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En principe sur une américaine des bonnes années, ça se présente comme ceci: En vert, tu as l'alimentation des codes et en rouge celle des pleins phares et des longues portés par exemple. Généralement, quand on l'utilise beaucoup ce système, ça fini par cramer, surtout avec des fils vieux de 40 ans.... Pour éviter ce phénomène désagréable, il vaut mieux réaliser le montage suivant: De cette façon, le courant de puissance (de l'ordre de 10 ampères pour une paire de phares) passe par les relais et le courant de commande (celui qui est au bout de tes doigts quand tu manipule le comodo... ) reste très faible. Sur ces schémas, les phares auxiliaires fonctionnent en même temps que les pleins phares mais rien ne t'empêche de les monter avec un interrupteur indépendant sur le fil de commande.

Pas sur toutes et loin s'en faut...... Montre moi donc le vase d'expension sur une Mustang 65 ou bien une Chevrolet 58 par exemple...

C'est ce qu'on appelle des "blue dots", courant sur les "custom"....

Le champs de rétro-vision c'est ça: Ils installent un genre de mannequin équipé d’une caméra vidéo à la place du conducteur. Ils installent ensuite 2 cônes de chaque côté, en arrière de l’auto, à des distances bien précises. La caméra peut se déplacer sur un axe horizontal pour simuler une visée de l’œil gauche puis de l’œil droit. Il faut que les différentes visées, œil gauche, œil droit, du rétroviseur gauche, puis du droit, permettent de voir les 2 cônes situés de part et d’autre de l’auto. Attention, souvent les Américaines n’ont pas un champ de rétro-vision conforme, au rétroviseur gauche et cela a été mon cas. Sur les Mustang moderne (1999-2004), le renflement de l’aile arrière cachait un des 2 cônes. Pas de beaucoup, environ 30 cm. J’ai fait mon gentil et mon plaintif et le gars a très gentiment fait comme si c’était bon. Pour le droit, pas de problème. Le truc à faire avant de se présenter, acheter une vitre de rétro avec une courbure et la coller avec du scotch double face sur le rétroviseur gauche d’origine. Attention à nouveau, ne pas prendre une vitre de rétroviseur séparé par une petit ligne (type « vision de l’angle mort ») car ils ne prennent en compte que la surface avec cette partie « angle mort ». Si tu as le temps va voir là import des US par bateau Vers le milieu de la première page, en date du 13 Mars 2008.....

Si c'était le cas, ça ne s'appellerait pas "trois points" mais toujours "deux points". Regardes bien comment c'est fait et réfléchis un peu

Purger, c'est chasser l'air d'un circuit ( freins ou refroidissement) Vidanger, c'est remplacer un liquide par un autre. Si ça ce sont des synonymes.......... En l'occurence, les vis en bas du bloc et du radiateur sont là pour assurer la vidange complète du liquide de refroidissement. Et sur ces circuitsil n'y a pas de vis de purge sur un point haut comme c'est souvent le cas sur des "modernes" du genre rinault ou pigeot... Donc pour remplir, la méthode de STG est la bonne.

En 2005, j'ai importé et fais immatriculer une voiture "récente". Sans compter les frais de transport et de douane, l'homologation à proprement parlé m'est revenu à 2106 euros qui se répartissent comme suit: 2 contrôles techniques: 103 euros Frais de DRIRE: 87 euros Modifications sur le véhicule: 500 euros environ UTAC: 1416 euros (sans les frais de transport pour y aller, mais comme tu résides en IDF, ceux ci sont négligeables dans ton cas) Il va de soit que si tu passes par un "pro", et bien il y a ses honoraires en plus. Je ne connais personne qui travaille pour rien . Il faut aussi être conscient et accepter le fait que cela prends quelques mois, sans être absolument certain du résultat. Si tu veux plus de précisions, regardes dans le salon importation dans un topic appelé "importation des US par bateau", j'ai détaillé toute la procédure d'importation de ce véhicule sur un post. Après, à toi de voir si ça en vaut la peine pour la voiture que tu désires.....

Superbe travail Ca me fait vraiment plaisir de voir ce genre d'auto repartir ainsi pour une nouvelle vie, d'autant plus que ma première auto, acheté fin 77, était ........une riviéra 63 gris métal avec l'intérieur rouge. C'est une auto que je n'ai malheureusement jamais pu apprécier comme elle le méritait car, si j'avais pu l'acheter pour une poignée de figues, quand j'ai eu mon permis l'assureur m'a vite fait comprendre que ça n'allait pas le faire. Voiture "de luxe", 40 cv fiscaux, permis en poche depuis 2 jours, il me prenait plus de 9000 balles pour l'assurer au tiers. L'assurance de collection, à ce moment là, on en parlait pas. La mort dans l'âme je l'ai mise en vente et comme personne n'en voulait, ça s'est terminé chez un casseur... Je m'en veut encore aujourd'hui :angry2: En tous cas, encore une fois bravo pour tout ce taf, et félicitation pour le choix des couleurs tant extérieur qu'intérieur qui lui vont à ravir. Une petite question cependant, pourquoi avoir masqué les plaques sur tes derniers clichés ? Elles sont apparente sur les premières photos de ton topic....

J'ai eu également le même problème sur mon Oldsmobile en....1987. Une perte de puissance progressive, la voiture qui plafonne à 50 km/h à fond et fini par ne plus vouloir démarrer en rejetant de l'essence par l'entrée d'air du carbu. Bilan, le catalyseur était totalement colmaté par les résidus d'essence. J'ai quand même cherché un bon moment avant de trouver ça, je n'avais jamais vu un échappement bouché sur une voiture. Petite précision, à cette époque il n'y avait pas de sans plomb à la pompe en France. Le cata a donc résisté 3 ans et environ 80000 bornes d'utilisation avant de déclarer brutalement forfait en l'espace de quelques jours. Vu le prix de la chose et le fait que n'ayant toujours pas d'"unleeded" disponible, j'ai remplacé ce tas de ferraille par un pot de détente de Saviem et ça a marché et marche encore très bien avec en plus l'avantage de pouvoir le changer facilement et pour pas cher (800 fr soit 120 euros) dans tous les Midas de France et de Navarre. Le CT ne m'a jamais posé de soucis et le contrôle de la pollution est à 0,27% de CO corrigé. Allez y comprendre quelque chose....

Ah pardon, c'est sur que ça facilite les démarches, à partir de la deuxième, tu sais ce qu'il faut mettre sur les papiers :angry2: Il a du en importer beaucoup des caisses ton pote.....

Si tu as un doute, c'est simple, enlèves les 6 vieilles bougies, poses en une neuve et fait tourner ton moteur à la main. Si quelque chose touche, tu seras vite fixé...... et sans faire de dégat .

Ouais....ce serait ballot si le gars de la FFVE te renvoyait ton dossier avec dedans une petite recopie d'écran et en te disant quelque chose du genre: " vous êtes vraiment sur que c'est un 425 votre moulin, parce que vu ce que vous avez écrit là........... vous n'auriez pas dans l'idée de nous prendre vraiment pour des c** ? ? ?"

En fait, le fonctionnement de ces starters électriques est très simple. Le volet est maintenu ouvert par un ressort spirale. Quand on applique du 12 V sur ce ressort, celui ci chauffe lentement et sa dilatation provoque l'ouverture progressive du volet par l'intermédiaire d'une biellette. Tant que c'est alimenté, ça doit rester ouvert. Quand on coupe le contact, le ressort en refroidissant ramène le volet en position fermée. Il va de soit que ce ressort a un coefficient de dilatation choisi pour que cela puisse fonctionner selon la température du moteur. Donc pour le tester,commence par vérifier que le volet s'ouvre et se ferme sans difficulté puis applique du 12 V en direct sur les bornes du boitier noir et regarde ce que ça donne. Tu peux ensuite déposer ce boitier (il est fixé par trois petites vis) pour voir si la biellette est bien connectée ou si le ressort n'est pas cassé, ce qui est fréquent. Si c'est le cas ne t'enquiquine donc pas avec ça, un "electric choke" ça vaut environ 20$.

Normalement, quand on met le contact, à froid le grand volet doit être presque fermé. Donc dans un premier temps, débranche les deux fils qui arrivent sur la bobine du starter ( sur ta photo, on voit un rouge et un vert/jaune) Détermine la polarité de ces fils. En respectant les polarités des fils que tu as débranché, fait un branchement direct sur la batterie avec deux fils volants et regarde si le volet se ferme ou fait mine de vouloir bouger. Si rien ne se passe, inverse la polarité pour voir si le branchement n'a pas été fait à l'envers au début..... Si ton volet reste ouvert, il y a de grandes chances pour que la bobine soit grillée....

Alors là la couleur et le diamètre du fil sur ta voiture, j'en sais rien. Ce que je sais par contre, c'est que c'est le fil où il y a du 12 V quand on met le contact et qu'il y en a plus quand on le coupe Parfois aussi, c'est marqué EXC sur l'alternateur...

Ton montage est normal. Juste pour mémoire, si tu n'alimente pas un alternateur avec du +12 batterie, il ne débitera jamais de courant. Le courant d'excitation de l'alternateur n'est pas branché en permanence sur le +12 de la batterie mais passe d'abord par la clé de contact avant d'aller sur la borne de l'alternateur. Lorsque tu mets le contact, l'alternateur est donc sous tension, mais ne donnera du courant que lorsqu'il sera entrainé par le moteur. Donc pour avoir un + après contact dans le compartiment moteur, le plus simple est de le prendre sur la borne excitation de l'alternateur. Le type qui a fait ce montage devait au moins savoir ça

Si ça peut te donner un ordre d'idée, ma dernière commande, passée chez National Parts Depot le 09/02/09 et livrée par DHL le 17/02/09 se détaille comme suit: Valeur des pièces commandées: 274 $ soit environ 215 euros. Frais de port : 63 $ soit environ 49 euros. Total de l'expédition: 337 $ soit environ 265 euros. Là dessus, les frais de douane se montent à 8 euros et la TVA à 50 euros, donc un total de 58 euros encaissés par le transporteur pour le compte de l'état lors de la livraison à mon domicile.

Par curiosité j'ai fait un devis pour le transport de ton moteur par UPS entre Boston et Paris. Le résultat est plutôt drôle car ça passe de 4936 $ en transport "garantie" à 875 $ pour un transport "sans garantie" Le détail ICI Ne me demande pas ce qu'est cette "garantie", je n'en sais rien, mais à 875 $ soit 695 euros tout frais compris avec 4 jours de délai de livraison, cela me semble honnête.

Le mieux est de demander à cette personne le nom de la compagnie de transport par laquelle elle est passée... Pour info, pour un colis comme le tien le tarif d'UPS pour le frêt aérien est de 12,09 euros par kilo et comprend l'enlèvement, les frais de douane et la livraison à ton domicile, le tout en moins de trois jours. Mais si je compte bien, 360 x 12,09 = 4352,4. Tout de suite, on comprend mieux que tout ce qui est lourd soit expédié par bateau... Tarif UPS

Le v6 sort 115 ch à 4800 tr/mn. Sa consommation de carburant doit tourner entre 11 et 13 litres aux 100 quand il est en bon état et bien réglé.

Vous avez parfois de drôles de raisonnements Le téléphone, c'est bien à condition de pouvoir prendre un autre itinéraire en cas de présence de la maréchaussée. Ors l'autoroute, c'est quand même pas ce qu'il y a de mieux pour ça. Ne pas oublier non plus que les entrées et sorties sont sous surveillance vidéo et reliées en principe à un PC de......Gendarmerie. Bon le plus raisonnable c'est quand même de mettre cette auto sur une remorque et là plus de crainte a avoir, parce que, en cas de simple contrôle, c'est pas le proprio qui va être emmerdé mais bien le pauvre bougre serviable qui se trouvera au volant.... Bonne chance quand même et couvrez vous bien, parce que sans vitre et avec le zeph qu'il y a en ce moment....

La métrologie, ça consiste, après avoir démonté et nettoyé les pièces, à prendre les mesures de celles ci afin de déterminer si elles sont dans la tolérance du constructeur, ou bien à la limite de leur vie voire même carrément hors jeux ou bien encore si le moteur a déjà été refait. En fait c'est le seule méthode qui permet de dire si ton moulin a 76000 km ou 176000 km ou bien 276000 km voire 376000km....

Le premier rôle du spacer, c'est l'isolation thermique de carbu. Mine de rien, ça chauffe au creux du V et sur certains carbus à petite cuves (Edelprout pour ne pas les nommer ) le phénomène de" vapor lock" n'est pas une légende si l'on ne met pas de spacer isolant. Ensuite, ça permet de renforcer le signal de dépression du moteur pour une réponse plus vive du carbu, surtout dans les cas de "vaccum secondary". Cette augmentation du signal est encore plus significative avec un spacer à 4 trous. Enfin, en rallongeant un peu les conduits d'admission, ça sert aussi à avoir un meilleur remplissage à bas régime. Il existe plusieurs hauteurs de spacer qui doivent être en harmonie avec les échappements utilisés. En terme de "puissance ,perfo, conso" comme tu dis, le gain est voisin de "peenutts", par contre en terme d'agrément d'utilisation....là , y a pas photo

Nettoyer à l'eau ne suffit pas dans ce cas. Pour éliminer tous les résidus dans un bloc moteur, il faut travailler avec les acides. Attention, port de gants et de lunettes vivement conseillé... Pour dérouiller le bloc, il faut utiliser de l'acide phosphorique, dilué à 50%. On rempli le bloc et on laisse agir une vingtaine de minutes, puis on vide et on rince abondamment avec de l'eau. Ensuite il faut bien sécher avec de l'air. Si ce n'est pas bon au premier coup, recommence l'opération autant de fois que nécessaire. Prévoie de changer les pastilles de sablage, ça coute trois francs six sous et tu es tranquille, car bien souvent c'est la rouille qui fait leur étanchéité.... Comme produit, tu peux utiliser chez NALCO la ref ACITOL CL 932. Ca se trouve chez Leroy-Merlin. Je crois aussi que les peintures Julien ont un produit identique. Si tu as du calcaire dans ton circuit de refroidissement, utilise de l'acide sulfurique dilué à 50% pour l'éliminer. C'est à faire avant de dérouiller, la procédure est la même, l'important dans les deux cas étant de bien rincer et bien sécher le bloc. Par la suite, l'utilisation d'un liquide 4 saison de qualité et la vidange régulière du circuit doivent te mettre à l'abri de ce genre de chose pour longtemps...

Avant de toucher quoi que ce soit, qu'est ce que tu avais comme ancien carbu et qu'est ce que tu as acheté pour le remplacer ? (marque et modèle) Et puis un petit détail, sur ton clavier (comme sur tout les claviers du monde et des environs), il y a des Majuscules et des signes de ponctuation (des virgules et des points pour faire simple). Ce serait sympa de ta part de penser à les utiliser....