bru301

Rare oui, mais il n'empêche que ça ne vaut pas grand chose. :alcooliques: Même aux USA on n'en trouve plus beaucoup. Comme chez nous ces autos ont été victimes des primes à la démolition qui existent aussi là bas. Ajoute à ça le fait que le constructeur a disparu et que ce n'est pas un modèle qui suscite l'enthousiasme des foules et donc pour lequel il n'existe pas de refabrication de pièces et tu pourras mesurer le problème que pose sa maintenance. Pour les organes mécaniques, on peut trouver chez rockauto quelques pièces qui se montent sur d'autres modèles, par contre pour ce qui est de la tôlerie, de la vitrerie et des accessoires comme les optiques, les baguettes et autres badges, c'est "peanuts". E-bay reste alors ton seul ami

En principe, le "crash test" est obligatoire lorsque tu veux homologuer un modèle destiné à être fabriqué en série (plus de 15 exemplaires si ma mémoire est bonne). Pour un véhicule fabriqué à l'unité, il n'est pas obligatoire. Tu es sans doute tombé sur un type qui a pris ce prétexte pour ne pas se faire ch**r avec ton dossier...

Bon je viens d'éplucher ce site, au demeurant fort intéressant, et je n'ai rien trouvé si ce n'est que ce rod est homologué avec un extrait de la presse locale stipulant, je cite Remi le constructeur: "qu'il sagit là du seul véhicule reconnu par la législation française à ce jour. Un véhicule fiable, stable qui peut rouler jusqu'à 90 km/h" ( impressionnant pour un 305 chevy, tu m'étonnes qu'il est fiable... ) Ceci dit le bonhomme est doué. 11000 euros en fabricant tout par lui même y compris la coque formée à partir d'une feuille de tôle, Chapeau l'artiste, on ne peut que saluer... Par contre, concernant la procédure et le coût de l'homologation... rien. Donc tout n'est pas dit et c'est bien dommage....

Non Tof, c'est pas tout à fait comme ça. Dès qu'il y a des modifs, il faut une RTI pour pouvoir rouler légalement partout et en toutes circonstances sur la voie publique puisque ton véhicule est, du fait de la RTI, légalement homologué comme tous les autres. Le problème, c'est que lorsqu'il y a des modifs du genre de celles qu'on fait souvent sur les ricaines , pour la RTI c'est sur les "cou***es à Jules" que tu vas la chercher. Généralement ce n'est pas accepté ( ce qui ne les empêche pas d'encaisser le montant de la visite au passage... ) Donc dans ce cas, la seule utilisation possible légalement c'est sur un terrain privé, ce qui limite vachement l'usage... Et encore il faut informer l'assureur par écrit pour qu'il accepte de couvrir un véhicule modifié.

...Tout est dit...

C'est quand même un peu plus complexe... Quand on se rend sur le site de la DRIRE , on trouve entre autres ceci: "Pour être admis à circuler sur la voie publique, tout véhicule de construction artisanale ou transformé doit faire l'objet d'une réception à titre isolé par la DRIRE. La réception consiste à vérifier la conformité du véhicule aux dispositions techniques fixées par le Code de la route et à s’assurer de son bon état de marche. La procédure de réception s'applique dans les cas suivants : modification des dimensions d’un véhicule changement de moteur d’un véhicule reconstruction d’un véhicule construction d’une remorque routière d’un poids total en charge inférieur à 3,5 tonnes (type original) construction d’une remorque agricole aménagement d’un véhicule atelier transformation d’un véhicule à moteur en autocaravane (camping-car) équipement d’un véhicule pour fonctionner au G.P.L. aménagement d’une cabine approfondie dans une camionnette modification des charges autorisées sur un véhicule (P.T.A.C., P.T.R.A.) transformation d’une voiture particulière en véhicule " de société " transformation d’un véhicule " de société " en voiture particulière La réception à titre isolé s'applique également aux véhicules importés à l'unité d'un pays n'appartenant pas à l'Espace Economique Européen." La hauteur étant une des dimensions d'un véhicule, ça répond à ta question Xav45. Le chop-top doit passer obligatoirement par la case DRIRE, ce qui ne veut pas dire que c'est accepté... De plus la première phrase est on ne peut plus claire. Tu as parfaitement le droit de modifier ton véhicule, de te faire un super hot-rod "delamortkitue" ou tout autre kustom de ton choix à partir du moment ou tu l'utilises dans ton jardin ou sur un terrain privé comme, par exemple, un circuit ou un parc d'exposition à condition toutefois d'y aller sur une remorque. Pour en faire usage sur la voie publique.....homologation obligatoire. C'est un point que les assureurs connaissent bien, et pour cause, c'est leur issue de secours en cas de pépin grave. Quand tu leur déclare la modif de ton véhicule, ils acceptent de le couvrir, moyennant un petit plus financier quand même , en oubliant de te préciser, mais cela va de soit car l'assureur n'est pas le législateur et son contrat n'a pas force de loi, que leur couverture ne comprend que l'usage légal du véhicule, ce qui dans ce cas là est vachement limité . Après, tu fais comme tu veux, tu es un grand garçon et quand tu fais une connerie et bien tu l'assumes, parce qu'en dehors du cadre légal ils ne payeront pas à ta place...

Un hot rod, c'est par définition un véhicule construit à l'unité entrant donc dans la catégorie des prototypes et il existe bien une procédure pour homologuer ce genre de véhicule. Le plus simple, c'est donc de contacter la DRIRE et de demander la démarche à suivre pour une homologation dans cette catégorie. Le problème, c'est que la DRIRE n'accepte l'examen de prototype que lorsqu'ils sont proposés par une société ayant statut de constructeur automobile. Ils refusent l'examen émanant de particuliers depuis plusieurs années au motif qu'un particulier n'est pas censé détenir la connaissance lui permettant de concevoir un véhicule aux normes 2009 ni la capacité de le construire (argumentation tenant somme toute parfaitement la route). Même pour les "vraies" sociétés, la barre est haute, j'en ai déjà discuté avec les gens de PGO ......La facture est plus que salée car là, ça n'a plus rien à voir avec une réception à titre isolée.

Ca ce n'est pas toujours vrai. J'ai viré les "sealed beam" de mon Oldsmobile pour les remplacer par les optiques H4 qui sont montés sur les Cherokee de 1° génération et il a fallu recabler la prise au niveau du porte lampe. Ceci dit c'est très simple à faire L'avantage du système a lampe séparée est que tu n'as a changer que la lampe lorsqu'elle grille et qu'une boite de lampe prend moins de place dans la boite à gant...

Pour les poussoirs hydrauliques, comme le dit Ranchero, le seul réglage que l'on ait à faire, c'est le réglage initial quand on remonte la culbuterie. Il n'est pas question de jeu à l'admission et à l'échappement comme c'est le cas avec des poussoirs mécaniques. Le réglage est très simple, on place une tige dans son logement, on fait tourner le moteur à la main jusqu'à ce que la tige soit au plus bas (ça c'est important), on place le culbuteur sur son axe et on serre doucement l'écrou d'une main tout en faisant tourner la tige entre les doigts de l'autre main (c'est plus pratique ) et ce jusqu'à ce que la rotation de la tige commence à devenir plus dure. Là tu serres l'écrou de 3/4 de tour et c'est fini. Tu recommence ça 15 fois et c'est reparti pour 20 piges....

Parce que sur les 4 en 1 il n'y a pas la prise de chaleur qui fait fonctionner normalement le starter sur un moteur "stock". Donc si tu veux ce genre d'accessoire, il faut prévoir un starter manuel à câble ( on trouve des kits pour pas cher et si on est un peu manuel, c'est encore moins cher... ) ou bien un électrique si tu veux pas te compliquer la vie... Sinon, tu as encore la possibilité de te passer de starter, mais ça c'est une autre histoire avec tout ce que ça comporte ...

Le moteur northstar est fiable et la voiture, sans être particulièrement originale, n'est pas moche. Ca c'est affaire de goûts.... Par contre, que le prix soit attractif ne m'étonne pas avec l'abs HS. Ca revient à dire que cette voiture ne passe pas le CT, donc ne peut pas servir pour l'instant. Pour ce qui est de changer le bloc abs, celui-ci étant géré par l'électronique de bord, cela implique un passage au banc de test de la marque et il n'y a pas beaucoup de concessionnaires équipés pour ça.... Si tu veux plus de renseignements, tu peux appeler le 01.46.51.73.73. C'est l'atelier de Jean Charles automobiles, concessionnaire à Paris depuis la fin de la dernière guerre mondiale. Je pense qu'ils sauront te renseigner sur le coût de la remise en état et là tu pourras juger si c'est toujours aussi attractif...

C'est "terrible" comme modif.... En premier lieu, il faut que tu trouves le fil qui alimente tes codes, par exemple. Donc pour ce faire tu pars de la lampe ou de l'optique allumé et tu débranche les cables un par un pour trouver le bon. Si tu as une prise qui alimente toute l'optique, tu la débranche et avec un petit bout de fil tu teste pour trouver le plot qui alimente le filament de code. Quand tu as trouvé le bon fil, tu le suis ( c'est ça le plus ch***t ). En principe, il remonte vers le poste de pilotage en suivant la doublure de l'aile. A l'endroit que tu juges le plus propice pour la fixation du relais, tu sectionnes ton fil et tu raccordes la partie qui vient de l'optique sur la borne 87 du relais et la partie qui va au tableau de bord sur la borne 86 ( la numérotation des bornes est normalisée... ). Là tu as fait la moitié du boulot et la plus difficile. Ensuite, il faut que tu tires un fil de la borne 30 au + batterie et que tu relies la borne 85 à la masse. Tu vois, c'est pas sorcier et c'est l'affaire de 15 minutes. Après, tu recommence pour les pleins phares..... Et pour ce qui est de tes relais en 30 A, c'est plus que suffisant pour ce montage.

En principe sur une américaine des bonnes années, ça se présente comme ceci: En vert, tu as l'alimentation des codes et en rouge celle des pleins phares et des longues portés par exemple. Généralement, quand on l'utilise beaucoup ce système, ça fini par cramer, surtout avec des fils vieux de 40 ans.... Pour éviter ce phénomène désagréable, il vaut mieux réaliser le montage suivant: De cette façon, le courant de puissance (de l'ordre de 10 ampères pour une paire de phares) passe par les relais et le courant de commande (celui qui est au bout de tes doigts quand tu manipule le comodo... ) reste très faible. Sur ces schémas, les phares auxiliaires fonctionnent en même temps que les pleins phares mais rien ne t'empêche de les monter avec un interrupteur indépendant sur le fil de commande.

Pas sur toutes et loin s'en faut...... Montre moi donc le vase d'expension sur une Mustang 65 ou bien une Chevrolet 58 par exemple...

C'est ce qu'on appelle des "blue dots", courant sur les "custom"....

Le champs de rétro-vision c'est ça: Ils installent un genre de mannequin équipé d’une caméra vidéo à la place du conducteur. Ils installent ensuite 2 cônes de chaque côté, en arrière de l’auto, à des distances bien précises. La caméra peut se déplacer sur un axe horizontal pour simuler une visée de l’œil gauche puis de l’œil droit. Il faut que les différentes visées, œil gauche, œil droit, du rétroviseur gauche, puis du droit, permettent de voir les 2 cônes situés de part et d’autre de l’auto. Attention, souvent les Américaines n’ont pas un champ de rétro-vision conforme, au rétroviseur gauche et cela a été mon cas. Sur les Mustang moderne (1999-2004), le renflement de l’aile arrière cachait un des 2 cônes. Pas de beaucoup, environ 30 cm. J’ai fait mon gentil et mon plaintif et le gars a très gentiment fait comme si c’était bon. Pour le droit, pas de problème. Le truc à faire avant de se présenter, acheter une vitre de rétro avec une courbure et la coller avec du scotch double face sur le rétroviseur gauche d’origine. Attention à nouveau, ne pas prendre une vitre de rétroviseur séparé par une petit ligne (type « vision de l’angle mort ») car ils ne prennent en compte que la surface avec cette partie « angle mort ». Si tu as le temps va voir là import des US par bateau Vers le milieu de la première page, en date du 13 Mars 2008.....

Si c'était le cas, ça ne s'appellerait pas "trois points" mais toujours "deux points". Regardes bien comment c'est fait et réfléchis un peu

Purger, c'est chasser l'air d'un circuit ( freins ou refroidissement) Vidanger, c'est remplacer un liquide par un autre. Si ça ce sont des synonymes.......... En l'occurence, les vis en bas du bloc et du radiateur sont là pour assurer la vidange complète du liquide de refroidissement. Et sur ces circuitsil n'y a pas de vis de purge sur un point haut comme c'est souvent le cas sur des "modernes" du genre rinault ou pigeot... Donc pour remplir, la méthode de STG est la bonne.

En 2005, j'ai importé et fais immatriculer une voiture "récente". Sans compter les frais de transport et de douane, l'homologation à proprement parlé m'est revenu à 2106 euros qui se répartissent comme suit: 2 contrôles techniques: 103 euros Frais de DRIRE: 87 euros Modifications sur le véhicule: 500 euros environ UTAC: 1416 euros (sans les frais de transport pour y aller, mais comme tu résides en IDF, ceux ci sont négligeables dans ton cas) Il va de soit que si tu passes par un "pro", et bien il y a ses honoraires en plus. Je ne connais personne qui travaille pour rien . Il faut aussi être conscient et accepter le fait que cela prends quelques mois, sans être absolument certain du résultat. Si tu veux plus de précisions, regardes dans le salon importation dans un topic appelé "importation des US par bateau", j'ai détaillé toute la procédure d'importation de ce véhicule sur un post. Après, à toi de voir si ça en vaut la peine pour la voiture que tu désires.....

Superbe travail Ca me fait vraiment plaisir de voir ce genre d'auto repartir ainsi pour une nouvelle vie, d'autant plus que ma première auto, acheté fin 77, était ........une riviéra 63 gris métal avec l'intérieur rouge. C'est une auto que je n'ai malheureusement jamais pu apprécier comme elle le méritait car, si j'avais pu l'acheter pour une poignée de figues, quand j'ai eu mon permis l'assureur m'a vite fait comprendre que ça n'allait pas le faire. Voiture "de luxe", 40 cv fiscaux, permis en poche depuis 2 jours, il me prenait plus de 9000 balles pour l'assurer au tiers. L'assurance de collection, à ce moment là, on en parlait pas. La mort dans l'âme je l'ai mise en vente et comme personne n'en voulait, ça s'est terminé chez un casseur... Je m'en veut encore aujourd'hui :angry2: En tous cas, encore une fois bravo pour tout ce taf, et félicitation pour le choix des couleurs tant extérieur qu'intérieur qui lui vont à ravir. Une petite question cependant, pourquoi avoir masqué les plaques sur tes derniers clichés ? Elles sont apparente sur les premières photos de ton topic....

J'ai eu également le même problème sur mon Oldsmobile en....1987. Une perte de puissance progressive, la voiture qui plafonne à 50 km/h à fond et fini par ne plus vouloir démarrer en rejetant de l'essence par l'entrée d'air du carbu. Bilan, le catalyseur était totalement colmaté par les résidus d'essence. J'ai quand même cherché un bon moment avant de trouver ça, je n'avais jamais vu un échappement bouché sur une voiture. Petite précision, à cette époque il n'y avait pas de sans plomb à la pompe en France. Le cata a donc résisté 3 ans et environ 80000 bornes d'utilisation avant de déclarer brutalement forfait en l'espace de quelques jours. Vu le prix de la chose et le fait que n'ayant toujours pas d'"unleeded" disponible, j'ai remplacé ce tas de ferraille par un pot de détente de Saviem et ça a marché et marche encore très bien avec en plus l'avantage de pouvoir le changer facilement et pour pas cher (800 fr soit 120 euros) dans tous les Midas de France et de Navarre. Le CT ne m'a jamais posé de soucis et le contrôle de la pollution est à 0,27% de CO corrigé. Allez y comprendre quelque chose....

Ah pardon, c'est sur que ça facilite les démarches, à partir de la deuxième, tu sais ce qu'il faut mettre sur les papiers :angry2: Il a du en importer beaucoup des caisses ton pote.....

Si tu as un doute, c'est simple, enlèves les 6 vieilles bougies, poses en une neuve et fait tourner ton moteur à la main. Si quelque chose touche, tu seras vite fixé...... et sans faire de dégat .

Ouais....ce serait ballot si le gars de la FFVE te renvoyait ton dossier avec dedans une petite recopie d'écran et en te disant quelque chose du genre: " vous êtes vraiment sur que c'est un 425 votre moulin, parce que vu ce que vous avez écrit là........... vous n'auriez pas dans l'idée de nous prendre vraiment pour des c** ? ? ?"

En fait, le fonctionnement de ces starters électriques est très simple. Le volet est maintenu ouvert par un ressort spirale. Quand on applique du 12 V sur ce ressort, celui ci chauffe lentement et sa dilatation provoque l'ouverture progressive du volet par l'intermédiaire d'une biellette. Tant que c'est alimenté, ça doit rester ouvert. Quand on coupe le contact, le ressort en refroidissant ramène le volet en position fermée. Il va de soit que ce ressort a un coefficient de dilatation choisi pour que cela puisse fonctionner selon la température du moteur. Donc pour le tester,commence par vérifier que le volet s'ouvre et se ferme sans difficulté puis applique du 12 V en direct sur les bornes du boitier noir et regarde ce que ça donne. Tu peux ensuite déposer ce boitier (il est fixé par trois petites vis) pour voir si la biellette est bien connectée ou si le ressort n'est pas cassé, ce qui est fréquent. Si c'est le cas ne t'enquiquine donc pas avec ça, un "electric choke" ça vaut environ 20$.