CAN-AM

Je ne sais pas comment est monté ton boitier MSD et ta bobine dans la voiture. Mais fait attention à la bonne qualité du courant fourni au boitier ( masse et alim). Ne pas hésiter à mettre des câbles de forte section. Car ces boîtiers sont gourmand en ampères. Sinon sur des autos plus moderne, j'ai aussi eu des bougies qui parasitaient mes boîtiers.

La météo ayant pourrie ma journée sablage. J'ai décidé d'enlever les horribles bas de caisse et d'ajourer le tout pour un sablage en profondeur. Âmes sensible s'abstenir.

Je viens de décaper la caisse de cette manière, ponçage décapage chimique puis reponçage pour supprimer le primaire. Mais voilà ces points de rouille sont super bien incrustés. La passivation chimique je connais, mais je l'utilise à l’intérieur des longerons ou corps creux dans lesquels je ne peux sabler. Je pense faire quelques essais avec l'acide phosphorique que je connais bien. Mais je l'ai toujours utilisé par bain et la il faut que je trouve une solution pour laisser ces parties en contact assez longtemps. Car le bain est impossible.

Je traite régulièrement ce genre de problème pour mes clients. La référence des cabinets d'expertises en matière de valeur est malheureusement bien souvent le Boncoin. Car il est a l'avantage des assureurs. Attention quand ils parlent de modèle équivalant, fait valoir les derniers travaux important, ainsi que toutes les options, la peinture métal....kilométrage, coût carte grise, rapatriement d'une auto a l'autre bout de la France et surtout ne signe rien tant que tu n'est pas d'accord avec la proposition de l'expert. Aprés si elle est réparable c'est une autre histoire. Tu peux aussi accepter de la pièces d'occasions pour réduire le coût de la réparation et ne pas mettre le véhicule à la casse.

Ce qui me gène dans l'hydro gommage, c'est la pression de l'eau et l'utilisation de celle-ci. Ce procédé n’abîme pas le bois ou le verre, mais il enlèverait la rouille durci par le temps !!! Voilà ce qui me rend septique.... Les photos que j'ai posté plus haut sont le résultat après un ponçage à l'orbitale aux grains de 80. Et bien je bouffe le papier et pas la rouille.

Je sais le dire quand ça ne va pas, donc il est normal de le dire quand cela se passe bien. Et si j'avais utiliser ce procédé avant, je n'aurais pas laissé partir d'autres pièces importantes à une période ou le dollar était encore plus favorable.

Oui j'ai déjà vue ce procédé, mais je ne sais pas ou l'on peut obtenir cette mélasse. Et encore moins les proportions d'utilisation. Et pour le blast soda j'ai des doutes sur les capacité à éliminer la rouille incrusté dans les petites fissures. Sans défoncer le support. Même si j'ai vu des vidéos, absolument époustouflantes sur du décapage de peinture.

Oui le tarif est raisonnable car c'est une pièce importante en taille, en poids, et en valeur marchande. Et pour l’anecdote, il est du même code couleur que ma voiture. Mais bon je vais le décaper quand même. Reste à savoir comment. Car je n'ai pas envie d'en trouver un autre. Et j'ai de la corrosion présente comme sur le pavillon.

Certains d’entre vous connaissent l’histoire de mon capot de Bonneville 59. Minablement abîmé par moi-même. http://www.dreams-cars.org/forum/topic/19088-une-mesaventure-qui-me-servira-de-lecon-et-peut-etre-a-dautres/ Dans le passé ayant eu des devis de frais d’expédition via UPS ou Fedex qui avoisinaient les 800 € hors frais de douanes, j’avais laissé tomber l’idée d’acheter un autre capot moteur aux US. J’ai donc choisi de le réparer, en ayant l’idée qu’un jour …Après la restauration de la voiture je ferais l’acquisition d’un autre capot pour avoir l’esprit tranquille. Car la pose de mastic sur un capot aussi grand et exposé à la chaleur des échappements l’été, ne me plaisait pas. Mais voilà, il y a un peu plus d’un mois. J’ai trouvé sur Ebay un capot de Pontiac 59 en bon état d’origine jamais repeint pour 300 $ en achat immédiat. Après avoir vérifié où géographiquement se trouvait le propriétaire, je me suis aperçu que Olds d’Américan Cars and Parts et membre de DC était à moins de 30 kilomètres de celui-ci ! Je lui ai donc envoyé un mail en lui demandant s’il voulait bien s’occuper de l’achat et de l’expédition. J’ai donc eu une réponse que j’ai trouvée très honnête et que j’ai acceptée. 300 pour le capot, 150 pour le transport, 100 pour sa commission ( achat, transport local, manutention, administratif) . J'ai fais un virement bancaire en € et sur un compte en France. Et en suite j’ai choisi comme lieux de livraisons Fos sur Mer. Car le Havre est un peu plus loin pour moi. Arrivé à Fos un mois plus tard c’est un transitaire (Armenglobal) qui c’est occupé du capot et des documents administratifs. Ce n’est pas l’usine, une seule personne qui s’occupe de tout. ( contact très accueillant) 50 € m’ont été demandé pour la prestation et les douanes. Total le capot est arrivé pour 600 €. Je ne compte pas mon trajet pour aller le chercher car je ne faisais pas confiance aux transporteurs pour ce colis non protégé. Mais en temps normal cela m’aurait coûté 90 € pour le faire rapatrier par un pro, pour 450 kilomètres de trajet. Je suis donc loin des premiers devis qui approchait les 1500 à 1800 €. Pour un capot se situant dans l'Indiana avec un prix de départ a 450 €. Raison pour laquelle je fais ce retour d’expérience, qui pourra peut être servir à d’autres qui n’osent pas se lancer dans ce type de démarche. Je suis conscient que cela fait de la pub à Gilles (Olds). Mais c’est mérité.

C’est comme cela que ce genre d’expédition se transforme plus tard en histoire mémorable. Mais j’avoue que tu as fait fort, et j’ai même été surprit par ton optimisme. Surtout quand tu m’as dit partir par la route à Nice sans plaque d’immatriculation a l’avant. Les autos anciennes réservent souvent des surprises, mais je pense que cette auto n’a pas fini d’occuper ton temps libre. Au sujet de la puissance fiscale et pour infos. Un moteur à cylindré égale n’a pas la même puissance fiscale suivant s’il est accouplé à une boite auto ou une boite méca.

Alors rentré ou pas ?

Merci, mais heureusement que les prochains travaux seront moins ingrats même s'il seront bien plus pénibles. La suite sera le sablage total intérieur extérieur de la caisse. Je pense que je réaliserais cela en plusieurs étapes. Car il y a beaucoup de surface et de nombreux recoins avec des accès difficiles. Les bas de caisse devant être retirés en totalité, me posent aussi quelques soucis sur la rigidité. Vu que je voudrais conserver la coque sur le tourne broche pendant le sablage, pour des raisons de facilité. L'autre raisons c'est aussi que j'ai du mal à évaluer le nombre de sac de sable qu"il me faudra pour ce chantier. Dans un premier temps je pense partir sur une trentaine de sacs. Mais si je suis en panne de sable je serais obligé d'attendre le weekend suivant. Lors du dernier sablage j'ai été surpris de la quantité utilisé, ce nouveau sable avec moins de silice est franchement moins performant que l'ancien pour ce genre de travail. Et il me reste encore un facteur non maîtrisable, la météo.

Le pavillon est maintenant à l'acier. Et l'on peut voir pourquoi je ne garde jamais les peintures et protections d'origines. Les petites taches noires...et bien c'est de la rouille !!! Entre les deux ailerons arrière la même chose. Et pourtant sous plusieurs épaisseurs de peintures. J'ai également décollé les joints de carrosserie extérieur et intérieur. Car c'est également par endroit des nids à rouille. De plus ces cordons ont perdu en élasticité et en étanchéité . Et bien souvent ils participent aussi à l'insonorisation. Raison pour laquelle ils sont parfois affreusement larges et en abondances.

Je pense arriver vers 10 heures, car j'ai 9 à 10 heures de trajet aller retour. Fait attention les entrepôts sont fermés à 11 h 30.

J'y serais aussi mardi prochain, pour récupérer mon colis. Tu penses y être pour quelle heure ?

Exact, ce qui participe à la déformation programmée en cas de choc. Mais c'est vraiment une tôle très raide à travailler. Pour infos http://www.usinenouvelle.com/article/technologiel-automobile-s-adapte-aux-aciers-haute-resistancepour-utiliser-les-nouvelles-qualites-d-aciers-source-d-allegement-et-de-securite-les-constructeurs-doivent-modifier-leurs-methodes-d.N109106

Honnêtement les trous ne sont pas vraiment un problème. Même si cela est impressionnant sur les photos et encore plus en réalité. Cela reste un mécano à reconstruire et des pièces à reproduire. J’attaquerais cela comme d’habitude. Quand je trouve que la difficulté est trop grande pour moi. J’ai pour principe de la diviser et d’en faire plusieurs petites difficultés plus faciles à réaliser. Mes soucis sont plus sur la géométrie de la partie arrière. Suite aux chocs que cette voiture à subit. Mais j’aborderais ceci quand je serais dans le vif. Oui aussi, aujourd'hui les tôles extérieures sont souvent en 0.6 mm alors que les vielles américaines ou européenne sont en 1 mm. Avec des renforts de soubassement en 1.6 et 1.2 mm. Mais attention les voitures modernes ont des renforts en THLE et HLE qui offre des résistances largement supérieures.

Disons que ces voitures sont quelques rescapées sur des millions de fabriquées. Pour exemple en 1959 Chevrolet à produit 1.5 million de véhicules. Donc toutes marques confondues sur plusieurs décennies, il n'en reste pas autant que ça. Même si en général ont en trouve facilement.

Ce n'est pas si sur . A cette époque un moteur avait du mal à dépasser les 100 000 kms sans une très grosse réfection. Tout les ans un nouveau modèle sortait des usines, raison pour laquelle il suffit de regarder une face avant pour connaitre l'année modèle d'une américaine. Les matériaux étaient de bonne qualité, mais les traitements anticorrosion, les huiles moteur, les usinages....étaient à des années lumières de ce qui existe aujourd'hui. Avant les années 80 une voiture qui rouillait autour du pare-brise ou la lunette arrière au bout de 5 ans ne choquait personnes. Aujourd'hui c'est direct au tribunal.

Tu as raison. Pendant le décapage j'ai pu voir que l'évacuation des infiltrations d'eau et de boue ont mal été anticipé. Il y a des ouvertures mal positionnées et des évacuations ridicules. Car effectivement elles sont toutes attaqué au même endroit. Et comme tu le dis, je suis moi aussi étonné que d'autres endroits connus , comme les plancher ne soient pas plus rongés par la rouille. Surtout que celle-ci fait partie des 200 premières construites en septembre 58 . Donc on est pas loin des pré-séries avec toute les tares que cela comporte. Mais je sais qu'en reconstruisant tout cela et avec ce que je sais ainsi que les produits actuel pour les corps creux. Elle me survivra sans souci. Car il ne faut pas oublier non plus, qu'elles n'ont jamais été construite pour durer 60 ans !

Cette fois-ci se sont les mastics et les couches successives de peinture et d’apprêt qui ont disparue. Ne voulant pas perdre mon temps à virer la peinture bleu ( bi-composant) au décapant, j'ai opté pour un décapage à l'abrasif. Après le décapage par abrasif, je passe au chimique pour les peintures et les produits anciens .Il ne reste plus que la sous couche anticorrosion d'origine ( de couleur marron). Qui d’ailleurs ne part pas au décapant. Après avoir enlevé la sous couche à l'abrasif voilà la caisse à l'acier. C'est long une aile arrière de Bonneville (2.56 m) Comme on peut le voir la corrosion a migré sous les diverses couches de peinture. La jupe arrière côté chauffeur est à redresser, mais rien d'alarmant.

Et oui, cette conception permettait des montés en régimes très rapide. C'était directement issue de la F1 . Cette technologie était la crème de chez Honda à cette période ou tout leurs réussissait. C'est la raison pour laquelle quand cette technologie a été mise sur la route dans une moto, certains constructeurs automobiles se sont empressés d'en acheter un exemplaire pour étude. Si cela n'a pas été plus loin, c'est aussi que cette conception avantageuse pour un moteur de course ne l'était pas forcement pour Mr tout le monde. La segmentation n'était pas prévu pour tenir 200 000 kms.

Tu as déjà roulé avec un big bloc préparé pour du circuit ? Car entre ce que tu veux et ce que tu écris, les deux sont franchement incompatible. Et encore je n'aborde pas le type de carburant qu'il va falloir utiliser pour faire quelque chose de correct. ( non dispo à la pompe) Du cruzing avec un arbre à cames configuration circuit cela existe uniquement en rêve. Il va te falloir 3 Charger pour coller à ton projet. Je connais bien le 426 Hemi Oublie qu'il peut avoir une conso raisonnable avec ses 2 quadruples corps d'origines. Et pour le prix d'une prépa sur ce bloc en circuit, tu es proche du prix d'une jolie Porsche. Mais je te souhaite tout de même bonne chance pour ce projet ambitieux

Cette voiture a été repeinte avec une peinture polyuréthane, ce qui rend le sablage laborieux. Le fait d'insister pour décaper cette peinture risque de déformer la tôle, voir pire. Donc le décapage chimique me permet de gagner du temps pendant le sablage et réduit les risques de dégât causé par le sablage. Par contre pour la corrosion et supprimer les parties pourries je ne connais rien de mieux que le sablage.

Ben voyons. Plus sérieusement je te communiquerais les gabaries ou les dimensions de certaines pièces si cela peut être utile. Regarde les deux pages de ce lien http://pontiac-59.darkbb.com/t636-interior-floor-replacement c'est une Pontiac 4 portes plus proche de la tienne avec qui j'ai quelques contacts. Tiens il y a aussi ce sujet http://pontiac-59.darkbb.com/t661-rocker-panel-replacement