Phil

Dans l'ordre : (1) écartement des rupteurs (si rupteurs il y a) (2) avance à l'allumage, en statique (si rupteurs) puis en dynamique à la lampe strobo (3) réglage du ralenti (régime / richesse), moteur chaud - assez chaud pour que le starter soit désactivé . (4) réglage de starter moteur arrêté sur les valeurs spécifiées, puis affinage moteur tournant à froid. Bref, presque ce que tu as fait

L'étanchéité des circuits de freins est assurée par des coupelles, celle des circuits de clim par des joints toriques. Tout ça en caoutchouc. Par ailleurs, la pression maxi d'un circuit de clim est de 35 bars, celle d'un crcuit de freins d'une centaine de bars. Une rustine collée à la Dissoplast sur un flexible partira en orbite sur l'un comme sur l'autre.

Gilles, pirate c'est Igol C'est pas 24€, mais 44€ (24€ + 20€ de port). A 34€ les 4 litres, tu n'as pas trop mal au fion ? Normalement c'est dans les 5 € le litre en hyper (Total ATX ou autre), ou 8€ les 2 litres chez AD.

Je ne les ai jamais vues sur aucune facture de pièces que j'ai fait venir. Et une taxe qui n'est pas sur une facture, c'est une taxe qui n'est pas payée . Les prix indiqués sur les catalogues (Summit, Rockauto etc.) sont toujours hors taxes. Si tu commandes depuis les US, les taxes s'ajoutent.

Tu as déjà eu des taxes locales sur une facture provenant des US ? moi jamais A part quand je commande en Californie et que je fais livrer chez ma soeur en Californie : les taxes sont des taxes d'état, pas des taxes fédérales. Que les pièces partent des US ou pas n'a aucune importance, il suffit qu'elles quittent l'état, même pour aller dans l'état voisin.

Difficile de se faire une idée définie sur les photos. ça m'a l'air bien brillant pour une peinture de 50 ans, même s'il n'y a pas de crime à ce qu'une voiture ancienne ait déjà été repeinte dans sa vie - la mienne l'a été au moins 3 fois. Si ça a été très mal fait, ça se voit direct sur les baguettes de pare-brise, les joints de poignées de portes ou les lèche-vitres. Sinon, ça peut aussi se voir autour de la plaque d'identification sur la tranche de portière ou par des coulures sur les parties verticales (tranches et feuillures de portières, tours de passage de roues, tableau de bord). Au pire, passer sous le tableau de bord, ou déposer les seuils de porte (5 vis) ou les garnitures latérales aux pieds des places AV (2 vis). Si c'est moins brillant que dehors, la voiture a été repeinte sans démonter ces parties. Si ça l'est plus, c'est que la peinture est ancienne et peut-être d'origine. Si tout a été déposé pour peinture (et donc travail fait proprement), on ne verra aucune différence. En revanche, un ajustement médiocre des ailes ou des ouvrants peut être parfaitement d'origine. C'est là que la présence de Serge sur place est précieuse . Quant à reprendre une peinture de 50 ans avec un coup de spray sur du vernis craquelé c'est chez les Bisounours, ou alors pour revendre dans le mois dans un garage mal éclairé. Un spray "spécifications d'origine" aura sans doute une teinte différente de celle de la voiture qui a pu changer avec les années. Il faut qu'un peintre (un vrai) passe la carrosserie au spectrobidulomètre pour faire faire un petit pot à la teinte réelle, puis poncer, peindre et vernir localement. Une peinture sur une voiture comme ça, c'est (hors travaux de tôlerie éventuels) entre 1500 si tu amènes la voiture à poil et que tu paies en billets, et 5000 pour un poli-lustré 4 couches "clés en mains" avec facture d'un spécialiste reconnu.

C'est surtout l'habitude d'un prix bien moins élevé. L'augmentation de 2008 (les prix à la pompe ont doublé d'un coup) leur a fait penser que c'était devenu inaccessible, alors qu'on a toujours payé plus cher en Europe. ça marche pareil pour le tabac : ce qui fait cesser les gens de fumer, ce n'est pas le prix mais les augmentations. Si on met d'un coup en France le gasoil à 1,40 € et les clopes à 13€, certains vont se dire que c'est trop cher pour eux et rouler/fumer moins. C'est pourtant le prix en Angleterre (1,10£ le mazout, 10£ les 20 Benson) par exemple.

Pt1 l'ouest sauvage et ses parkings au smartphone, National Geographic n'a qu'à se tenir

Sujet également déplacé, et titre changé. Si tous ceux qui ont une Camaro titraient tous leurs sujets "camaro" sans rien de plus, on ne s'y retrouverait plus. Le showroom, c'est pour montrer des photos de ta voiture et des travaux que tu fais dessus (on attend avec impatience... ), pas pour poser des questions techniques. Pour l'orthographe, il suffit souvent de se relire (fautes de frappe sur smartphone notamment). C'est vrai qu'il y a des gens (pas de noms ) qui écrivent sur ce forum depuis des années et dont je ne lis même plus les posts tellement ça me prend le chou...

Pour le carburant, tu mets ce que tu veux à condition de régler l'avance à l'allumage en limite de cliquetis pour chacun, et de voir lequel donne les meilleurs résultats (performances, consommation). Par exemple, ma moto est censée marcher au 95 mais consomme 10% de moins au 98, donc je mets du 98 tant qu'il n'est pas 10% plus cher que le 95 - tout le monde suit ? Pour l'additif, depuis que j'ai fusillé les sièges de soupapes d'une voiture dans laquelle je mettais religieusement ma dose d'additif à chaque plein, ben je ne mets plus rien et je n'ai plus rien fusillé, en évitant tout de même les hauts régimes prolongés. Paris-Montpellier à 4500 tours comme j'avais fait, c'est le mal.

Les taux d'origine sont dans les bouquins ou sur le Net. Le taux de compression d'un moteur de 50 ans plein de calamine et dont on n'a aucune idée des pièces qui sont dedans, heuuuuu .

En faisant tourner le démarreur 30 secondes pied dedans, on fait rentrer environ 500 litres d'air et 20 grammes d'essence dans les cylindres. Même en l'absence totale de segments sur les 8 cylindres, ça ne ferait pas le résultat en photo. Comme Gilles, je pense que l'essence liquide se vide directement de la cuve de carbu dans le collecteur d'admission. Un gicleur totalement desserré ou un joint HS.

Merci de créer les sujets dans la partie adéquate du forum (ici "mécanique / huile") et avec un titre plus explicite que "camaro". Ce coup-ci j'ai fait la modification et le déplacement . Pont autobloquant : lever les deux roues AR et tourner une roue à la main Si l'autre tourne dans le même sens, c'est un pont autobloquant. Si elle tourne en sens inverse, non. Pour l'huile de boîte : jusqu'au "maxi" de la jauge, moteur chaud et tournant au ralenti. La quantité exacte dépend du type de boîte (TH200 ? TH350 ? TH400 ?) et de si on a juste fait la vidange ou si on a tout déposé et démonté. Huile de pont : jusqu'au débordement de l'orifice de remplissage.

Une Camaro, c'est une Chevrolet. Une Firebird (et non "firbed") c'est une Pontiac. Les deux modèles se ressemblent mais sont différents.

Oui, ça doit passer par le radiateur pour refroidir l'huile de boîte qui passe dedans. Si tu laisses comme ça, ben ça va continuer à fonctionner, et peut-être assez longtemps. Jusqu'à un démarrage un peu rapide au sortir d'un embouteillage, où l'huile va bouillir, les rapports vont hésiter à passer, les bandes et les disques vont patiner et fumer, et tu vas prendre une facture à 2000 pour faire refaire la boîte.

Les plaques au format US sont INTERDITES, c'est la loi. Il n'y a que deux formats homologués pour les autos (sur une ou deux lignes), aucun ne correspond au format US. Les vendeurs qui précisent "plaques homologuées" font de la publicité mensongère. Elles doivent (pour les plaques au SIV) comporter le numéro en caractères noirs sur fond blanc uni (pas d'arc-en-ciel, de drapeau US ou de Monument Valley), plus un logo de région et un numéro de département, à l'exclusion de quoi que ce soit d'autre. Les voitures en carte grise de collection sont autorisées à arborer une plaque à caractères blancs sur fond noir (ancien système). Les plaques doivent être fixées par des rivets, et non par des vis ou boulons. Tout le reste constitue une infraction, rarement verbalisée mais toujours verbalisable, et d'autant plus qu'on s'éloigne du standard : une plaque boulonnée multicolore de la mauvaise taille avec des tas de messages dessus ne fera pas long feu. C'est aussi de nature à aggraver le cas d'une voiture qui allait trop vite, qui ne s'est pas vraiment arrêté au stop ou qui a des pneus en limite d'usure ou une vignette d'assurance de l'année dernière.

Vu que ce serait un retour à la configuration d'origine, il serait intéressant de poser la question à la FFVE .

Non non, on suit... on te réveille dans 4 heures, OK ? Ba non, il a aussi vu des Nissan Navaro

Bon voyage boss, et ramène-nous plein de photos http://www.dreams-cars.org/forum/topic/16952-bodie-californie-ville-fantome/

Les choses visibles, ce sont celles qui sont visibles sur les photos jointes au dossier FFVE (extérieur, moteur) et figurant audit dossier (numéros de série caisse et moteur, cylindrée --> CV fiscaux). Et évidemment ce qui fait partie des points de contrôle du CT (numéro de série, source d'énergie, nombre de places...) Mettre au dossier des photos d'une autre voiture pour que ce genre de modif passe, ça se fait couramment en particulier pour les rods, et ça s'appelle une déclaration mensongère.

Les Américaines d'une même époque et d'une même gamme se valent toutes à peu près - normal, elles étaient en concurrence à l'époque sur le marché du neuf. Même technologie en standard (moteur V8 fonte culbuté de 150 à 200 ch, roues AR motrices par pont rigide, boîte auto 3 rapports, 4 freins à tambours). Le moteur plus puissant, la boîte manuelle ou les disques à l'avant étaient des options disponibles sur tous les modèles. Les pièces mécaniques se trouvent très facilement pour toutes les voitures US des années 60-70. (NB : les fondus du L6 faites pas ch**r, on parle de vrais moteurs là ) La différence est surtout sur les options dont dispose la voiture : une Cutlass et une 4-4-2 c'est la même caisse mais pas le même prix. Et aussi, bien sûr, côté esthétique et "cote d'amour". Ceux qui ne jurent que par Bullitt, 60 seconds ou Fast&Furious veulent tous un fastback Mustang, une Camaro '69 ou une Dodge Charger. Une Cutlass n'a aucun intérêt pour eux - d'où les différences de prix. Enfin, sans être une rareté, la Cutlass est nettement moins courante que (par exemple) la Mustang, un peu parce qu'elle a été moins fabriquée, mais surtout parce que depuis 15 ans une Mustang à bout de souffle est restaurée (ou "retapée" ) quand une Cutlass est ferraillée. C'est aussi lié au fait (mais où est la cause, où est l'effet ?) que la moindre pièce de carrosserie, d'intérieur ou d'accastillage de Mustang se trouve en neuf (reproduction), pas celles de Cutlass.

Bonjour, Contrairement aux mécaniciens motoristes français (européens ?) qui mesurent en AOA, RFA, AOE et RFE, les Américains mesurent en "duration @.050", c'est-à-dire le nombre de degrés où l'AAC lève le poussoir de plus de 0,05" (1,27 mm). Sachant que chaque soupape est censée être ouverte environ 180 degrés de vilebrequin (90 degrés d'AAC), ça peut donner une idée, plus en comparant les AAC les uns aux autres qu'en voulant convertir ça en degrés de chez nous. D'autant que les moteurs US ont en général des poussoirs hydrauliques et les nôtres des poussoirs mécaniques. Exemple : sur la référence que tu cites, 214 int/224 exh signifie que le poussoir d'admission est activé 180+34 degrés, qu'on peut imaginer répartis en 17 degrés AOA plus 17 degrés RFA. De même, 224=180+44, donc (environ) 22 degrés AOE et autant RFE. Ceci était une tentative de réponse à quelqu'un qui ne s'est pas encore présenté - cours Forrest, cours .

15,2 c'est un peu trop (normalement maxi 14 à 14,5 moteur tournant). Ton voltmètre est précis ? Sa pile n'est pas un peu vieille (certains donnent des mesures fantaisistes quand la tension de la pile baisse un peu) ? Si c'est vraiment cette tension, soit la batterie est en fin de vie, soit le régulateur neuf est aussi naze que le vieux, ce qui arrive. C'est un régulateur électromécanique (avec des relais et des ressorts quand on démonte le capot) ou électronique made in Chixico ? Un électromécanique se règle, un électronique se jette.

Ba si tu changes les durites il faut vidanger le circuit, tout nettoyer à l'alcool (remplir le maître-cylindre d'alcool à brûler et purger jusqu'à ce que l'alcool ressorte propre), vidanger l'alcool. Puis sortir le maître-cylindre, purger sur l'établi comme indiqué sur la notice livrée avec, remettre en place avec du liquide de frein dedans et les sorties bouchées, mettre les flexibles neufs, tout reconnecter, et re-purger les cylindres récepteurs à partir du plus éloigné (ARD, ARG, AVD, AVG).

Un sujet du début de l'année sur les durits souples et les radiateurs de boîte additionnels : http://www.dreams-cars.org/forum/topic/23734-durites-de-refroidissement-de-boite-souples En bref, ta voiture a déjà un radiateur d'huile de boîte. Tu peux en mettre un autre si tu es certain que l'huile de boîte chauffe trop. En gros, ça peut se produire si tu fais du dragster, du franchissement en 4x4, ou si la voiture tracte une remorque aussi lourde qu'elle. Sinon, pas besoin, au contraire l'huile risque d'être trop froide vu l'absence de thermostat dans ce circuit.