Phil

à quel régime (moteur / allumeur) ?

Elle fonctionne juste au-dessus du ralenti. Accélérateur à mi-course (et donc bien avant WOT), la dépression est quasi nulle à cet endroit. L'avance initiale se règle toujours capsule débranchée (et port du carbu bouché).

La capsule (pas le "boîtier") à dépression n'agit que pour des ouvertures de papillon très faibles. Ni papillon fermé (au ralenti) ni grand ouvert. A moins qu'elle soit mal branchée au carbu, sur lequel il y a souvent deux prises de dépression : "ported vacuum" au-dessus des papillons sur laquelle il faut se brancher et "full vacuum" en-dessous, qu'il faut boucher à moins qu'on ait autre chose à y mettre. Si tu as branché la capsule sur le "full vacuum" et que tu as réglé l'avance initiale en la laissant branchée, ne cherche pas plus loin. Ceci si ton allumeur n'a pas une capsule à double avance (avec deux arrivées, mais c'est assez rare).

Tu veux dire que l'aiguille monte à fond quand tu branches le fil à la masse, mais qu'elle reste tout en bas quand tu la branches à n'importe laquelle des deux bornes de la sonde avec le moteur (bien) chaud (et le contact mis ) ? Si ça fait pareil avec toutes tes sondes, c'est que ton moteur ne chauffe pas

Ba sur sa voiture à lui ça suffit pas : NB un "mano" c'est un manomètre, donc pour mesurer une pression. Utilise plutôt "jauge". Ou "galvanomètre" si tu veux vraiment faire vieux mécano à lunettes demi-lune . Un test à l'ohmmètre dans l'eau qui chauffe, ça doit donner quelque chose (y compris "la sonde est morte"). Tu as essayé de brancher la jauge aux deux plots ? (pas en même temps hein...)

Ils précisent souvent "with gauge" (avec jauge) ou "with light" (avec voyant). Le "with" peut être abrégé en "w/".

Non, il n'y a pas de vanne : le radiateur de chauffage est alimenté en continu. En revanche, le chauffage ne fonctionne pas en continu, puisque les tirettes au tableau de bord commandent l'ouverture et la fermeture de volets d'air qui chauffent (ou pas) l'habitacle. Installer une vanne (source supplémentaire de fuites) permet de vraiment couper le chauffage, mais ne supprime pas les fuites au radiateur puisqu'il en faudrait deux, une sur chaque tuyau : contre-sens mécanique et source de fuites supplémentaire. Et même avec le circuit coupé, le radiateur peut encore se vider du liquide qu'il contient. Le plus simple est de court-circuiter le circuit en reliant la sortie et l'entrée d'eau du moteur, en attendant de démonter et changer le radiateur de chauffage. Heureusement, pour les Mustang 1gen tout est disponible en neuf .

Alors là, je dirais en vrac : pulvérise du WD40 sur les masselottes et le plateau et réessaie, on verra bien. D'ici là, notre spécialiste en SB Chevrolet @Gilles sera passé nous dire que c'est un problème bien connu et nous donner la solution .

15-20 degrés au vilebrequin mais la moitié à l'allumeur C'est un allumeur d'origine, ou un "hi-perf racing" chromé à ressorts heavy duty qui donnent l'avance maxi à trouzmille tours ? .

Ah oui exact Donc (si ton modèle d'allumeur le permet) tu écartes les masselottes à la main : si rien ne coince ou ne grippe, le plateau d'allumeur doit tourner, donnant direct 15 à 20 degrés en plus de l'avance initiale.

Ressorts des masselottes d'avance centrifuge décrochés ou cassés, plateau d'allumeur grippé... L'avance totale peut monter à 35 degrés et plus.

Les masselottes d'avance centrifuge ne contrôlent que l'avance en fonction du régime moteur. Elles donnent une "courbe d'avance" déterminée par les ingénieurs motoristes en fonction des caractéristiques du moteur et de l'usage prévu pour la voiture. Pour ce qui est de l'ouverture des papillons (ou de la charge, c'est pareil), c'est l'avance à dépression.

Nouveau sujet créé à part

Certainement non, sinon ils l'auraient dit . La différence tient peut-être à trois fois rien, ou peut-être c'est totalement différent. Mais pour le savoir, il faudrait avoir les deux voitures l'une à côté de l'autre. En l'absence de reproduction de ces pièces, la solution la plus simple serait de trouver de la feuille caoutchouc au mètre (pas aux US : on en trouve facilement en France) et de reproduire toi-même ces tabliers en prenant les tiens comme patrons, avec un bon cutter et une agrafeuse électrique ou pneumatique.

Savoir si c'est moins cher d'en prendre deux à 18€ pièce sur eBay, ou deux à 7$ pièce chez Rockauto, i.e. 14$ plus 20$ de port

C'est surtout difficile de bloquer les roues AV, que l'essieu soit moteur ou pas bloquer les roues AR motrices au frein à main, c'est d'une facilité désarmante sur une Simca 1000 par exemple . Tu devrais essayer le frein à main de la BX en marche arrière, ça va bloquer comme qui rigole Pour répondre à la question de départ, les Américaines avec un frein à main qui fonctionne, il y en a peu tellement on n'utilise que la position P de la boîtoto...

Ah ben moi je peux pas non plus j'ai aqualicorne Faut dire qu'en semaine faut quand même penser à ceux qui bossent Sérieux, comme beaucoup ici je suis un peu loin . Si tu te dis que je suis gonflé et que c'est pas un problème, ben tu viens avec ta voiture, et je te montre des coins sympa pour du tournage, j'en connais plein dans le coin Inspiration sympa Si tu aimes, en voici une autre que j'ai déjà postée il y a longtemps. Elle date de presque une dizaine d'années, époque où les drones sortaient tout juste du domaine militaire et coûtaient une blinde, on faisait des trucs pas mal sans.

Bon ba moi j'ai enfiiiiin vu le film il y a 15 jours C'était chez le papa du ptit copain d'il y a 8 ans de la proprio du rod, non mais

Oui c'est ça Sur certains allumeurs, les masselottes peuvent être de masses différentes, et/ou les ressorts tarés différemment (l'un plus fin ou plus court ou avec moins de spires que l'autre), et/ou avec des butées placées autrement. Si tu as vérifié que ce n'est pas le cas, alors pas de problème.

... et père de Bridget Fonda Contrairement à son père Henry et à ses comparses Dennis Hopper et Jack Nicholson dans Easy Rider, on ne peut pas dire qu'il ait été un acteur inoubliable

Avec moins de 1 micron d'épaisseur, ce ne sont pas les quelques grammes de chrome de toute une voiture qui coûtent cher . Ce qui coûte cher, c'est - enlever mécaniquement les anciennes couches de métaux (cuivre, chrome, éventuellement nickel) - rendre parfaitement plane la tôle qui peut être oxydée ou avoir de multiples petits pocs, sans utiliser le moindre mastic et donc par formage puis ajout/retrait de métal - polir des pièces parfois tarabiscotées - ne pas déverser dans la nature les sous-produits polluants du traitement (acide sulfurique notamment) Sur des tôles neuves dégraissées et polies avant emboutissage, et en balançant tout dans le Lac Erié, c'était effectivement beaucoup moins cher.

Les économistes ont, par définition, un esprit fermé Un sociologue parlerait de l'aspect convivial des dépenses incongrues, il suffit de compter les forums dédiés à des bagnoles qui n'ont pas pour fonction de se déplacer de A à B. Rien que le nombre de posts de ce sujet donne une idée de la question Et un psychiatre confirmerait que balancer l'argent par les fenêtres, il y en a que ça fait b*nder

En '55 c'était déjà le Y-block Sinon, tout à fait d'accord avec le reste du message : ce n'est ni une Mustang ni une Cadillac ni une Tri-Chevy "donc" ça ne vaut rien.

Dans l'annonce : option 4 jantes tôles en 20 pouces D'origine 14 ou 15". Reste à savoir si "option" signifie qu'il peut fournir celles d'origine.

Le levier est bien sur N ou P ? Et sinon, quand il veut démarrer, il entend le "clac" du relais, ou vraiment rien ?