Phil

Ces amortisseurs gonflables contiennent de l'air et de l'huile. L'air sert à régler l'assiette de base (très utile par exemple pour une voiture susceptible de tracter une caravane, ou quand les ressorts sont avachis), l'huile à amortir comme dans tous les autres amortisseurs. L'amortisseur peut donc être plein d'air et vide d'huile, ou simplement avoir une fuite interne dans le circuit d'huile (clapet défaillant). Le test "basique" : on appuie de tout son poids sur l'aile et on relâche, ça doit revenir d'un coup, sans osciller. Si on a toujours un doute, on peut essayer d'aller dans un centre de contrôle technique faire mesurer le bazar au banc : sachant qu'un contrôle complet coûte 50 €, une simple mesure des 4 amortos (en profiter pour passer les freins en même temps) doit pouvoir se faire contre un billet de 15 et si ça se trouve, la prestation est même dans leur tarif Si l'un des amortisseurs est défaillant, on change en principe les deux.

Alors, rien que pour toi et pour ceux qui collectionnent les photos de Cad '59 (Cuda, Rip, aux pieds )ici A ce prix, la baguette chromée pas alignée et les plis dans la moquette et la sellerie, ça devient du scandale

Il faut quand même savoir que tu vas te prendre environ 300-400 $ de frais de port, quelle que soit la ligne que tu achèteras autant que ça vaille le coup. Si (par exemple) il y a un silencieux à cet endroit sur le coupé, la ligne est entièrement différente, même pas la peine de tenter une adaptation, autant acheter deux lignes de Peugeot 306 chez Speedy Sinon, il vend aussi des lignes aluminisées ici, 320 $ tout compris. Dis, à 200$ tu es sûr de tout avoir pour ta Pontiac (entrées, sorties, silencieux) ? passque c'est à peu près le prix des lignes pour Mustang, et les prix pour Mustang sont les plus cassés du marché.

J'ai acheté la double ligne inox de ma Cadillac chez ce vendeur. C'est le pseudo eBay de Kepich Exhaust, un des gros fabricants US d'échappements pour anciennes. C'est fait sur mesure, mais il faut prévoir un minimum d'adaptation. De toute façon, je ne connais aucun fabricant d'échappements pour anciennes en "plug & play". Prévoir un coût total (avec transport et taxes) d'environ 1500 €. A titre indicatif, j'avais demandé un devis chez Equinox, montage compris ça faisait 2500 € . Sinon, le même vendeur fait aussi de la ligne "non inox", c'est un peu moins cher mais les frais de port sont les mêmes. EDIT : pour un même modèle, il propose plusieurs types de silencieux, plus ou moins orientés perfo (je me souviens plus des dénominations, je crois qu'il y avait notamment des "glass pack" mais je ne suis plus sûr). Evidemment pour la Cad, je lui avais écrit "my main concern is silence" et je ne suis pas déçu http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/cool.png

Les mécanos d'Américaines, ça les intéresse toujours de se faire des sous en refaisant des moteurs, des boîtes etc. ou mieux, en les faisant refaire ailleurs et en prenant 30% pour jouer les boîtes aux lettres Les symptômes d'une boîte qui lâche, c'est les mêmes que ceux d'une boîte dans laquelle le niveau d'huile n'est pas bon, sauf qu'ils ne disparaissent pas en faisant le niveau en gros : les vitesses ne passent pas, ou mal, ou au mauvais moment. Tu peux te faire une idée en regardant l'huile au fond du carter (attention, douche d'huile en perspective), si elle est marron et pleine de limaille c'est effectivement mauvais signe pour la boîte.

Vérifie quand même le niveau à froid : il doit être nettement au-dessus du maxi (quand la boîte tourne, l'huile monte notamment dans le convertisseur, ce qui fait baisser le niveau dans le carter). Sinon, sans rouler, tu fais chauffer le moteur et tu passes les rapports avant/ arrière pendant quelques secondes, moteur tournant, pied sur le frein et voiture à l'arrêt : ça suffit pour faire monter l'huile.

Yen a sûrement un qui a été cafter ma vengeance sera terrrrrrrible

Si c'est du cuir, il y a des tas de produits pour ça, à commencer par un coup de cirage http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/wink.png suivi d'un brossage avec un chiffon en laine et de l'huile de coude Pour le vinyle (skaï), éponge + produit vaisselle. Par contre si le skaï est fendu / déchiré, il n'y a rien à faire

Et surtout, quand le plastique se déforme, la peinture ne se déforme pas donc ça craque +1

Normalement, on peut faire une CG normale avec un CT "non roulant", la carte grise portera alors la mention "non roulant", à changer pour une CG "roulant" quand le CT est bon. Ta préfecture connaît cette possibilité pour les CG normales ? ou même pas ?

ça dépend de la configuration de tes tuyaux : pour se prendre le chou le moins possible, il vaut mieux ne pas chercher à monter un filtre sur une tuyauterie rigide. Sur les Américaines, en général les tuyaux sont rigides avant la pompe et souples après, donc si on monte un filtre c'est juste avant le carbu, en plus il est plus accessible, et si on monte un bazar transparent "made in Italy" on peut même voir dedans s'il est temps de la changer ou non Sinon, monter un filtre métal pour voitures à injection, juste en sortie du réservoir. C'est hyper efficace et ça protège aussi la pompe. Mais attention à ne pas être trop près de l'échappement sinon vapor lock powaaaa (la portion avant la pompe est plus sujette au vapor lock du fait de la faible pression qui y règne).

Mark 4 et 5 c'est du Lincoln, Ford Powaaaa je ne crois pas que les Cadillac aient eu ça d'origine à quelque moment que ce soit

ça protège les faces avant en plastique mou (genre Firebird ou Corvette à partir des années 75), quand elles sont pleines de m***e et qu'on veut les nettoyer la peinture part en éclats. Pareil quand les gravillons tapent dessus. Si tu fais quelques milliers de km d'autoroute sans nettoyer la voiture, tu regarderas quelle est (de très loin) la partie la plus sale, c'est bien l'avant et le pare-brise, ça se nettoie très facilement. A titre pédagogique, "bra" = (aussi) soutien-gorge (cf. "wonderbra", hein Cannelle )

Pour la première, ce n'est pas un vrai "continental kit" (un "continental kit" c'est la roue de secours à l'extérieur, entre le coffre et le pare-chocs). Ce doit être le travail d'un carrossier / aménageur (genre fabricant de limousines, Ambruster ou autre), sur commande quand la voiture a été livrée neuve : dans ce cas, ce n'est pas de série mais c'est d'origine. Les "faux compas" sur les custodes devaient être comprises dans le kit, très très kitsch pour ceux qui aiment La deuxième (1967/68) est en effet un peu chère si elle n'est pas en bon état. Mais en excellent état d'origine ça vaudrait plus cher que ça, même aux USA. La plaque "W garage" ne donne pas non plus d'information sur les papiers qui vont avec

Mercredi, j'ai (1) vérifié l'écartement des rupteurs. Comme craignait TBird, il était un peu faible (environ 2/10 au lieu de 4/10), réglage fait. (2) vérifié et nettoyé les bougies : un peu noires, noir sec sur les électrodes, noir gras sur le pourtour. Au passage, j'ai resserré une des bougies que j'avais pu desserrer à la main, sans clé (3) réglé l'avance à l'allumage : en effet, j'entendais un peu de cliquetis dans certains cylindres (en utilisant une clé à pipe de 35 mm comme stéthoscope ) : la valeur d'origine est de 6° BTC et il y avait (dépression débranchée) plus de 15° BTC J'ai réglé à la lampe strobo sur environ 9° BTC, pas de bruit suspect, vu que les indices d'octane actuels sont bien plus élevés qu'à l'époque ça doit le faire. (4) remis en fonction le starter auto d'origine, que j'avais bloqué ouvert pour cause de tuyaux de réchauffage manquants. J'avais ces fameux tuyaux en stock, mais la flemme aidant, je ne les avais jamais montés . (5) réglé les vis de richesse : une était dévissée de 1 tour 1/2 (normal), l'autre de plus de 4 tours . Après réglage, elles sont toutes les deux à environ 2 tours. Le moteur tourne à peu près rond (le ralenti n'est pas hyper régulier) et monte dans les tours sans problème, mais par manque de temps je n'ai pas pu faire un essai sur route, pour savoir comment le moteur se comporte en charge. Ce sera fait demain, bicoze dimanche sortie à Narbonne. En même temps, j'en profiterai pour ouvrir le carbu, vérifier la trombine du fond de cuve et souffler les gicleurs. J'ai un doute sur la possibilité d'une faiblesse de la pompe à essence : c'est ce que j'avais sur la Cadillac, et le moteur avait des pertes de puissance totales et irrégulières : en fait, quand la cuve se vide, le moteur continue à marcher, et en-dessous d'un certain niveau ça ne marche plus du tout, il faut attendre que ça réamorce. Enfin, ce que j'avais soupçonné d'abord, c'était le colmatage d'un filtre à essence par des impuretés venant du fond du réservoir. La première chose que j'ai donc faite sur la route, c'est de virer le premier filtre et de nettoyer le second : ça a continué comme avant . En fait, ça faisait plusieurs années que je n'avais pas fait d'autre entretien sur cette voiture que la vidange annuelle (+ filtre tous les 2 vidanges), tout finit par se payer

Si tu as gargdé le carbu d'origine, la pression d'essence fournie par la pompe d'origine est donnée dans le shop manual, en général dans la partie "specifications" à la fin du chapitre "fuel system" Si tu as un nouveau carbu, il faut prier pour que la pression d'essence à fournir soit indiquée dans la notice de montage http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/sweatingbullets.gif

Oui mais on peut photographier l'intérieur, avec la verrue sur la planche de bord http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/grr.gif et le proprio tout réjoui

Le gugusse a la même voiture que sur la photo, mais en plus rouillé et sans papiers. Il a besoin de la boîte, des freins, etc. pour une autre voiture (Eldorado de la même année).Le ferrailleur lui demande 150$ pour venir débarrasser le reste, donc il cherche un moyen de la découper en petits morceaux pour les porter lui-même à la déchettterie. Il a un chalumeau mais ne veut pas payer de bouteilles de gaz pour ça (trop cher). Voili voilou http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/sweatingbullets.gif Il a eu cette voiture cadeau, le vendeur a même mis des pneus d'occase dessus pour la lui livrer (400 km) donc elle est roulante. Mais il y a environ 5 cm d'épaisseur de choucroute au niveau des ailes arrière et du coffre. @Mopar75 : Peut-être Illinois ou Iowa ? c'est un champion de l'orthographe celui-là

Ya même la Smart à Cocotte Les modos, pas possible de déplacer ce topic dans "voitures américaines" ?

Vu sur le forum du Cadillac-LaSalle Club, le post suivant (attention, fôtes d'aurtografe inside ) : I am geting an 1960 fleetwood rust bucket with no title. If not worth fixing. I am destroy It since I need brakes, trans, inners fenders, bolts, wiring etc from car build my eldo. I am trading my 1976 cadillac wrecked in front thats runs and drives for parts. It would cost maybe 150 dollers wrecker fee to haul it off to be sold for scrap metal . I dont have forklifht etc to load in an trailer etc . I need cut car In small parts where I could load by hand etc On trailer to dispose Of it since I dont want an body shell Or frame In my house etc. That I cant get rid without wrecker etc. I do have an saz saw , and grinder etc. I do have torch But I need have filled with gas. Its takes lots gas to burn metal etc . I was thinking I would burn maybe 10 bottles etc of gas to cut this car up where I can move it . These days gas is very expensive etc At the cost 30 for small bottle. I dont have plasma cutter and I cant affford pay 2000 for an tool. So what is best to cut the body shell and frame etc where It can loaded by hand since It weighs maybe 4000 pounds etc. I have trailer where I moves it parts my locol scrap metal recycle and sell by the pound etc. I never did this before. Pour vous énerver un peu plus, une Cadillac Fleetwood 1960 ça ressemble à ça : Le post original est ici - pour ceux qui veulent donner suite @ux modos : je mets ce post exprès dans la partie "voitures américaines", il n'aurait pas grand chose à faire dans les annonces. Pas vrai ?

Essaie plutôt les gros coups de marteau, comme Gilles http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/biggrin.png Sinon, méthodes barbares genre perceuse dans le caoutchouc si tu as la place, ou disquage des jumelles si tu en as de rechange (vérifie quand même que ton réservoir ne fuit pas, avant de lui envoyer des étincelles ). Pour tes amortisseurs, j'avais aussi ce système-là, le plus simple c'est de tout déposer ensemble (amortisseurs + tuyaux + valve), sans débrancher, et de reposer comme c'était. Normalement ce sont de fins tuyaux souples en plastique, non ?

Avec une carte grise de collection, le CT périodique n'est pas nécessaire. Il me semblait pourtant que lors d'une mutation (changement de proprio) il devait y avoir un CT... mais je peux me tromper. Dans tous les cas, tu retournes voir la voiture avec un billet de 50 euros et tu emmènes le proprio (et sa voiture) au premier centre de CT que tu trouves. Tu précises bien au contrôleur que tu es acheteur éventuel, ça le motivera pour y regarder à deux fois Mieux vaut dépenser 50 € et ne pas acheter la voiture, que 4000 € et l'acheter si c'est une m***e NB : C'est pas parce qu'elle passe pas au CT qu'il ne faut pas l'acheter... une vieille voiture comme ça, ça se fait recaler pour un rien, c'est même étonnant que certaines arrivent à le passer http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/sifflement.gif

Les Mopar boys sont demandés à l'accueil

Fred, tu ne postes pas souvent, mais vu ce que tu écris à chaque fois, on espère te lire un peu plus

@Gilles : mon starter ne marche pas les tuyaux d'air chaud sont KO, j'ai donc bloqué le bazar ouvert, et d'ailleurs je suis bien em****é par ces grands froids au démarrage, elle ne demande qu'à caler en plus le moteur était chaud depuis plus de 100 km quand c'est arrivé. En revanche, je vérifierai quand même si quelque chose ne s'est pas décroché