Phil

Si tu sais faire un montage à relais, commence par mettre des relais sur tes phares d'origine ... Et fais le même montage à partir d'un interrupteur indépendant (je pense que les fils fournis doivent juste servir à se repiquer sur un circuit existant). Pour la puissance de l'alternateur, ça dépend surtout de l'utilisation que tu fais de tes gadgets : commence par rouler avec, tu verras bien. Si tu comptes ne rouler que de nuit, et utiliser l'ensemble des phares en étant au ralenti pendant des heures, aucun alternateur du commerce ne suffira. Les manos ne consomment quasi rien par rapport aux phares, lme ventilo électrique... ça dépend de la température et de la vitesse de la voiture (un ventilo électrique ne se met en marche que quand la voiture est à l'arrêt ou presque).

Un arrêt d'huile (joint spi) se dit "seal". Celui à l'avant doit être le "input shaft seal" ou le "torque converter seal". Celui à l'arrière, le "extension housing seal", tout ça se trouve dans la partie "automatic transmission" (si ta boîte est automatique). Vu les frais de port et le prix d'un "master repair kit" qui contient tous ces joints...

Je ne comprends rien à ce que tu écris là Formula c'est un modèle, il n'y a pas plusieurs modèles de Formula la même année. Ben ton code moteur c'est YT, donc il faut descendre en bas de la page pour trouver ça, et voir à quoi ça correspond pour une F-body de 74.

Google, "Pontiac VIN decoder", le premier résultat : http://www.fbodydomain.com/VIN/VIN.asp Pour le moteur, http://www.pontiacpower.net/engcode01.html

Les radiateurs des "modernes" sont des cross-flow (boîtes à eau à gauche et à droite) et n'ont même pas de bouchon pour éviter aux blondes de se brûler, alors s'il y a de l'air dans le circuit il faut bien le faire sortir quelque part... C'est pour ça que les points hauts des durites ont des vis de purge, qui se présentent comme ça : Dans les anciennes, le point haut est la boîte à eau supérieure du radiateur, et il y a toujours une certaine quantité d'air dedans parce qu'on ne purge pas le circuit. @ Baz : vidanger le circuit de refroidissement (ou celui de freinage, ou le moteur, ou la boîte, ou le pont, ou ma vessie ) c'est le vider du liquide qu'il contient. Purger le circuit de refroidissement (ou celui de freinage) c'est le vider de l'air qu'il contient après l'avoir rempli de liquide. Et si le dictionnaire dit que c'est pareil, ce n'est pas un bon dictionnaire .

Le caoutchouc qui dépasse c'est pas bien grave : d'origine ça dépasse (sinon ça ne sert à rien...), de plus le caoutchouc est noir donc ça ne doit pas trop se voir en vrai (à part les "poi-poils" de la tranche). Au pire, démonte et passe un coup de bombe noire sur le caoutchouc avant de remonter. D'ailleurs, les rétros iraient mieux avec la voiture s'ils étaient eux-mêmes noirs mats . Pour avoir vu la voiture et les rétros, on ne peut pas mettre moins épais sinon ça ne s'ajuste pas (courbure différente). Ce que je n'aime pas c'est les têtes plates des vis de fixation, on dirait une vis à bois pour l'une, une vis à plaques d'aggloméré pour l'autre (bah oui, elles ne sont même pas pareilles ). Mets-moi vite des vis à tôle à tête semi-bombée comme ça doit être .

Non, ça veut certainement dire que les rétroviseurs doivent avoir un marquage "CE" ... en tout cas, c'est l'essentiel de ce qu'ils ont vérifié quand j'ai passé ma bécane à la DRIRE (marquages CE sur rétroviseurs, feux, catadioptres et échappement).

Fais une recherche sur cette partie du forum ("homologation etc.") avec comme mot-clé "UTAC", il y a de la lecture LEs frais, ça dépend si tu comptes aussi tes déplacements et le temps passé. 3000 € c'est à peu près ce que prennent les "homologateurs" pro (hors mise en conformité), tu dois pouvoir t'en sortir à bien moins cher... mais en y passant toi-même pas mal de temps .

Waaaaah ça avance vivement que je voie ça dimanche ... tu vois qu'il était facile à déplacer, ce portique à palan

ça donne une idée de la consommation d'essence - faible dépression = grosse conso. En tous cas les "indicateurs de consommation" au TdB d'avant les années 80 n'étaient autres que des dépressiomètres.

@Bouteille : Nul besoin de chercher un cas compliqué, il aurait suffi que ma femme ait elle-même explosé la voiture (hypothèse très plausible ). Une vieille voiture étant rarement assurée "tous risques", le cas d'école était le même. D'une façon générale : Soit l'assurance ne paye pas (responsable non identifié, ou sans permis, ou voiture pas assurée tous risques), et la voiture part à la casse. Soit l'assurance paye, mais elle ne paiera pas 3500 € pour une voiture qui en vaut 1000, donc casse aussi. Et en ce qui concerne les Porsche Cayenne, les assurances payent et les tarifs d'assurance augmentent... L'objet de ce projet de loi, pour moi, c'est moins d'assurer la sécurité routière que d'augmenter le coût des réparations, donc de faire partir à la casse des voitures de peu de valeur, pour que les constructeurs vendent davantage de voitures neuves : ça conserve des emplois dans l'industrie, ça en crée chez les experts auto, ça fait rentrer de la TVA, que du bon . EDIT : je viens de voir le message de Go, pour une fois qu'on est (à peu près) du même avis, ça s'arrose : champagne !

La loi ne semble pas viser les rombières en 4x4, plutôt les gens modestes qui n'ont pas forcément les moyens de payer deux visites d'expert et les réparations en concession après un accrochage. Quand la voiture de ma femme s'est fait défoncer le c*l (j'ai bien dit la voiture, pas ma femme ) par des Russes qui conduisaient à 80 km/h en ville une voiture d'entreprise qui ne leur appartenait pas, qui n'ont pas voulu remplir le constat parce qu'ils ne comprenaient même pas ce que les flics leur disaient (flics qui sont arrivés après, et ont donc refusé de remplir quoi que ce soit puisqu'ils n'avaient rien vu...), et qu'on n'a jamais revus ensuite, il a bien fallu réparer : aile AR, coffre, pare-chocs, essieu AR vrillé . L'expert est passé au garage R****lt et a bien confirmé qu'il fallait payer les 3500 € du devis pour remettre sur la route une voiture qui n'en valait pas le quart. Du coup, on est allés voir un copain lui, qui a monté un essieu et un pare-chocs d'occase et a remis la tôle droite à coups de masse pour que ça ne se voie pas à un kilomètre : ça nous a coûté 500 €, mais évidemment, on n'a pas demandé à l'expert de repasser pour donner son avis . Avec cette nouvelle loi, c'était carte grise détruite à tous les coups... donc recherche d'une nouvelle occasion chez quelqu'un qui aurait acheté un mazout neuf Enfin, Franck : Ma Cadillac '52 n'est pas de collection, mais même tôt le matin je sais compter, elle a plus de 30 ans

Block Cast #.............Year................Displacement 1231738......................70-71.....................455 ... c'est un des bonnes années tu vas pouvoir le préparer drag, pour faire crisser les pneus à tous les stops

Il y a déjà pas mal de Mustang 2005-2009 qui sont passées en RTI en France, et pour en faire passer une c'est toujours aussi ch***t .

Pour être immatriculées elles ont dû passer par la DRIRE, et certainement à titre isolé (pourquoi faire un homologation "par type", qui coûte une fortune, pour trois voitures ? ). Si elles ont coûté 45.000 € pièce à la municipalité (pas politiquement correct ça...) alors que ce genre de caisse neuve coûte 30.000 $ aux US, c'est peut-être qu'ils sont passés par un "homologateur" patenté (genre Madness-mon-c*l) qui s'est engraissé au passage... Donc, si tu veux en importer une, il faudra engraisser quelqu'un aussi J'avais fait un sujet sur ces voitures il y a 3 ans (fin 2005), mais il a disparu du forum, peut-être le mois dernier

... Besoin de quelque chose mon Ricky ?

Pour les ceintures AR, ces caisses les ont souvent en option, donc le plancher a certainement des trous taraudés ad hoc pour des deux points. En revanche, pour mettre des 3 points, en particulier à l'avant, ça se fait mais l'absence de montant central rend l'installation compliquée (fixation au toit...). Pour les dimensions, c'est la même plateforme que la '73 de Ricky : il suffit de lui demander de sortir son mètre à ruban sans faire exploser tout le quartier

Pareil que les autres : en usage régulier, tu vas vite te faire ch**r avec la Cutlass (bruit, conso, accessoires...) par contre pour le week-end et les balades ya pas photo. Le vendeur a l'air de bien connaître sa voiture et ne raconte pas de co****ies, c'est un bon point. Un bon point également pour le fait que c'est un import neuf (GM Gennevilliers) et une carte grise normale (donc qui a passé régulièrement un contrôle technique). Je te conseille également d'aller la voir .

Oui, mais pour que ça aille il faudra remettre le toit d'origine alors

Le shop manual de ma Cadillac recommande le changement de l'huile moteur tous les 2.000 miles, du liquide de refroidissement tous les 6.000 miles, et celui de l'huile de boîtoto tous les 25.000... Vu que j'ai changé le liquide deux fois en 10 ans, il me reste encore une dizaine d'années avant de faire la vidange de boîte suivante . Dans le même ordre d'idée : - Cadillac 1952 (Hydra-Matic, sans filtre) : vidange tous les 25.000 miles (40.000 km). - Cadillac 1975 (TH400) : vidange + filtre tous les 100.000 miles (160.000 km) . S'ils avaient vu (sur les centaines de milliers de voitures entretenues tous les ans par leur réseau, et pas sur les quelques dizaines d'un forum) que vidanger tous les 40.000 n'était pas suffisant ils n'auraient pas multiplié par 4 l'intervalle entre vidanges . Là aussi, j'imagine qu'ils établissaient leurs plans de maintenance en fonction des retours du réseau, et tenaient compte de l'utilisation la plus sévère...

Pour aller dans le sens de Fanamc, les shop manuals Ford et MoPar ne donnent aucun intervalle pour les vidanges de boîtoto. Le manuel MoPar 71 précise même "fluid and filter change are not recommended for normal passenger car usage. Severe usage (police, taxi, commercial type operation) requires change and band adjustment every 24,000 miles". Chez GM (Hydra-Matic, Powerglide, TH350 ou 400), ils donnent un intervalle de 24.000 ou 25.000 miles (40000 km) soit 10 à 20 ans d'utilisation en usage "collection" et 4 siècles d'utilisation en usage "TBird 61" (tout le temps dessous, jamais dedans) .

Paf dans l'eau mon Wiwi, c'est de l'autre côté ... et on sait que sa dyslexie le perturbe, le TBird, car c'est bel et bien l'aile AV gauche qui a pris

... et des ressorts de soupapes un peu faiblards par rapport aux levées de l'AAC ? Il faudrait aussi commencer par régler l'avance à l'allumage comme il faut, pas seulement l'avance initiale mais surtout l'avance à haut régime. Si elle atteint 60° comme écrit Ranchero (ça m'étonnerait quand même...) tu vas très vite casser ton moteur Il ne faudrait pas que ça dépasse 40° même à fond de rpm --> contrôle à haut régime avec lampe strobo. Après ça, le ralenti sera inréglable à moins de 1500 tours because trop peu d'avance initiale, mais c'est toujours l'histoire du beurre et de l'argent du beurre . Si ta carte bleue est toujours opérationnelle, ils doivent faire des kits de masselottes et de ressorts d'allumeurs ad hoc pour limiter les dégâts. On ne les choisit pas sur catalogue mais par essais successifs au banc, et là tu rentres dans de la vraie technique... un coup d'oeil sur les topics de Romuald sur Mustang Passion, et tu comprendras vite que c'est pas si facile, c'est à cause de ça qu'ils ont inventé l'injection/allumage électronique à calculateur .

Aaaaah du Baron-dans-le-texte de temps en temps, voilà qui nous remet face aux vraies valeurs

Ce qu'il ne dit pas c'est qu'il s'est aussi cassé le bras, ainsi qu'une clavicule, et un nerf froissé au niveau du testicule gauche ... mais ça n'a aucune espèce d'importance