Phil

Sur la Riviera, quand tu veux

Si ton compte tours marque la zone rouge à 4800 ça veut dire exactement qu'au dessus de 4800 tu es en surrégime http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/blink.png je ne comprends pas bien ta question. Ah si voilà la réponse qui va te plaire : wéééé zyva, jusqu'à 5500 ça risque rien, le pote du beau-frère de mon voisin est monté à 6000, si tu peux pas t'es une fiotte

Baaaah ça doit pouvoir : tu mets au point mort, voiture arrêtée et moteur en route, tu appuies à fond sur la pédale de droite et tu attends quelques secondes 4800 c'est pas le régime maxi (le régime maxi c'est ci-dessus, juste avant la casse, disons vers 6000-6500 tours) mais le régime de puissance maxi, c'est-à-dire qu'avec cet AAC et ce carbu ça ne pousse pas plus après.

Puissance maxi à 4800 tours Mon 289 (c'est le même bloc) tourne au SP95 depuis des années sans souci, simplement faut pas tirer dessus.Si tu veux te rassurer tout seul, mets n'importe quel additif ad hoc (genre "substitut de plomb" ou autre, vendu dans les centres auto).

11 mm = 7/16" 14 mm = 9/16" 17 mm = 11/16" 19 mm = 3/4" Tout ceci "à peu près", mais sans problèmes en pratique http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/megatop.gif . Et pour les dimensions supérieures on arrive toujours à trouver une correspondance. Mais pour d'autres, 10 mm pour 3/8", 13 mm pour 1/2", 16 mm pour 5/8", ya un sérieux risque de rippage ou d'arrondissement de la tête de vis Pour les dimensions plus petites que 10 mm, tout le monde est d'accord, il faut ABSOLUMENT les clés en pouces.

Ce serait bien de nous tenir au courant du produit de tes recherches : ça va certainement nous intéresser aussi

Pas nouveau, ils faisaient ça dans les années 1981 sur les Cadillac "8-6-4" où 2 ou 4 injecteurs se désactivaient quand on n'en avait pas besoin. Mais c'était pas au point à l'époque, depuis ça traîne une réputation désastreuse de fiabilité

ce peut être une C3, une C4 ou une FMX, il faut lire ça dans les codes du "Vehicle Certification Label" (VCL), l'étiquette collée sur la tranche de la portière conducteur. idem le 302 c'est un 289 restroké, donc un "Windsor". Si on restroke encore ça donne le 351 Windsor. envoie tous les codes de la voiture, je chercherai. Et envoie aussi ton message sur le forum Mustang Passion (où tu es inscrit je crois), il y a une poignée de fanas des châssis "Fox" (Mustang II et III)

Le premier problème, c'est que tu ne sais pas comment enlever ce qui est en trop Sinon, réactions bizarres, certaines vitesses refusent de passer, ou passent trop tôt ou trop tard, d'ailleurs quand on a ce genre de symptôme on ne se prend pas la tête à chercher des causes farfelues, on regarde D'ABORD le niveau de boîte.

C'est un mélange d'un arrière de '53-'54 de série (pas la plus belle des Corvette) Et d'un avant de Super Sport 1957 (une des plus laides voitures de course de l'époque , ersatz de mauvais goût d'une Jaguar type D) : Bref, de la m***e en barres, comme dit Richard autant se payer direct une '57 ('53 no thanks http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/wink.png ). Sinon, question laideur, les tuneurs teutons sont bien placés aussi, non ?

Je ne connais pas bien la Seville, mais a priori, sur une Ricaine "standard" (propulsion, moteur en long, boîte derrière), l'orifice de remplissage est le tube où il y a la jauge, au fond du compartiment moteur côté passager. Il faut remplir avec un entonnoir assez fin. Si c'est au plus bas à froid, rajoute à l'aise un litre et refais le niveau à chaud, moteur tournant (le niveau remonte quand le moteur est arrêté).

Comme Moparnasse : l'interrupteur des phares, quand on le fait tourner, contrôle aussi l'intensité lumineuse au tableau de bord. Quand il est tourné à fond, toutes les loupiotes intérieures s'allument ; il est sans doute dans cette position.

http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/blink.png Tu veux mettre des pare-chocs de Twingo ???? http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/biggrin.png Le capot, c'est pas une pièce structurelle donc on s'en fout. Par contre, le prix des pièces repro en fibre Et si tu penses économiser sur le port, c'est pas grand chose vu que les pièces en fibre sont 3 fois plus épaisses, elles sont à peine moins lourdes, et en fret "surface" (le moins cher) on paie au volume.

Non, c'est la même chose, sauf (1) si ton circuit est en 6 Volt (2) s'il y a un ballast resistor (on en a déjà parlé), il faut alors shunter le ballast resistor (3) si tu as un allumage électronique genre MSD Pertronix etc, pour lequel la bobine doit avoir 12 à 14V sûr-sûr tout le temps.

je suis dans un métier où il faut une bonne dose de patience et de toléranceMais quand je lis ça http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/berck.gif http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/berck.gif

C'est une question de budget Disons qu'il faut éviter à tout prix les outils "bas de gamme" actuellement made in China ou India : c'est en acier au cochonnium iridié par exemple une clé plate ouverte de 10 mm fait au départ 10,2 mm (au lieu de 10,05) et va très vite (quelques mois) passer à 10,3 ou 10,4 ; et avant de casser sur un coup de rallonge, elle aura eu le temps d'arrondir un bon nombre d'écrous déjà fatigués . Donc, haut ou milieu de gamme. Le problème c'est qu'en France on ne trouve les outils en pouces qu'en haut de gamme. Si tu as la possibilité d'aller aux US, (Général tu m'arrêtes si je dis une c*****ie), le haut de gamme c'est Snap-On, le milieu de gamme Craftsman. Maintenant, ça doit se trouver sur Internet, mais les frais de port sur les outils... A propos, quelqu'un connaît bien l'Angleterre ? là-bas ils ont eu des pouces pendant des lustres, il doit bien rester des fabricants, non ? Enfin, pour le gros outillage (genre extracteurs ou arrache-rotules), haut de gamme uniquement : payer 20€ chez Bricotruc au lieu de 100 chez Facom, et casser l'outil avant d'avoir extrait la première poulie, c'est mettre 20€ à la poubelle

Pour une "ancienne" (avant les années 80-90) il faut des clés en pouces, au moins pour les petites dimensions (moins de 17 mm, 13/16"). C'est ch***t car on ne trouve pas ce genre d'outils en magasin de bricolage ni en stock chez les vendeurs d'outillage, donc commande spéciale et prix au taquet Par contre, il arrive qu'on trouve des douilles en pouces dans les plus gros magasins. Sur nos voitures, pas mal de boulons sont faits pour être démontés avec des douilles longues (très courantes aux USA), donc préférer des douilles longues. Pour les clés à bougies, celles de 17 mm conviennent très bien pour beaucoup de bougies américaines (13/16").

Et pourquoi donc qu'on déconseille aux ptits jeunes l'achat d'une "épave pas chère pour restauration" ? Passqu'on leur souhaite pas de passer leur vie à regarder leur voiture dans leur garage sans pouvoir rouler (mat k20, je ne parle pas pour toi mais pour d'autres qui se reconnaîtront peut-être )

Regarde dans le shop manual, "engine electrical", il y a un "thermal vacuum switch" (schéma et principe de fonctionnement ci-dessous) qui sert à donner la "bonne" (? ) avance à l'allumage quand le moteur est hyper chaud (embouteillages etc), peut-être pas de trop sur un énorme moteur 472 ou 500 ci avec plein d'accessoires (clim etc). C'est pas un truc antipollution, en '70 c'est trop tôt (sauf en Californie).

Je ne vois pas de grande différence entre celui de Datri et le premier que j'ai mis Edit : encore deux éclatés (en vrac), le premier est tiré d'un catalogues de pièces Ford 1960, l'autre d'un "repair manual" 1965.

Il ressemble plutôt à celui-là ? Si c'est le cas, ce n'est peut-être pas le démarreur d'origine, celui-ci était plutôt monté sur les 6 cylindres.

Il faut mettre le lanceur (pièce 11350, "clutch" sur l'image ci-dessous) dans son levier (pièce 11067, "yoke" sur l'image ci-dessous) AVANT de l'enfiler sur l'axe.

Voilà un éclaté de démarreur Ford sixties, si ça peut t'aider Normalement le pignon est solidaire du lanceur (la pièce n° 11350 sur le schéma). C'est le pignon ou le lanceur que tu ne sais pas remettre ?

Détrompe-toi, les réparations sont en général faites avec des bouts de ficelles. Une bonne partie ont des moteurs 4 ou 6 cylindres de voitures soviétiques (Lada, Volga) et sont à peine roulantes.

Il n'y a pas que ça : pour un salaire mini d'un dollar par jour en 1930, un roadster Ford A valait 435 $ (14 mois de salaire), une Cadillac V8 démarrait à 3.300 $ (9 ans ) et une Cadillac V16 valait entre 7.000 et 10.000 $ suivant le type de carrosserie (20 à 30 ans de salaire ). Les gens capables de se payer ça en 1929 sont devenus brusquement beaucoup moins nombreux au début de 1930, avec des priorités autres que d'épater leurs copains (tous ruinés par le krach boursier) en se pavanant dans des trucs dispendieux. @rat rod : je ne connais pas la taille de ton écran, tu ne sais pas réduire toi-même une image ?