosse manuelle pour le décapage longitudinal. L'action mécanique devrait suffire, une action chimique (à l'acide phosphorique, celui-là même qui est dans le Coke) n'aidera qu'à enlever la rouille dans les creux, ce qui n'est pas le but. Du moment qu'il y a de la graisse, pas de raison que ça grippe. Pas besoin de graisse spécifique (haute température ou à roulement) à cet endroit.

Je ne vois pas le lien entre la richesse au ralenti et le fait que le moteur ne dépasse pas 3600

Immatriculation portugaise. Les Portugais font (faisaient) des corbillards délirants à partir d'US. Et parfois d'un goût douteux. On en a déjà donné des exemples sur le forum : http://www.dreams-cars.org/forum/topic/17305-break-chevrolet-impala-1959/ Sur un parking de supermarché à Cannes lundi

Colis arrivé hier, mécanique en cours

Pourquoi veux-tu changer ton convertisseur ? aucune usure mécanique, aucun joint, ce n'est pas le genre de truc qui tombe en panne parce que c'est vieux... La plupart des convertisseurs en vente sont des modèles "performance" avec des stall speeds trop élevées pour une utilisation standard, où 1500 tours c'est le maxi.

Soit la batterie est archi HS, soit quelque chose a été branché à l'envers. Même en débranchant l'alternateur, il y a au moins la tension de la batterie, soit une douzaine de Volt.