Phil

Il faut mesurer le diamètre du filetage, pas celui de la partie lisse, encore moins de la partie cannelée. A priori du standard 1/2-20 (1/2 pouce, 20 filets par pouce).

--> "arbre de roue"

... tous modèles et années confondus depuis 50 ans, alors que la GM en fabrique 5 millions par an aux US Des Allanté, il y en a eu 20 000 en tout sur 7 ans : c'est un mois de production de Chevrolet Caprice à l'époque, et guère plus que le total d'authentiques Shelby (Cobra, GT350 et GT500) dans les années 60. Alors en livrée "Mary Kay"...

J'ai un doute sur l'efficacité ... Il ne s'agit pas seulement d'empêcher les fuites comme sur un cache-culbuteurs ou un carter, mais aussi de résister à la pression : en sortie de culasse, il doit bien y avoir 1 ou 2 bars. Si le joint d"origine ne tient pas, pourquoi du silicone tiendrait-il ? Et puis, le prochain qui démonte (toi, si le silicone ne tient pas ) va s'amuser comme un fou à nettoyer le plan de joint côté culasse... Contrairement au collecteur qui part souvent en banane, la culasse n'a pas de raison de se voiler. Tu avais vérifié l'état de surface ("cratères" de corrosion) avant de remonter ? Toutes les vis ont bien été serrées au couple après huilage (ou graissage à la graisse cuivrée) ? EDIT : je lis plus haut dans ce (looong) sujet que les vis ont bien été graissées et serrées au couple Tu as changé au moins celle qui était pourrie ?

Rare et originale... après, il faut oser

Je viens de recevoir un avis d'eBay sur une baisse de prix de ce listing : à moins de 150$ port et taxes compris ça devient intéressant - si tu n'as besoin que de ce côté Non il n'est pas neuf, mais la rouille n'a pas d'importance (un coup de sablage et c'est parti, de toute façon ça reviendra même avec de la peinture HT), ce qui est important est qu'il ne soit pas tordu ou fendu.

C'est pas une couronne de pont, c'est un plat à paëlla pour tout un village andalou Normalement un pont 9" ne s'appelle pas comme ça parce que le chiffre 9 porte bonheur, mais parce que la couronne fait 9 pouces (22,9 cm) de diamètre. Et le nombre de dents du pignon d'entrée ? Le rapport entre les deux, c'est le rapport de pont 3C14 c'est un code de date (genre 14 mars, 3ème équipe de 3/8, ou 3ème jour de la 14ème semaine de l'année, équipe C). C7AW-E C7 = 1967. Pas l'année de fabrication, mais celle de début de carrière pour la pièce, qui pouvait garder le même préfixe C7 pendant des années voire des décennies - cf les boîtotos C4 et C6. A = Ford W = pont C'est le code de casting de fonderie le plus fréquent pour les ponts 9" de 1967 aux années 80. Donc pas grand-chose à en tirer, ce serait mieux d'avoir des numéros de fonderie des arbres (pas "axes" ) de roues ou de la couronne/pignon. The carrier case you see frequently is the C7AW-E, it is the one commonly found in the trucks, vans and cars throughout the late 60's and the 1970's, right up until around 1985 in some truck applications. It may have a higher nodular iron content and better casting than the earlier single ribbed cases it replaced and that is why it remained in use so long

En principe, sur ton pont est boulonnée une plaquette en tôle avec plein de chiffres et de lettres. ça indique quoi ?

C'est culte

Douane 10% + TVA 20%. Calculés sur le total pièces + port.

Sur les 2CV, il y a aussi un volant, un pare-brise et des pneus Les roulements de roues AV coniques à écrou crénelé tenu par une goupille, c'était standard sur la plupart des voitures du monde à l'époque .

En cas de paiement par PayPal, beaucoup de vendeurs n'acceptent d'envoyer qu'à l'adresse liée au compte PayPal .

Pas besoin de contacter qui que ce soit si tu as un compte PayPal. Tu payes les 800$ et quelque (pas cadeau quand même...) et tu reçois quelque temps plus tard tes collecteurs et une jolie facture des douanes. Sinon c'est compliqué (virement bancaire ou carte Visa, frais, commission de change...). Le plus simple est de trouver quelqu'un qui a un compte Paypal. La seule contrainte est que ce sera livré à son adresse.

Créer un sujet, tout le monde peut le faire. Créer une rubrique, seuls les admins peuvent, pas les modos .

Surtout quand ils ont tous pour titre "un lien intéressant"

Moi je veux un bout de bas de caisse ARD

En lisant tes premiers messages défaitistes, je me disais "kilécon" car ça ne me semblait pas un chantier insurmontable . Je me demandais même si un crowd funding était possible avec appel à CAN-AM ou TBird, ou un truc comme ça. Mais là, je me dis vraiment "kilécon"ne fais plus jamais ce coup-là..

Un truc de vieux mécano : le bon couple avec une petite clé, c'est le maxi que tu peux mettre en tenant le bout de la clé avec le bout du petit doigt.

ça n'a rien à voir avec la surchauffe, mais les roues AV (au moins la gauche...) n'auraient pas un carrossage négatif ?

Plus il y a à rattraper, plus c'est long et fatigant avec le marbre (car il y a un ingrédient que je n'ai pas cité : l'huile de coude ). On peut alors commencer par dégrossir à la disqueuse - avec précaution tout de même De plus, on risque davantage de partir de travers, car guider la pièce à la main et à l'oeil, c'est pas pareil que la brider bien perpendiculairement au plan de joint sur un banc de rectification . Sur la longueur du collecteur, 1 mm ce n'est rien, mais 4 ou 5 mm ça commence à faire un bel angle : les vis/goujons de fixation risquent de ne plus être à 90 degrés, et donc de ne plus entrer où ils doivent.

Ces vieux collecteurs en fonte, surtout longs d'un kilomètre comme ici, ont souvent été mis "en banane" par d'indénombrables cycles chaud/froid. Une rectification peut s'imposer, et sera plus efficace que le doublage des joints (qui ont alors deux fois plus de surfaces susceptibles de claquer). Si ce n'est pas trop prononcé (jusqu'à 1 mm), ça peut se faire à la maison avec un marbre et du papier de verre, j'ai déjà posté là-dessus mais je ne sais plus où .

Me semble qu'il y a un post dédié à ce genre de truc

Efficace, efficace... Si on n'a pas une merdouille des années 80-90 , aucune distinction entre un 7"1/4 et un 8" ? Pourtant, lors d'un swap L6-->V8 sur une Falcon ou Comet (non, j'ai pas dit Mustang ), si on laisse le 7 1/4" en place, il a de gros risques d'exploser en vol.

Donc bien un 9" "Traction-Lok" avec rapport 3.50:1 . Il y a marqué quoi d'autre sur la plaquette du pont, et sous la rubrique "axle" de l'autocollant de portière, histoire de chercher les poils sur le caillou ? Car comme dabe, j'ai le bouquin kivabien et je ne trouve pas trace de rapports aussi courts sur les full-size 78 Mais je ne comprends pas comment tu as pu rester bloqué avec un Traction-Lok (nom de Ford pour les diff à glissement limité). Car ça glisse jusqu'à un certain point, ensuite ça embraye et toute la puissance passe sur la roue qui tourne le moins vite. Au contraire, il aurait plutôt fallu insister sur la pédale de droite pour augmenter la différence de vitesse de rotation...

Ce ne sont pas des pièces d'usure... à moins que la fonte soit fendue, et là ce n'est pas "un peu fatigué" c'est ferraille. Les poussoirs ne sont pas hydrauliques sur ce moteur ? Si oui, il n'y a pas de réglage à faire à part lors d'un démontage total. Si les poussoirs sont mécaniques (ou si les hydrauliques sont grippés ou HS) Trop de jeu = claquements de culbuterie à chaud comme à froid, manque de puissance à haut régime et/ou forte charge. Pas assez de jeu = manque de puissance, cafouillages, retours de flammes dans l'admission et/ou l'échappement. Pressions de compression basses. Le symptômes sont d'autant moins visibles qu'il y a beaucoup de cylindres quand seuls un ou deux culbuteurs sont concernés. Sur un L8, bon courage... Un autre truc qui peut faire surchauffer c'est un manque d'avance à l'allumage... mais surtout à haut régime. EDIT : Une fois le moteur chaud, le volet d'air du starter est bien ouvert, ainsi que le réchauffeur (heat riser) ?