The Lion King

... dans la nature, la hauteur de ta cascade est invariable, mais tu peux appauvrir ou augmenter le volume de ton eau (adjonction ou canal) pour qu'il corresponde aux besoin de ton moulin selon la hauteur de la cascade.

Pour que tu répondes toi mêmes à ces différentes questions, voici la base de l'électricité: la différence entre la tension (exprimée en volt) et l'ampérage (exprimée en ...ampères, bravo!) Imagine une cascade. L'eau qui coule de ta cascade possède une force. Cette force, elle dépend logiquement: 1) du volume de flotte qui tombe 2) de la hauteur du dénivelé Hé bien, transposé à l'électricité: 1) l'ampérage 2) la tension Maintenant que cela est posé, je te laisse imaginer un petit moulin à aube en bas de ta cascade: c'est ta consommation de "force électrique", soit ta puissance (exprimée en Watts), qui, selon un autre théorème bien connu, est le produit de la hauteur de la chute d'eau (tension, aussi exprimée U en langage mathématique), et du volume de flotte qui tombe (ampérage, aussi appelé I en maths, pour Intensité). Et là, miracle, on se rends compte que P=U*I. Soit chez toi: P= 12x37 = 444 watts. hé oui! (pourquoi croyez vous qu'on les retrouve sur les éoliennes artisanales? ) Ton moulin va donc tourner plus ou moins vite selon la force P qui descend de ta cascade. Tu peux donc avoir un fort ampérage (6000 ampères) sur un petit dénivelé (220v): la force sera équivalente à celle d'une rivière, suffisante pour faire avancer un gros bateau (ou alimenter ton sèche linge) ou te noyer dedans (ou prendre une châtaigne de l'espace). A l'inverse, tu peux avoir un faible ampérage (2A) avec une forte tension (10.000V): là on se rapproche plus de la petite chute d'eau en ardèche un soir d'été, celle qui fouette bien quand tu te fous en dessous mais qui sera incapable de faire avancer ton gros bateau: plutôt côté taser donc... Les constructeurs automobiles, sages ingénieurs, savent concevoir des cascades qui sont à la fois assez hautes (12V) et puissantes (40A) pour alimenter tout ce beau monde. Mais par sécurité, comme ils savent que parfois la flotte est assez capricieuse, ils ont mis un frein au moulin, éviter qu'il s'emballe et passe au dessus des limites. Ce frein, c'est ton régulateur: il va empêcher qu'une trop grosse tension ou un trop gros ampérage ne passe dans ton moulin. Il joue aussi le role d'entonnoir, pour que le volume de flotte soit concentré et lissé. Ceci étant posé: si tu augmentes l'ampérage délivré par ta cascade, donc que tu rajoutes de l'eau, sans pour autant augmenter la consommation de ton moulin, alors ton régulateur d'origine va forcer comme un fou pour ne pas laisser la puissance supplémentaire passer. Donc, il va chauffer. Si tu achètes un alternateur de 100A, il te faudra utiliser le régulateur qui va avec, généralement déjà intégré. Et là où je veux en venir, c'est que ton alternateur, s'il n'est pas d'origine, a peut être déjà un régulateur dedans. Et à mon humble avis, c'est peut être là la cause de tes variations de lumières. Car normalement, un alternateur de 37A, suffit à alimenter le tout. Evidemment, après 40 ans d'érosion de la cascade, il est fort possible qu'elle ne délivre plus exactement la même force, il n'est donc pas injustifié de le remplacer. Mais 100A, c'est beaucoup trop. Un 65A autorégulé, ou avec un régulateur moderne (n'importe quel régulateur de mercedes fait très bien le job, hein @james ll) suffira amplement. Concernant ton interrogations sur les jauges, ces dernières sont des consommatrices: elles sont donc derrière le frein du moulin et ne sont pas concernées par le problème: elles vérifient simplement que la force du moulin est bien toujours la même. Elles ne risquent rien tant que le "frein" fait son boulot. Et il est même possible qu'elles soient alimentées en 5V et soient donc derrière un autre régulateur de TDB. Ce qui les rends globalement intouchables.

Ben pas compliqué: loin de tout ce qui chauffe. Il faut éloigner la ligne des durites de refroidissement, mais surtout des collecteurs et du dessus du bloc, c'est faisable facilement avec de la durite souple, en général en passant par derrière le bloc si le tuyau rigide arrive du mauvais côté, ou carrément par devant, au niveau du radiateur, comme c'est le cas sur la cadillac.

Voiture rare, mais clairement, niveau design, pas du tout ma came. On dirait un mariage étrange avec une japonaise et une française. Heureusement que l'intérieur façon 80's rattrape un peu le reste, cet intérieur camel est typique, même si pas très accastillé. Ca fera un très bon daily, en tout cas!

Bien sûr que si. Mon oldsmobile, mon ford et même la cadillac buzzent quand on oublie les clés dedans portières ouvertes, ou feux allumés... c'était même indispensable à l'époque ou tu pouvais tout à fait enfermer tes clés dedans! Problème résolu sur le ford puisque l'interrupteur de portière a rendu l'âme, mais sur le reste, ca fonctionne toujours

Ca m'aurait servi vendredi quand la durite de chauffage du master s'est coupée net... obligé d'attendre une heure que le bloc refroidisse pour couper cette foutue durite et lui remettre son collier. Mais pour un problème de vapor lock, c'est l'équivalent d'acheter un stock de couches plutôt que du smecta pour palier une chiasse

Si, mais faut chercher et pas s'arrêter à la première bouzasse venue sous prétexte que "y'a plus rien sous 10K". La patience, ça paye toujours.

Voilà à quoi ça devrait ressembler sans le shroud Facilement 10/12 cms de séparation, si il y a pas ça y'a un souci, soit de radiateur, soit de moteur

Résumé on ne peut plus clair

Pardon mais je comprends pas. Le dernier cran c'est PARK. Si ton aiguille est en face, c'est OK. Si ta voiture bloque en R, et donc recule en N, alors en effet ton indicateur est décalé. Mais pour ça pas besoin de nous...? Les crans sont simples: PARK - R - N - D - S - L. (avec petites variations littéraires/numérique, tu peux trouver des PRND12, voir des (D) si overdrive. 6 crans en tout depuis la position de verrouillage, et ce sur 99% de toutes les BVA de la production américaine. Ou alors j'ai rien compris à ta question? Tu veux savoir à quel régime les vitesses doivent passer? Auquel cas c'est pareil, ce sera dur d'avoir des valeurs précises tant ça varie, même sur le même modèle de boite, selon le poids, l'âge, le réglage, le rapport de pont... et là grosso modo, sur une automatique classique, la première doit laisser la main à la seconde entre 20 et 40 km/H, la 3 ème passe vers 60. Enfin si tu souhaites savoir si le 85 kmh affiché par ton compteur est ta vitesse réelle, tu prends n'importe quel GPS digne de ce nom qui t'affichera ta vitesse réelle, et comme beaucoup tu te rendra compte que les compteurs US sont largement optimistes.

Si ta poulie vibre c'est qu'elle est voilée. Il faut la remplacer. Et il y a des chances pour que ton boulon soit HS, soit du fait de son âge, des vibrations, ou du mauvais filetage, ou les 3 à la fois.

Si vraiment le poussoir est mort mort oui, mais sinon, ca bougera quoi qu'il se passe: c'est juste que ça n'ouvre pas assez. Un poussoir grippé, ça bouge quand même. Ca bouge juste moins loin. Impossible à voir à l'oeil nu, surtout avec l'huile de partout, et pas mesurable, pour un truc qui se joue au millimètre.

Faudra que j'essaye une mopar un jour quand même. La prochaine viendra de là.

Tu peux je pense rouler à l'E10, sans trop de problèmes. E85 c'est exclu en l'état mais pas impossible, il faut modifier quelques bricoles, notamment les durites, qui se bouffent, et l'avance, qui doit être plue élevée si tu ne veux pas ramer dans les côtes. La sécurité reste de rouler au 95.

Ouais, c'est surtout le pont qu'il faut changer, mais il est p-ê possible de trouver une BVA avec un dernier rapport différent, ou bricoler une TH350, je sais pas.

Dans l'ain j'ai pas. Chez moi au black j'ai, mais faut venir

(3): passer à l'injection éthanol. Si c'est une question de coûts, ça peut faire la différence. (4): tout dépoiler, changer la boite pour une automatique, sans garantie de résultats.

Bah j'en sais rien. Le cas que j'ai eu c'est sur mon alfa, et le réservoir a fini par se percer: problem solved. Il faut que j'adapte un truc un jour, mais en attendant j'ai l'ajax dans le coffre et le sopalin sous le siège...

C'est une réaction avec le plastique, qui se décompose. Ce n'est pas le lave glace à "porprement" parler

La vraie question c'est pourquoi ça te surprends...

Ma philosophie est un poil différente: comme pour la crevaison, je ne cherche pas à éviter la panne. Je sais que je *peux* tomber en panne de batterie (ou crever un pneu): ce sont des éléments chimiques dedans, ça peut lâcher d'un coup comme durer 10 ans, tu sais jamais trop. Mais, le risque que toutes les batteries des voitures du secteurs tombent en rade au même moment est proche de 0. Donc, et ce dans toutes mes caisses, j'ai une paire de pinces. Tout comme j'ai une roue de secours, gonflée, et/ou une bombe anti-crevaison. Je sais que je peux redémarrer et rentrer à la maison, tout ce qu'il me faut, c'est un bonsoir, s'il vous plaît, merci et 3 minutes pour placer mes pinces. Donc les optima, gel ++ renforcé en magnésium à 300 boules, non, merci Par contre j'achète en général de la qualité, garantie trois ans minimum, de chez bosch, varta ou fulmen. Jusqu'ici, tout va bien... et si je ne m'abuse, la Varta de mon ex oldsmobile achetée neuve en 2013 est toujours dedans

Purée la lebaron break, une rareté sur nos routes sans parler de la chevy

Joli bi ton et si elle est complète, beau projet, en effet:!

Ca me fait bizarre de la voir attelée, et encore plus bizarre de voir ses rétroviseurs changés!

Marrant ça, je suis passé pas loin les deux dernières semaines pour Craponne et Equiblues! Culhat est sur ma route, on aurait pu se croiser!