Phil
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Il y a 3 heures, The Lion King a dit :
Ben c'est le problème du sud, c'est sûr. On comprends vite pourquoi ce sont les premiers à voter à droite et pourquoi "build the wall" sonne doux à leurs oreilles.
Quand on parle traditionnellement du "Sud" des USA, il s'agit des Etats (ex-esclavagistes) du sud-est, entre Texas, Floride et Virginie. Dans ces Etats, l'importance de l'électorat noir, malgré sa forte abstention, donne des résultats plus mitigés que dans les les Etats ruraux du Midwest et des Rocheuses, où le vote Trump est massif.
Les Etats du sud-ouest (entre Nouveau-Mexique et Californie) votent plutôt démocrate (en bleu).
(ici les présidentielles 2020)
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Il y a 8 heures, sebastien 01 a dit :
Quelle est la différence entre le Lares 1031 et le 1030 ?
Direction assistée/non assistée. Aussi incroyable que ça paraisse, la DA était standard uniquement sur les breaks Monaco, et sur les autres une option à 159$.
Il y a 8 heures, FLYER34 a dit :Ne traine pas trop : le boîtier LARES 1031 n’est pas facile à trouver (pas de stock, ni chez Summit, ni sur la zone).
A 350$ + 250$ de consigne + port (mettons 150$) + taxes, prends quand même le temps d'étudier un moyen de souder ta pièce ou de chercher de l'occasion.
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Vac turbo
dans Performance
Non, la "dépression" du turbo c'est celle qui règne quand l'échappement ne l'entraîne pas, autrement dit quand tu lèves le pied.
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Il y a 4 heures, Gilles a dit :
Le constat: sur ma Camaro de 67, j'ai encore un alternateur d'origine (ou qui a un jour été remplacé par de l'origine). Il fonctionne, mais il délivre une puissance théorique maxi de 37 ampères; en gros, si on met les phares, ils clignotent au feu rouge au ralenti.
ça c'est assez normal, puisqu'aucun alternateur ne va délivrer 37A au ralenti...
Les 37A (que l'alternateur sort à partir de 2000-2500 tours) sont largement suffisants pour ta voiture tant que tu n'as pas la clim.
Si tu fais de l'hypocondrie, une paire de LED à 50 balles c'est moins cher qu'un alternateur, et un régulateur, et un ampèremètre, et la tête alouette. Au stade Verisure / Stannah / Tena / cousinades mi-juin, une Modus ça marche bien aussi
Ma Cad' a une dynamo (pas un alternateur, donc il faut en théorie attendre 9875 tours quand le moteur monte à 4000 maxi) calibrée à 30A... sous 6 Volt. Là, si tu ne sais pas ce que c'est que des phares qui n'éclairent pas, tu apprends
.
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Quelles aventures
Normalement, à l'époque de ta voiture, le réservoir est en tôle galvanisée, le plastique n'est arrivé qu'au tournant des années 90. Si tu (ou quelqu'un avant toi) as gratté la tôle pour la faire briller, la galvanisation est partie, et c'est pas bon. Mais le problème c'est surtout le bouchon, je te suggère de trouver un bouchon neuf AVEC mise à l'air, le trou à la perceuse c'est barbare.
Pour le démarreur, je dirais comme les autres, de bien nettoyer, graisser et serrer les connexions de tous les gros câbles, côté démarreur, côté batterie et côté masse, avant de penser à refaire ou changer le démarreur.
Le relais de démarreur peut être séparé et fixé à la joue d'aile (il l'est presque toujours sur les Ford et souvent sur les Mopar, mais je ne sais pas sur ta voiture). Dans ce cas, vérifier aussi les connexions des gros câbles à son niveau. Même si ces relais sont quasi indestructibles, trouver un relais de rechange au cas où. Si c'est lui, tu peux te dépanner la prochaine fois avec un gros câble à pinces entre les deux grosses bornes du relais - et sans que les pinces touchent la caisse
Le boîtier de direction est en fonte, ça peut se souder. Mais sur ta photo, je ne vois pas où c'est cassé : selon l'emplacement, attention en soudant à ne pas trop faire chauffer des parties qui n'aiment pas (joints, roulements), et à ne pas mettre le feu : le boîtier est plein d'huile de DA...
.
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Il y a 2 heures, Charger976 a dit :
une attestation FFVE et un CT honnêtes (pas de fausses déclarations sur le dossier FFVE et pas de CT bidon fait chez son copain contrôleur technique).
Comme c'est un pro, il est pote avec le CT voisin. Donc tu vas voir la voiture, tu en fais le tour (y compris dessous), tu lis attentivement le CT (s'il l'a déjà fait), tu vas faire un essai sur la route et tu demandes à aller faire un autre CT (à tes frais) dans un AUTRE centre de CT pas trop loin. Arrivé là, tu précises que tu es acheteur (sous-entendu, tu vas leur faire la misère s'ils écrivent n'importe quoi). Et là tu vois s'ils observent des choses qui auraient par hasard échappé à l'autre centre : normalement les doigts des deux mains ne vont pas suffire
. Alors seulement tu pourras te faire une opinion.
C'est peut-être la plus simple façon de lever la majorité des doutes. Parce que depuis le début, on est en train de bavarder et de faire des hypothèses à partir de photos sur un écran... ça va te coûter 70 balles, si ça te semble trop alors que 15.000 te semble raisonnable, on ne peut rien pour toi.
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A l'époque de cette Dart, il n'y avait que rarement des lignes de retour au réservoir (en acier)
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Avant de tout changer, il faudrait déjà savoir si ça vient du starter...
Soit il est mal réglé, soit quelque chose s'est cassé tout seul (très rare), soit quelque chose a été cassé au précédent démontage (moins rare), soit quelque chose a été démonté et mal (ou pas du tout) remonté, soit ça coince quelque part (souvent pour les raisons précédentes)... bref plein de pistes possibles, mais si tu n'y mets pas les mains toi-même il faut payer quelqu'un pour le faire, parce que par Internet c'est comme trouver une nana, on ne peut pas tout deviner même avec des photos
.
Et il vaut mieux quelqu'un qui a déjà vu un starter automatique d'Américaine. Sinon il va te conseiller de mettre un starter manuel à câble "pour être moins emm*rdé", en réalité pour ne pas s'emm*rder lui-même à le régler, parce que ce n'est pas simple et qu'il n'a pas envie d'apprendre. Et c'est toi qui vas t'emm*rder avec une tirette chinoise et un câble graissé à l'huile de palme malaisienne, qui va coincer au bout de 6 mois et casser 2 mois plus tard, te laissant un sentiment de culpabilité d'être aussi brutal avec une mécanique de haute précision acquise à prix d'or et montée avec amour par un orfèvre.
- The Lion King, deville72 et FLYER34
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Le problème se pose surtout si l'échappement a été modifié, notamment par l'installation de 4 en 1.
Il faut surtout que ça ne touche ni l'échappement ni une culasse. Le système de refroidissement on s'en tape, il est à environ 100°, quand un collecteur d'échappement stock peut dépasser 300° (une Formule 1 tourne au rouge cerise à 600°).
Si les tuyaux ont l'air de suivre leur cheminement d'origine, ne touche pas, ça n'est pas obligé d'être du vapor lock non plus...
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il y a 40 minutes, Gilles a dit :
Péguer est un emprunt à l'ancien occitan pegar, languedocien pegá : “marquer (avec de la poix) les moutons du chiffre de leur propriétaire”, désigne ce qui est collant ou poisseux.
Dont on tire tout naturellement "pégueux" et "empégué"
La prochaine fois, "caguer" et ses très frais dérivés
- sebastien 01, Gilles, bengalaxie et 1 other
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... et des feux AR de Porsche 924/944
Notre Helvète @Comet72 ne devrait pas tarder à débarquer sur ce sujet
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Comme dit plus haut, si ça cafouille à chaud, il faut prendre les compressions à chaud...
Oui c'est chaud, on sait
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Une simple bouteille d'eau dans la voiture, asperger la pompe à essence et hop ça repart
. Evidemment, ça ne règle le vapor lock (si c'en est) que sur le coup. Ecarter toutes les lignes d'essence de l'échappement et des culasses où elles n'ont rien à faire d'origine est plus efficace.
Si, en aspergeant la bobine avec la même bouteille d'eau, ça repart, c'est que la bobine est HS (se met en court-circuit à chaud).
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Il y a 17 heures, Gilles a dit :
Cette caisse est une base à restaurer, elle a 4 portes, mais ce n'est pas une Lincoln/caddy/Imperial. C'est une Mopar, mais pas un coupé.
Par curiosité, j'ai cherché les Coronet 67-71 sur Craigslist sur tout le territoire US.
Les coupés en état semi-poubelle, c'est mini $25 000...
La berline à $6 500 (mini 10k rendue chez nous) est un tas de rouille avec un 318.
- French Riviera et lio
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il y a 14 minutes, Fabs74 a dit :
sans parler budget le mec te dit "de toute façon je ne ferais pas le chantier..." C'est très étonnant.
S'il a devant lui 6 mois de portières de Yaris à 300 balles HT le bout, il n'y a rien d'étonnant.
Attends qu'il ait 64 ans et 6 mois, il va te la prendre, ta voiture, et pour moins cher
.
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Il y a 5 heures, pretender03 a dit :
Mais ça fait pas tout ..
Tu sais comme moi que la carrosserie , ça coute 1 bras et un œil ....
Un bras et un oeil faut pas exagérer (ou alors on n'a pas les mêmes bras et les mêmes yeux).
Il y a des carrossiers qui ne bougent pas leur Q avant 4 chiffres, mais n'importe lequel abat un boulot considérable quand on arrive à 5 chiffres.
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il y a 24 minutes, Cal3b a dit :
Il ont peut être changé le modele de pompe a eau... ou alors mis un modèle de ve tilo avec des pales qui se deforment avec la.vitesse pour optimiser le refroidissement.. ( il existe pas.un truc dans ce genre ? )
Flex-a-Lite
les pales ne dépassent pas sur l'avant mais sur l'arrière. Quand il n'y a pas de place à l'arrière, il faut alors une entretoise (voir ci-dessous) plus longue.
il y a 22 minutes, deville72 a dit :Je sais pas chez Mopar mais chez GM, pour ces problèmes, il y a une entretoise entre le ventilateur et l'axe de la pompe à eau pour adapter la distance pales du ventilateur avec faisceau du radiateur.
Ou même du adaptable et réglable (à la scie!)
Ces entretoises (fan spacers) existent aussi en différentes longueurs "fixes".
Et coup de bol,la plupart des fixations de l'hélice sur son support sont selon un cercle de 1-3/4"
. Seul le téton central a deux diamètres possibles (5/8" ou 3/4").
Bien vérifier que c'est livré avec les vis (ou les commander avec), car les vis en pouces ne se trouvent pas chez Casto.
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Je dirais même plus, s'il remplit la demande d'attestation FFVE pour avoir la CG à ton nom, s'il y a des abus (genre L6 remplacé par le 383), la fausse déclaration, c'est ta signature qui sera en bas.
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Moi, quand je branche un fil de voltmètre sur le + de la bobine, le + de la batterie, ou le -, ou le phare, ou le distributeur de Kleenex, je trouve toujours zéro tant que le deuxième fil n'est pas branché...
Une tension, ça ne se lit pas sur un point du circuit, mais entre deux points.
Contact mis, moteur tournant :
Entre le + batterie et le - batterie (ou la masse), 13,5V OK.
Entre le + bobine et le - bobine, 8V, c'est ça ?
Mais combien entre le + batterie et le + bobine ? entre le - bobine et le - batterie (ou la masse) ? C'est là qu'on voit s'il y a des résistances, et pas contact coupé et circuit hors tension.
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Il y a 4 heures, vicky69 a dit :
compte tenu de la très faible resistance de la bobine, ca equivaut à un court jus...
La résistance d'un primaire de bobine (une dizaine d'Ohm), c'est en gros celle d'une ampoule de feu stop... loin d'être un court-jus donc, on n'est pas en 220
. Mais il est vrai que ça chauffe, et on évite de laisser branché plus de quelques dizaines de secondes, le temps de vérifier au voltmètre s'il y a ou non une résistance en amont.
De toute façon, si ça crame, c'est qu'il n'y a pas de résistance alors qu'il devrait y en avoir une
.
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ça s'explique très bien en revenant aux fondamentaux...
- allumage : la bobine (ou un élément de l'allumage aftermarket) se met en court-circuit quand elle chauffe
- carburation : le mélange est trop riche, c'est utile à froid et nuisible à chaud.
- distribution : la dilatation des éléments fait qu'une ou plusieurs soupapes ne ferment pas à chaud
Pour éliminer (ou pas) le troisième, le choix se pose entre une mesure propre des compressions (à chaud...) et investir dans une boule de cristal.
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il y a 25 minutes, alex67120 a dit :
J'ai sorti le boulon mais la poulie vient pas
Enlève le boulon, démarre et va faire un tour, la poulie ne devrait pas tarder à venir...🤣
Sérieusement, je ne sais pas comment c'est fait sur ton modèle de pompe. Il faut peut-être un extracteur, ça doit être dans le manuel d'atelier.
Une chose est sûre, il ne faut pas laisser de jeu, et la courroie doit être "normalement" tendue (comme une courroie d'alternateur ou de pompe à eau). Comme le suggère @The Lion King, vérifie aussi quand la poulie tourne qu'elle n'est pas voilée.
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Il faut desserrer le boulon, déposer la poulie et bien dégraisser les surfaces de contact entre la poulie et l'axe, qui sont sans doute grasses (peut-être même que "quelqu'un" les a huilées en pensant bien faire). Puis tout remonter.
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S'il n'y a pas (ou pas assez) d'air qui entre dans les cylindres, il n'y a rien à comprimer, donc tu vas te (et nous...) demander pourquoi tu trouves des pressions faibles. Il y en a même qui pourraient te proposer de te racheter ta Mustang au moteur rincé pour cinq mille en billets
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Dodge Monaco police 1978
dans Années '70
Posté(e)
Il suffit que ce soit bien fait, par quelqu'un qui sait
Dans les années 1990, un pote avait une péniche des années 1910, dans laquelle il vivait. Le moteur était un monocylindre 2 temps de 50 litres de cylindrée, 40 ch à 300 tours, 3 tonnes de fonte
Un jour, la fonte du cylindre a cassé : bien sûr totalement introuvable, il l'a fait ressouder dans un atelier spécialisé, la preuve que ça se fait et que c'est costaud.