CAN-AM

Delta 88 de 74 cela y ressemble bien.

Et bien nous en reparlerons dans quelques années si tu es toujours intéressé. J'en ai presque fini avec la conception du gros outillages. Si la météo me le permet , je vais essayer de peindre l'ensemble rapidement. Et je devrais pouvoir attaquer le décapage de la caisse dans les semaines qui arrivent. En parallèle je suis en train de résoudre l'acquisition de différentes fournitures importantes pour la reconstruction de cette auto. Dans le genre je viens de patienter 10 mois qu'un colis arrive, après avoir passé et payé ma commande !!!! Et n'ayant pas le choix, je vais repasser au même pro une deuxième commande aussi importante que stressante.

Les deux tréteaux sont terminés. Dimensions 150 x 90 Ceci servira à relier les deux tréteaux avec une barre métallique, afin qu'ils ne s'écartent pas quand ils seront sur roulettes.

Exact , de plus il existe des agrafes vissées de remplacement vraiment très bien et pouvant s'adapter a de nombreuses baguettes. Et avec écrous équipé de joint . Pour les logos, c'est dépose d'élément et attention si c'est un écrou en tôle il y a de fort risque de casser la fixation.

Cherche tissu ROBY sur Google ou Tissu.com , et choisi automobile. Car les tissus automobile ont aussi une propriété anti UV.

J'avais ceci sur ma Caprice 77 et j'en ai monté sur une Camaro 67

Moi je raccorde avec ceci: Raccord d'air 3/8 disponible dans tous les magasins de pièces détachées automobiles.

Merci, j'espère aussi que ce matériel pourra servir à d'autres. Il peut servir avec très peu de modifs ou sans aux Chevrolet, Buick, Oldsmobile, Cadillac, Pontiac 1959 et 1960. Et bien voilà le faux châssis est terminé. ( reste deux perçages ) mais tout les supports et renforts sont en place. Maintenant j'attaque les gros tréteaux qui recevrons le faux châssis et le châssis de la Bonneville.

Les points d’appuis sont terminés, il me reste quelques finitions et deux renforts pour les appuis inclinés arrière. Je verrais plus tard si j'y met ou pas un coup de peinture....

Salut Mickaël, Je n'ai pas la prétention de donner des leçons, mais cela me fait plaisirs de communiquer l'avancement de cette resto. Et bien sur c'est avec joie que je peux expliquer le pourquoi et le comment de certaines pratiques. Mais attention je n'emplois pas forcément la meilleure technique à chaque fois. Pour la bonne raison que je n'ai pas toujours les moyens technique ou financier, ainsi que le savoir faire pour appliquer le bon procès. L'idée de venir sur ce forum été au départ de pouvoir donner certaines de mes connaissances et en échange pouvoir trouver des infos pour m'aider à avancer sur ce projet. Et dans un deuxième temps, permettre à l'ancien proprio d'avoir un support pour suivre l'évolution de cette auto en direct. Hormis ce dernier points c'est mission accompli.( L'ancien proprio c'étant prit la tête dans un autre sujet cela est tombé à l'eau). Pas plus tard que hier et grâce à ce forum. J'ai chargé un gars d'acheter en local et de m'expédier une énorme pièce par bateau. ( j'en dirais un peu plus quand elle sera à la maison). J'ai tout simplement fait la relation entre l'adresse du vendeur et celle d'un membre de DC aux US qui se trouvait tout prés, en lisant un autre sujet ici. 4 mails plus tard c'était chose faite. J'ai trouvé une boite auto correspondant à la mienne pour pièces ici, c'était franchement inespéré pour moi. J'ai vendu des bricoles à certains membres , ce qui m'a permit de faire des achats pour la Bonneville. Et plein de petites autres choses ........! Et bien sur quelques connaissances ou je peux mettre un visage sur le pseudo. Donc franchement je ne regrette pas le temps que je consacre ici.

Et mesure tes pistons après les avoir laissé séjourné dans de l'huile chaude. Environ 120°.

La côte de ton piston est égale au diamètre de ton alésage moins le jeu préconisé. Mais ça c'est dans la vie des bisounours. En réalité ton piston n'a pas le même jeu sur toute sa hauteur. Donc le jeu que tu lis sur ta doc , c'est le jeu entre la jupe et le cylindre. Jeu que tu devras modifier en fonction du coefficient de dilatation de la matière choisi pour ton piston. Pour les gorges de segment, même punition. Épaisseur plus jeu mini.

Pour le système américain Le système sellers fonctionne différemment, on ne parle plus de classe d'acier mais de grade. (l'équivalence d'une classe 10.9 est le grade 8). Le grade 8 correspond à une limite élastique minimale de 84kg/mm² et une résistance minimale à la traction de 105kg/mm².

Voilà mon outil et il n'a pas prit une ride malgré ce que j'ai levé avec:

J'ai d'avantage confiance aux aciers US de 30 ans d'origine , qu'a ceux des années 2000 produits par les jaunes à chapeaux pointu.

Tu peux y aller sans problème. Au début je me suis dit que quelques points de soudure supplémentaires ne seraient pas superflu . 15 ans plus tard j'ai toujours le même outil et je n'ai jamais prit le temps de rajouter quelques soudures. Ma plus belle prise...un 472 ci de Cadillac avec sa boite et son compresseur de clim. Dans ton cas tu prends la valeur T et tu la multiplies par 4. Donc tu as vraiment de la marge !!!

Perso je fais avec ceci depuis de nombreuse années, après avoir enlevé le carbu . Que se soit avec la boite de vitesse ou le moteur seul.

Cela peut se faire. Tu m'envois un MP, un ou deux jours avant pour savoir si on est là .

Non,non ce n'est pas d'actualité. C'était juste une réponse dans un autre sujet, à une allusion de durée dans le temps. Mais heureusement ce n'est pas le cas. Si cela doit se faire j'espères que se sera le plus tard possible.

Le cadre est maintenant sur 4 pieds à roulettes, le tout réglable en hauteur sur 30 cm. Maintenant il me reste à fabriquer les supports qui serviront d’appuis à la coque. Sur l’ensemble de sa longueur. En fait je vais reprendre 10 des 14 points de fixations d’origine, ce qui devrait être suffisamment rigide pour remplacer les tôles pourries.

Merci, J'espères aussi que cela va durer encore longtemps. Mais voilà, il ne faut pas oublier que nous sommes de simple locataire. Et que tout ceci peut être remit en question. Je vous cache pas, que s'il fallait déménager maintenant se serait la cata. Car hormis les tonnes de bordel accumulés, je doute pouvoir trouver un emplacement avec autant de commodité et pour un prix de loc aussi dérisoire.

Merci. Le choix de l’étain ou du mastic est aujourd'hui difficile, car il existe de très bon produit de nos jours. Mais sur ces pièces j'ai choisi l’étain, car après refroidissement cet alliage augmente la résistance du support sur lequel il vient d'être posé. Et sur les passages de roue ou bac de batterie fortement sollicité au vibration et aux températures. J'écarte le risque de voir le mastic se fendre.

Rien ne t'empêche de protéger ton châssis avec du film plastique, ou tout simplement avec un corps gras. Cela limite les dégâts.

Et bien disons qu'en général les peintres en carrosserie automobiles actuelles. Te regarde avec étonnement, voir avec un petit sourire ( qui en dit long), quand tu précises que tu voudrais conserver le dessous de ta voiture (châssis, bras, pièces mécanique...) sans dépôt ou vapeur d’apprêt ou de peinture . Afin de ne pas gâcher le travail que tu viens de réaliser sur ces parties du véhicule. Et bien souvent , ils te disent oui oui mais une fois que tu n'es plus là le naturel revient au galop. Certes cela ne se voit pas pour Mr lamda, mais les connaisseurs savent apprécier la différence. Sur une coque fraîchement repeinte, le remontage est un gros stress. Mais le résultat est vraiment différent.

Effectivement cela se défend, même si par expérience je ne suis pas adepte de cette solution.