Phil
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Voilà. Et si le moteur tournait à peu près comme il faut au ralenti, on pourrait vérifier à la lampe stroboscopique que l'avance augmente bien avec le régime.
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il y a 8 minutes, Cal3b a dit :
Au niveau de l'allumeur en lui meme, que peut-on tester ?
Jeu dans l'axe, capsule d'avance à dépression percée, masselottes d'avance grippées ou ressort cassé ou décroché.
Et évidemment, l'écartement des rupteurs, à contrôler à la jauge d'épaisseur mais aussi au dwellmètre.
Toujours pas fait de test de compression ?
Le 14/06/2023 à 13:59, brasil a dit :de toute façon , on ne peut sortir du trio " allumage / carburateur/ compression"
... et distribution (soupape qui n'ouvre pas ou ne ferme pas, chaîne hyper détendue qui donne du retard, poussoirs fuyards ou grippés comme je l'ai écrit plus haut)
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Des voitures qui rouillent, les jeunes (moins de 50 ans) n'ont pas idée que ça existe, ça fait plus de 30 ans qu'on n'en fabrique plus à part en Russie
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Mélange monstrueusement trop riche : réglage de richesse aux fraises, volet de starter fermé, niveau de cuve incorrect voire pointeau fuyard...
Autre : poussoirs hydrauliques grippés ou réglés aux fraises au montage, des soupapes ne se ferment plus dès que le moteur chauffe.
Autre : moteur rincé.
Dans les deux derniers cas, test de compression.
Ton ami sait démarrer un moteur chaud ? (pédale maintenue à fond, et surtout sans "pomper" dessus)
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Ta voiture (GM de 73) avait d'origine, pour l'avant-dernière année, un allumage à rupteurs. Ton allumage électronique, c'est quoi ?
Remplacer des vis platinées par un module électronique, ça a l'air plug and play, mais en fait non : la bobine a été changée pour une bobine faite pour ? La résistance ballast, s'il y en avait une, a été supprimée ? L'écartement des électrodes de bougies a été augmenté ?
Fais un essai(*) avec un fil directement entre + batterie et + bobine.
Si ça ne marche toujours pas c'est la bobine (**), ou le câble HT entre bobine et allumeur, ou le module d'allumage.
Si ça marche à nouveau, c'est le circuit + primaire (contacts et état des fils au niveau de la bobine, de la batterie, du contacteur ou entre les trois...), et là bon courage pour le diag.
(*) qui ne doit pas être un branchement permanent
(**) Si la bobine est HS (souvent un court-circuit aléatoire provoqué par une surchauffe avec pour cause/conséquence un isolant qui part en miettes), n'importe quelle vieille bobine Ducellier "à l'ancienne" d'Européenne des années 80 pourra faire l'affaire, en dépannage seulement, "un certain temps" (en centaines ou milliers de km) avant de claquer à son tour. ça se trouve encore chez AD ou autre, mais pas forcément en stock. En casse, de moins en moins facile : depuis une dizaine d'années, ils ferraillent à tout va.
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Cool
il y a 13 minutes, sebastien 01 a dit :Savez vous a peut prés la consommation d'essence pour ce 8 Cylindre a doubles carburateurs ? c'est juste pour nous pour savoir a peut prés les kilomètres que l'on peut faire avec le plein , et faire le plein avant de tomber en panne .
Disons 15 à 20 litres aux 100.
il y a 13 minutes, sebastien 01 a dit :On a aucune pièces de l'allumage de rechange , ni de courroie , ... , juste de l'huile et de l'eau au cas ou .
Ajoute un bidon d'essence et vous serez tranquilles...
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Ma Schplord a une Flex-a-LIte depuis que je l'ai. Le principe ne paraît pas c*n, des pales hyper brassantes au ralenti, justement quand il y en a besoin (le ventilo est inutile au-dessus de 30 km/h), qui deviennent toutes plates pour bouffer peu de puissance quand ça tourne plus vite. En gros, aussi bien qu'un viscocoupleur, mais en mode low-tech.
Alors évidemment des problèmes de chauffe j'en ai eu des tonnes. En fait depuis que Parts Moins (où j'avais acheté la voiture) a changé la distribution suite à un maillon de chaîne qui saute. Un bout d'alu manquant (ou qu'ils ont cassé) au coin d'un passage d'eau, comme la réparation était pour leur pomme sous garantie, un carter de distri neuf leur aurait coûté trop cher. ils ont donc bouché le trou à la pâte bleue, option pack familial. Ce n'est que 25 ans plus tard après rupture d'une pastille (et 3 radiateurs, et 2 pompes à eau) occasionnant la première dissection du 289 que j'ai retrouvé une belle fraction de la production annuelle Loctite coincée dans le bloc.
Je n'ai pas mandaté d'expert à la recherche des empreintes digitales du père Michel T. ou de ses sbires, mais elles devaient y être vu que personne d'autre n'y avait touché depuis.
Je me suis fendu d'un carter neuf, et depuis tout roule avec une aiguille de température bien dans la moitié gauche du cadran.
Quant à savoir si la Flex-a-Lite a atténué le problème ou l'a aggravé, va savoir Charles.
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Salut et bienvenue
Deux questions :
(1) quelles pièces ? La Mustang a la chance d'être parmi les modèles dont toutes les pièces ou presque sont disponibles pour la refaire à partir de rien. Pour les pièces mécaniques, d'entretien et un peu plus, Rockauto. Pour des pièces de carrosserie ou d'accastillage, il y a plein de vendeurs aux US, par exemple NPD ou CJ Pony Parts. Et en France, tous ceux qui font de la pub dans les magazines spécialisés peuvent tout avoir, en stock ou sur commande. Plus cher même en comptant port et taxes, mais ils parlent français et ils peuvent reprendre en cas d'erreur.
(2) quelle restauration ? une remise en route, ou la reconstruction d'une épave ? Dans le deuxième cas, le sujet sur le cabriolet 67 de @Tbird61 est une bonne mise en appétit :
A quoi ressemble la tienne ?
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Mais quel contrôle technique ?
là, on parle d'un véhicule d'avant 1960 en carte grise de collection... donc sans aucun contrôle technique périodique, contrairement à ceux d'après 1960 qui y sont soumis tous les 5 ans.
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Il y a 3 heures, FLYER34 a dit :
Un contrôleur technique, un peu, pointilleux pourrait recaler le véhicule pour ce motif.
Pas ce véhicule-ci (d'avant 1960) en tout cas
Pour le reste, oui bien sûr que la loi prévoit des tirets. Elle prévoit aussi que les pneus soient aux dimensions d'origine (j'espère que cette Buick a bien des 6.50x15 à structure diagonale), et que les piétons qui traversent en-dehors des passages protégés soient verbalisés s'il y en a un à moins de 50 mètres. C'est arrivé à quelqu'un ici, à part en Suisse bien sûr ?
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Il y a 19 heures, deville72 a dit :
Il ne reste plus qu'à changer les plaques d'immatriculation de cette beauté.
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11 février 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 28 sur 163
/.../ Votre immatriculation doit être identique à la rubrique A de votre carte grise.
Même si c'est sans doute exact, ce n'est pas bien de mettre le doute sur tes sources : le Journal Officiel utilise toujours le terme "certificat d'immatriculation", jamais "carte grise"
et celui du 11 février 2009 n'insiste pas davantage sur les tirets que sur les autres caractères et ne dit mot des plaques italiennes.
Par ailleurs, il faut tomber sur un tâtillon (il y en a certes) pour verbaliser une Buick de 1941 sur ce qui pourrait être une tentative de passer au travers des contrôles radar automatisés.
Quant aux contrôles automatiques, comme les radars, ils verront... une plaque italienne, et ne verbaliseront donc pas.
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purge freins
dans Freinage
Souvent, l'intérieur d'un vieux maître-cylindre est rouillé en surface là où les coupelles ne portent jamais.
Il y a ceux qui purgent moteur tournant avec l'assistance. ça fusille les coupelles direct, ce qui permet de changer le vieux cylindre en fonte de Detroit contre un neuf chromé avec un autocollant Summit, yeah.
L'autre école, c'est
(1) les Auvergnats, pour qui faut pas laisser perdre.
(2) les kings of cool, qui préfèrent qu'elles lâchent au moment où on est debout sur les freins derrière le camion qui pile.
Gardons-nous de porter des jugements
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purge freins
dans Freinage
Voilà, c'était pour voir si tout le monde suivait
Sur ce, je retourne à mes exercices de latéralisation.
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purge freins
dans Freinage
Sur nos vieux tromblons, chacun a sa technique de purge : à deux en ouvrant/refermant les vis de purge, ou seul avec un tuyau plongeant dans un bocal de liquide neuf, voire avec des systèmes plus élaborés.
La règle de base c'est "du plus éloigné au plus proche" : commencer par la roue ARG, puis ARD, puis AVG, puis AVD.
Normalement, le genre de voiture que tu as (paquebot full-size US tout assisté des 60s-70s) freine très mal parce qu'un seul coup sur la pédale bloque net les roues AV en faisant plonger la suspension, crisser les pneus et perdre toute adhérence, tout en t'envoyant direct dans le pare-brise. L'impression "ralentit mais ne freine pas" est totalement anormale.
Une remarque sur les plaquettes : il faut éviter les modèles "hi-perf", céramique ou autre, qui sont en réalité issus de la compétition et faits pour une efficacité optimale à haute température, genre freinage àdonf toutes les 5 secondes en descente de col en rallye ou dans une suite de chicanes sur le circuit du Mans.
L'utilisation ordinaire sur route de ta voiture, c'est plutôt quelques ralentissements quand l'absence de frein moteur (ou d'anticipation
) pose problème, et un "vrai" freinage toutes les demi-heures d'utilisation sur des disques archi-froids. Ces plaquettes sont alors bien trop dures, et du coup très "lo-perf". Si c'est ce que tu as, ne renouvelle pas l'erreur.
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Moteur 429 environ 400 kg, et environ 100 kg de plus pour une TH400.
Mais la tonne de ta chèvre, c'est avec le bras rentré au maxi. Pas sûr que ça le fasse avec le bras étendu pour attraper le bazar.
Les sangles camion de 50 mm (pas les standard de 25mm) ça marche. Des pattes en gros fer plat tenues par les vis aux quatre coins du collecteur d'admission aussi.
Au moment où ça lève, ça peut partir en travers car l"équilibre n'est jamais parfait. Il vaut parfois mieux déposer ce qui dépasse et n'est pas très solide, par exemple les tuyaux d'essence, ou le carburateur pour éviter d'endommager un bout de tringlerie.
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Bas moteur
dans Moteur
Il y a 12 heures, Spécial 61 a dit :Je pense avoir trouvé une poulie, mais le problème, je voudrais savoir si cette fameuse poulie de vilebrequin était la même en 52-53-54-55 et 56?
https://www.youtube.com/watch?v=I8QGsiGY1rU&t=19s
il y a aussi le bouton "page précédente"
Le 14/05/2023 à 21:51, Phil a dit :La même de 1952 à 1956 pour les voitures sans clim (double gorge), de 1954 à 1956 pour celles avec clim (triple gorge).
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il y a 31 minutes, Miraak923 a dit :
Je vais tout de même attendre car 85€ de frais de livraison ce n’est quand même pas donner
Attendre quoi ?
Dans la vie, il y a ceux qui attendent et ceux qui cherchent (et ceux qui ont un revolver et ceux qui creusent
)...
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Il y a 8 heures, The Lion King a dit :
Oui la DIV vient de nous envoyer bouler, malheureusement. Nous ne sommes pas ressortissants belges. Facile...
pas résidents en Belgique, ce qui n'est pas la même chose
.
Un Français (ou un Slovène, ou un Congolais) qui vit en Belgique pourrait peut-être aller plus loin.
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Sur ta voiture, il semble que vitesse/distance soient encore transmis au compteur par un câble depuis la sortie de boîte. Ce câble est peut-être cassé, ou son embout, ou l'engrenage de sortie de boîte. Ou, avec de la chance, simplement débranché.
Du plus simple au plus compliqué
- passer sous la voiture et vérifier si le câble est bien fixé en sortie de boîte (il est tenu par une patte, qui peut s'être dévissée). Le déposer et voir si l'engrenage n'est pas bouffé.
- plié en douze à l'envers sur le siège, essayer (si c'est possible sur ce modèle sans enlever des dizaines de caches en plastique) de passer les mains derrière le compteur pour voir si l'extrémité du câble y est bien branchée (elle peut être vissée, ou simplement clipsée)
- déposer le compteur sans péter aucun plastique de trente ans d'âge, et voir si l'extrémité du câble tourne quand la voiture roule. Le premier appui involontaire sur le klaxon te rappellera qu'il aurait fallu débrancher la batterie avant de commencer.
- si la voiture a le cruise control (assez probable à cette époque sur un haut de gamme), il peut y avoir des éléments (pardon, des sources de panne) supplémentaires, et là je ne sais pas. Mais un débranchement volontaire du câble par un proprio précédent suite à des problèmes de cruise control n'est pas à exclure.
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Il y a 9 heures, Miraak923 a dit :
Il s’allume mais la vitesse n’est pas comptabiliser .
Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Il affiche tout le temps zéro km/h, c'est ça ?
Qu'en est-il du compteur kilométrique, et du totalisateur partiel ?
Affiche-t-il d'autres données que vitesse / distance, et pour ces données l'affichage est-il normal ?
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Tu leur fournis les données constructeur figurant dans le manuel d'atelier (ou facilement trouvables sur le Net). C'est comme ça que j'ai fait la dernière fois au Feu Vert du coin.
Chrysler New Yorker Brougham 1976
dans Années '70
Posté(e)
Ce serait inquiétant que du liquide de refroidissement sorte du carter d'huile
Sur le moteur, le liquide ne peut guère venir que de la pompe à eau et ses périphériques (fixations des durits, carter de thermostat).
Sur le côté du moteur, je ne vois guère qu'un joint de culasse ou une pastille de dessablage, et là il vaut mieux s'en occuper vite : ça peut tenir des centaines / milliers de km, mais quand ça pète c'est dépanneuse direct si on s'en aperçoit, et casse moteur sinon.