Phil
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il y a 43 minutes, Gilles a dit :
Il faudrait donc trouver des ampoules rouges pour mettre dans des cabochons rouges.
2ème souci, ces feux arrière servent souvent à éclairer la plaque d'immat. Est-ceu quelqu'un connait la soluce pour avoir des feux led +stop qui seraient rouges, tout en éclairant la plaque d'immat en blanc ?
Il faudrait mettre des LED "lumière artificielle" (jaunâtre, température de couleur 2500-3000 K) au lieu de "lumière du jour" (blanc, 4000-6000 K). Elles éclaireraient la plaque, non pas en blanc mais en jaune, comme le font nos bêtes ampoules incandescentes.
Aucune idée si ça existe pour remplacer les ampoules de feux AR.
Soit dit en passant, l'avantage essentiel des LED est de ne pas surcharger le circuit de phares (100W et plus, sous 12V ou pire 6V ça commence à faire des ampères qui se perdent dans les câbles en l'absence de relais).
Éventuellement, que l'éclairage du tableau de bord (4W fois le nombre d'ampoules) ne finisse pas par fondre les bulbes en plastoc qui sont à 2 mm du verre brûlant.
Pour les grosses loupiotes AR de 5W (21W à chaque fois que l'imprévoyance ou la couardise fait appuyer sur la pédale de frein), bof.
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il y a une heure, pat060 a dit :
Je voulais désigner le demi-globe en métal dans lequel le bout de l'ampoule vient se nicher
...et qui sont absents sur les optiques que j'ai en réserve
Ah oui, pour empêcher la lumière d'aller direct en face.
En principe, les ampoules H4 intègrent ça
:
Les halogènes sans ce truc, ce sont peut-être des halogènes mais pas des H4.
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il y a 43 minutes, pat060 a dit :
uste ce problème de cache en demi-globe absent des paraboles H4 et qui les rend probablement moins efficaces et probablement interdites.
Sur les H4, le demi-globe occultant n'est pas dans la parabole mais à l'intérieur de l'ampoule
Il empêche la lumière du filament "codes" d'aller vers le bas - et donc, par réflexion, vers le haut et les yeux de celui qui arrive en face.
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Un relais pour les quatre phares, et un autre pour les deux codes.
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il y a une heure, zaware a dit :
ça consomme donc plus ?
Non, moins.
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il y a 58 minutes, zaware a dit :
Tu peux donc remplacer de H4 normales par des H4 LED sans souci ?
Sans souci... à condition de ne pas acheter n'importe quoi à moins-cher-possible-Land
.
Autrement dit avec des sources lumineuses précisément aux mêmes endroits que les filaments d'origine (contrôle qualité)... et deux sources, pas une seule comme sur les bas-de-gamme-des-quarante-voleurs.
Exemple de daube :
La comparaison est faite avec un "halogène" à un seul filament (donc pas un H4)... et pour cause.
Attention aussi au refroidissement. Certains modèles vantent leur radiateur alu-anodisé-hi-perf, mieux vaut un dégagement de chaleur au niveau des LED (là où de toute façon le filament en produisait bien plus) qu'à l'arrière où le faisceau peut être un peu tassé (exemple d'un "bol de nouilles" de moto).
ça change l'éclairage (lumière plus froide), mais surtout la consommation électrique. Pas tant pour le "c'est pas Versailles"
que pour ne pas mettre en PLS un alternateur ou une batterie à bout de souffle.
il y a 3 minutes, FLYER34 a dit :par rapport aux "sealed beams" US d’origine : c’est le jour et la nuit.
Facile...
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il y a une heure, cquisuila a dit :
le fil noir est un fil antiparasite à priori pas trop nécessaire selon forum aaca US mais c'est vrai qu'il fait masse également
Un condensateur (comme celui posé sur le truc) antiparasite, oui.
Un fil de masse antiparasite, là je ne vois pas...
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Faire venir un vrai électricien auto te coûtera certainement moins cher
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ça dépendait du constructeur,de l'année, du modèle, voire même de l'usine de montage
Sur ma Mustang montée à l'usine de San Jose, tout le dessous est en apprêt orange mat, avec marquages d'origine au pochoir. Celles montées à l'usine mère de Dearborn ont le dessous noir.
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il y a une heure, sebastien 01 a dit :
Il faut donc que je voie si je le prend ou pas .
Mais une chose est sure , si je le prend pas je vais être bien triste de le savoir broyer
.
Je te tiens au courant !
Bah si @The Lion King peut le garder jusqu'en juin et que @rat rod amène le poussin à Vallon, tu n'auras pas d'excuse pour ne pas venir avec la disqueuse, le poste à souder et le bidon d'huile de coude
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il y a 20 minutes, kat55 a dit :
Par contre l'histoire du vacuum d'avance différent pour version transistorisee ou à rupteur, je ne saisie pas bien la différence.
Just my imagination :
Ouvrir les gaz en grand amène plein d'air et d'essence dans les cylindres. Quand tout ça est comprimé et pas très bien mélangé, ça fait davantage de résistance entre les électrodes de la bougie, donc plus de difficulté à l'allumer avec une bobine 9V à résistor et des rupteurs qu'avec une 12V et un module électronique, et donc il faut plus d'avance à l'allumage pour que tout brûle.
Comme en même temps ouvrir les gaz diminue la dépression dans le collecteur, c'est la capsule d'avance à dépression qui est capable de le corriger.
Un jour, un ingénieur motoriste a dû faire des calculs, puis des essais, et conclu que ça fonctionnerait mieux comme ça, voilà.
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Peut-être un mauvais réglage du starter (choke) dont le volet serait trop fermé. mais ça n'a rien à voir avec l'allumage.
Ou l'avance centrifuge qui se grippe, mais sur un allumeur neuf c'est étonnant, et pourquoi seulement à froid ? mystère. Vérifier quand même à la lampe strobo que l'avance augmente bien avec le régime.
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"remplacement d'allumage" c'est l'ensemble allumeur+bobine+câbles HT+bougies ?
Remplacé par de la pièce d'origine ou OEM (conforme à l'origine), ou bien par du "hi-perf" ?
Le problème est le même à chaud avec la même valeur d'avance ? La mesure d'avance a bien été faite au ralenti (à peu près 600 tours), avec le tuyau de dépression débranché de la capsule de l'allumeur (et bouché) ? Ce tuyau est-il correctement branché sur le carburateur (des fois il y a plusieurs prises) ?
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Il y a 10 heures, sebastien 01 a dit :
Le bois est devenue trop cher , ils ont donc continué avec des autocollants , logique , c'est pour ça a tout les coûts
Heu... rien
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il y a 29 minutes, kyril31 a dit :
Alors vendue?
Apparemment non, faut suivre...
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il y a 51 minutes, Fabs74 a dit :
Y a t'il un moyen de tester si le relais de démarrage est fatigué ou HS?
Le relais a quatre bornes. En le regardant depuis l'aile côté conducteur :
- Deux grosses, à gauche (depuis la batterie) et à droite (vers le démarreur)
- Deux petites, à gauche et à droite, avec des cosses en L branchées dessus.
Tu débranches la cosse de la petite borne de gauche, et tu mets la borne en contact avec un fil volant depuis le + batterie : ça doit faire "cloc" si le relais (et le circuit de commande) est bon, et faire tourner le démarreur si ce dernier est en bon état. En essayant plusieurs fois, on voit si ça marche tout le temps ou pas.
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n°1, sale mais pas compliqué : connexions. Dévisser/nettoyer/graisser/revisser/bien serrer toutes les connexions des "gros" câbles (batterie, démarreur, relais, masses).
n°2, propre et à peine plus compliqué : relais de démarrage (boulonné sur la joue d'aile côté passager). Le changer par un autre pour voir. Ces bêtes-là sont du genre inusable, mais après un demi-siècle on ne sait jamais.
n°3, propre mais plus compliqué : contacteur. Passer sous le tableau de bord (siège reculé à fond, jambes sur le dossier) et vérifier le bon état des connexions. Puis éventuellement sortir le contacteur (pour le barillet de la serrure, il y a une procédure avec un trombone) et le passer au nettoyant contacts, voire le changer si l'intérieur est vert-de-grisé.
n°4, sale et pénible : démarreur (début de court-circuit, charbons au bout leur laÏfe...).
n°5 : autre. là c'est du diag électrique, très compliqué à distance.
Sauf penchant pyromane, débrancher la batterie avant de faire tout ça !
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Tu es sûr que c'est l'alternateur lui-même, et pas un autre élément du circuit de charge ? (régulateur, câble, connexion)
S'il y a un court-circuit dans le circuit de charge, ça peut faire ça. Tu es bon pour un diagnostic complet au multimètre... mais d'abord regarder s'il n'y a rien qui soit "évident" (un fil coupé ou déconnecté).
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Il y a 2 heures, Astalavista a dit :
elle a caler en roulant car l'alternateur ne chargeais plus. Je me fais remorqué jusqu'à chez moi je la redémarre
Même si l'alternateur ne charge plus, la batterie fournit le courant nécessaire à l'allumage et à tout le reste jusqu'à ce qu'elle soit à plat.
Si la batterie a pu redémarrer la voiture, c'est qu'elle n'est pas à plat, et loin de là... il faudrait donc revoir ton diagnostic d'alternateur.
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Salut
Dans les premiers caractères du VIN (0F01L), le "01" désigne un coupé hardtop ("hardtop cpe" ou "2-dr hardtop" ou simplement "2DR" selon qu'il s'agisse de la dénomination du constructeur ou de l'administration US).
Le "body code" correspondant est 65, décliné en
- 65A : hardtop coupe
- 65B : hardtop coupe, luxury
- 65C : hardtop coupe, bench seat (banquette AV)
- 65E : hardtop coupe, Grandé
Les autres codes possibles sont 63 (fastback) et 76 (cabriolet), dont les vitrages sont différents. Sur les photos, ta voiture est clairement un code 65.
La plaque de caisse qui donne toutes les indications nécessaires est une plaque métallique ou un autocollant (ça dépend des années, en 70 je ne sais pas) sur la tranche de portière conducteur, près des gâches de serrures. Avec les années, ça a pu être arraché ou recouvert par de la peinture.
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- Geo80 et sebastien 01
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Là il n'y a pas beaucoup de matière pour souder... le risque que ça re-casse est important
Avant d'investir dans du neuf (ou de l'occase), je tenterais de [mode]
(1) remplacer la mini-rondelle par une plus grosse (voire un bout de tôle de 2mm à la bonne forme) qui attrape le reste de fonderie intacte.
(2) tarauder la fonte du boîtier "aux bons endroits" (il n'y a que toi pour voir où c'est le mieux) pour y fixer une patte en bon acier de 40x5.
[/mode bidouille-de-manouche-qui-tient-plus-longtemps-que-le-reste-de-la-voiture
]
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il y a 11 minutes, sebastien 01 a dit :
Pour l'exemple du moteur de la péniche qui a était ressoudé , contrairement a mon boitier de direction , le moteur de la péniche lui monte beaucoup plus en température . Est ce que le changement de température ( moteur froid , moteur chaud ) ne fait pas cassé la soudure a cause d'une petite dilatation de la fonte ? ( la fonte bouge non ? )
Pour l'histoire du moteur, je ne sais pas ce qu'il est devenu, mon pote a vendu sa péniche au début des années 2000, depuis il a adopté les vrais murs en pierre
.
L'idée, c'est que si une boîte l'a fait c'est que (1) ça peut se faire, et (2) s'ils savaient que ça allait péter dans les jours ou mois qui suivaient, ils ne l'auraient pas fait (refuser ce genre de chantier, c'est assez facile).
Identification moteur
dans Moteur
Posté(e)
Acheter une voiture pour récupérer des pièces, pourquoi pas. Mais un moteur, là je ne vois pas
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En général, un moteur d'occasion sert à remplacer direct un moteur cassé, pas à récupérer des morceaux, la plupart étant dispo en neuf. A moins que tu aimes aussi acheter des vieux meubles en bois juste pour y récupérer les clous
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De plus, il risque fort de ne pas avoir les mêmes caractéristiques, donc des pistons, soupapes, culasses, carbu, allumeur,... différents. C'est vrai pour un moteur fabriqué la même année pour la même voiture (par exemple un Californien avec les normes antipollution différentes), alors je ne parle pas d'un moteur industriel ou marin, qui peut par exemple avoir un tour de boîte spécifique ou tourner en sens inverse, rien que ça...