Phil

Oula L'idée c'est qu'avec le taux de compression et les levées d'AAC de ce moteur, si la distribution n'est pas calée pile poil, une ou plusieurs soupapes peuvent se trouver en contact avec les pistons correspondants . Dans ce cas, sur un moteur à AAC en tête c'est rupture de l'AAC garantie. Dans le cas d'un AAC central, c'est d'abord les soupapes et les tiges qui prennent, mais pourquoi pas l'AAC aussi . Tu n'as pas de moyen de savoir si l'extrémité d'AAC tourne ? Une clavette cassée, ça doit quand même se voir... Es-tu sûr que la distrib était bien calée ? Dans tous les cas, ne fais plus tourner le moteur (ni au démarreur ni à la main) sous peine d'aggraver encore les choses .

Non, en tout cas sur les Mustang : les écrous soudés sont à un pas US fin, mieux vaut avoir les vis qu'il faut, ou alors retarauder (en pas fin aussi évidemment, et pas facile de trouver un taraud dans ces dimensions genre 14x1.25 ).

C'est la soupape de décharge et c'est normal Après, il peut y avoir pas mal de choses qui ne vont pas dans un circuit de refroidissement : le radiateur ou le bloc entartrés ou bouchés par des dépôts, la pompe à eau faiblarde, le calorstat... (1) y a-t-il un bocal de récupération du liquide (alimenté par un tuyau en sortie de bouchon du radiateur, au niveau de ladite soupape de décharge) ? (2) bouchon de radiateur ouvert, voit-on le liquide circuler moteur froid tournant ? Et moteur chaud ? Et quand on ferme, la durit supérieure est-elle encore souple, ou bien ultra-dure et gonflée ? (3) le liquide de refroidissement est-il du vrai liquide fait pour, ou de l'eau du robinet ? Est-il plutôt propre ou sale ? (4) la durit inférieure contient-elle encore le ressort métallique censé l'empêcher de se contracter façon estomac de De Funès pendant l'entrakkkte ? Ou ce ressort est-il un vague souvenir tout rouillé ?

Le caoutchouc qui fait l'étanchéité est-il en bon état ? Le ressort de rappel de la soupape est-il bien dur ? là

TBird parle du 1 de la photo 1, et du 2 et du 3 de la photo 2. Le 1 de la photo 2 c'est la bobine d'allumage. Sur la photo 1, on ne voit pas bien du tout le 3 et le 4.

Et le bouchon de radiateur est en bon état (voire neuf) ? Sinon, je pense que Baz peut t'aider

Peut-être as-tu trop rempli le circuit. Normalement c'est 1 à 2 cm au-dessus des ailettes du radiateur, il doit rester du vide (de l'air) au-dessus.

Règle d'or n°1 : S'il n'y avait pas de panne avant que je touche quelque chose, la panne vient certainement de ce que j'ai touché Donc, vérifie bien (et plutôt trois fois qu'une) l'ordre des fils de bougie, que tu as forcément touchés en changeant les bougies . Si ce n'est pas ça, la question est : le moteur cafouille-t-il - quand tu appuies fort sur l'accélérateur ? (moteur en charge) ou - quand le moteur monte en régime (par exemple voiture arrêtée en appuyant peu sur l'accélérateur) ? Dans le deuxième cas, ce peut être une masselote d'avance à l'allumage décrochée (ressort cassé ou décroché). C'est quelque chose qui n'est pas spécifique aux Américaines, n'importe quel mécanicien peut dire ça en déposant la plaque de l'allumeur. Tu as démonté l'allumeur ? (voir règle d'or n°1) En revanche, le diagnostic d'une prise d'air m'étonne, ça donne plutôt des problèmes au ralenti (sous forte dépression) qu'en charge Essaie aussi de redéposer les bougies neuves pour voir l'état des électrodes. A savoir : les électrodes des bougies pour moteurs US sont beaucoup plus écartées que celles pour moteurs européens, entre 1 et 1,5 mm d'écartement contre 0,6 à 0,8 mm. Enfin, un manque de puissance quand on demande de la puissance, c'est un manque de puissance tout court . Avant de tripoter le carburateur, trouve un mécanicien local qui fera un réglage de l'avance à l'allumage, là aussi ce n'est pas spécifique. Si le mécanicien a une lampe stroboscopique c'est mieux, mais ça peut aussi se faire avec une lampe témoin.

Une réponse ici En 1972 il n'y avait pas de relais d'origine, les Américains ont découvert ça dans les années 85-90...

Une dans ce genre .

j'ai jamais dit ça ça fonctionne effectivement par des tiges ou biellettes. Du fait que les deux carbus extérieurs ne sont pas opérationnels au ralenti, effectivement le réglage doit être moins compliqué que ce que je pensais (je pensais à un système de m***e genre carbus de moto multicylindres ).

... pas mieux En fait, le Tri-power aurait été intéressant à conserver s'il avait été d'origine sur cette voiture. Sinon, c'est un nid à problèmes côté synchronisation des carbus. Mais roule quand même avec quelque temps quand la voiture sera là, tu te feras une idée (et nous aussi ).

Si tu sais faire un montage à relais, commence par mettre des relais sur tes phares d'origine ... Et fais le même montage à partir d'un interrupteur indépendant (je pense que les fils fournis doivent juste servir à se repiquer sur un circuit existant). Pour la puissance de l'alternateur, ça dépend surtout de l'utilisation que tu fais de tes gadgets : commence par rouler avec, tu verras bien. Si tu comptes ne rouler que de nuit, et utiliser l'ensemble des phares en étant au ralenti pendant des heures, aucun alternateur du commerce ne suffira. Les manos ne consomment quasi rien par rapport aux phares, lme ventilo électrique... ça dépend de la température et de la vitesse de la voiture (un ventilo électrique ne se met en marche que quand la voiture est à l'arrêt ou presque).

Un arrêt d'huile (joint spi) se dit "seal". Celui à l'avant doit être le "input shaft seal" ou le "torque converter seal". Celui à l'arrière, le "extension housing seal", tout ça se trouve dans la partie "automatic transmission" (si ta boîte est automatique). Vu les frais de port et le prix d'un "master repair kit" qui contient tous ces joints...

Je ne comprends rien à ce que tu écris là Formula c'est un modèle, il n'y a pas plusieurs modèles de Formula la même année. Ben ton code moteur c'est YT, donc il faut descendre en bas de la page pour trouver ça, et voir à quoi ça correspond pour une F-body de 74.

Google, "Pontiac VIN decoder", le premier résultat : http://www.fbodydomain.com/VIN/VIN.asp Pour le moteur, http://www.pontiacpower.net/engcode01.html

Les radiateurs des "modernes" sont des cross-flow (boîtes à eau à gauche et à droite) et n'ont même pas de bouchon pour éviter aux blondes de se brûler, alors s'il y a de l'air dans le circuit il faut bien le faire sortir quelque part... C'est pour ça que les points hauts des durites ont des vis de purge, qui se présentent comme ça : Dans les anciennes, le point haut est la boîte à eau supérieure du radiateur, et il y a toujours une certaine quantité d'air dedans parce qu'on ne purge pas le circuit. @ Baz : vidanger le circuit de refroidissement (ou celui de freinage, ou le moteur, ou la boîte, ou le pont, ou ma vessie ) c'est le vider du liquide qu'il contient. Purger le circuit de refroidissement (ou celui de freinage) c'est le vider de l'air qu'il contient après l'avoir rempli de liquide. Et si le dictionnaire dit que c'est pareil, ce n'est pas un bon dictionnaire .

Le caoutchouc qui dépasse c'est pas bien grave : d'origine ça dépasse (sinon ça ne sert à rien...), de plus le caoutchouc est noir donc ça ne doit pas trop se voir en vrai (à part les "poi-poils" de la tranche). Au pire, démonte et passe un coup de bombe noire sur le caoutchouc avant de remonter. D'ailleurs, les rétros iraient mieux avec la voiture s'ils étaient eux-mêmes noirs mats . Pour avoir vu la voiture et les rétros, on ne peut pas mettre moins épais sinon ça ne s'ajuste pas (courbure différente). Ce que je n'aime pas c'est les têtes plates des vis de fixation, on dirait une vis à bois pour l'une, une vis à plaques d'aggloméré pour l'autre (bah oui, elles ne sont même pas pareilles ). Mets-moi vite des vis à tôle à tête semi-bombée comme ça doit être .

Non, ça veut certainement dire que les rétroviseurs doivent avoir un marquage "CE" ... en tout cas, c'est l'essentiel de ce qu'ils ont vérifié quand j'ai passé ma bécane à la DRIRE (marquages CE sur rétroviseurs, feux, catadioptres et échappement).

Fais une recherche sur cette partie du forum ("homologation etc.") avec comme mot-clé "UTAC", il y a de la lecture LEs frais, ça dépend si tu comptes aussi tes déplacements et le temps passé. 3000 € c'est à peu près ce que prennent les "homologateurs" pro (hors mise en conformité), tu dois pouvoir t'en sortir à bien moins cher... mais en y passant toi-même pas mal de temps .

Waaaaah ça avance vivement que je voie ça dimanche ... tu vois qu'il était facile à déplacer, ce portique à palan

ça donne une idée de la consommation d'essence - faible dépression = grosse conso. En tous cas les "indicateurs de consommation" au TdB d'avant les années 80 n'étaient autres que des dépressiomètres.

@Bouteille : Nul besoin de chercher un cas compliqué, il aurait suffi que ma femme ait elle-même explosé la voiture (hypothèse très plausible ). Une vieille voiture étant rarement assurée "tous risques", le cas d'école était le même. D'une façon générale : Soit l'assurance ne paye pas (responsable non identifié, ou sans permis, ou voiture pas assurée tous risques), et la voiture part à la casse. Soit l'assurance paye, mais elle ne paiera pas 3500 € pour une voiture qui en vaut 1000, donc casse aussi. Et en ce qui concerne les Porsche Cayenne, les assurances payent et les tarifs d'assurance augmentent... L'objet de ce projet de loi, pour moi, c'est moins d'assurer la sécurité routière que d'augmenter le coût des réparations, donc de faire partir à la casse des voitures de peu de valeur, pour que les constructeurs vendent davantage de voitures neuves : ça conserve des emplois dans l'industrie, ça en crée chez les experts auto, ça fait rentrer de la TVA, que du bon . EDIT : je viens de voir le message de Go, pour une fois qu'on est (à peu près) du même avis, ça s'arrose : champagne !

La loi ne semble pas viser les rombières en 4x4, plutôt les gens modestes qui n'ont pas forcément les moyens de payer deux visites d'expert et les réparations en concession après un accrochage. Quand la voiture de ma femme s'est fait défoncer le c*l (j'ai bien dit la voiture, pas ma femme ) par des Russes qui conduisaient à 80 km/h en ville une voiture d'entreprise qui ne leur appartenait pas, qui n'ont pas voulu remplir le constat parce qu'ils ne comprenaient même pas ce que les flics leur disaient (flics qui sont arrivés après, et ont donc refusé de remplir quoi que ce soit puisqu'ils n'avaient rien vu...), et qu'on n'a jamais revus ensuite, il a bien fallu réparer : aile AR, coffre, pare-chocs, essieu AR vrillé . L'expert est passé au garage R****lt et a bien confirmé qu'il fallait payer les 3500 € du devis pour remettre sur la route une voiture qui n'en valait pas le quart. Du coup, on est allés voir un copain lui, qui a monté un essieu et un pare-chocs d'occase et a remis la tôle droite à coups de masse pour que ça ne se voie pas à un kilomètre : ça nous a coûté 500 €, mais évidemment, on n'a pas demandé à l'expert de repasser pour donner son avis . Avec cette nouvelle loi, c'était carte grise détruite à tous les coups... donc recherche d'une nouvelle occasion chez quelqu'un qui aurait acheté un mazout neuf Enfin, Franck : Ma Cadillac '52 n'est pas de collection, mais même tôt le matin je sais compter, elle a plus de 30 ans

Block Cast #.............Year................Displacement 1231738......................70-71.....................455 ... c'est un des bonnes années tu vas pouvoir le préparer drag, pour faire crisser les pneus à tous les stops