Phil

Le shop manual de ma Cadillac recommande le changement de l'huile moteur tous les 2.000 miles, du liquide de refroidissement tous les 6.000 miles, et celui de l'huile de boîtoto tous les 25.000... Vu que j'ai changé le liquide deux fois en 10 ans, il me reste encore une dizaine d'années avant de faire la vidange de boîte suivante . Dans le même ordre d'idée : - Cadillac 1952 (Hydra-Matic, sans filtre) : vidange tous les 25.000 miles (40.000 km). - Cadillac 1975 (TH400) : vidange + filtre tous les 100.000 miles (160.000 km) . S'ils avaient vu (sur les centaines de milliers de voitures entretenues tous les ans par leur réseau, et pas sur les quelques dizaines d'un forum) que vidanger tous les 40.000 n'était pas suffisant ils n'auraient pas multiplié par 4 l'intervalle entre vidanges . Là aussi, j'imagine qu'ils établissaient leurs plans de maintenance en fonction des retours du réseau, et tenaient compte de l'utilisation la plus sévère...

Pour aller dans le sens de Fanamc, les shop manuals Ford et MoPar ne donnent aucun intervalle pour les vidanges de boîtoto. Le manuel MoPar 71 précise même "fluid and filter change are not recommended for normal passenger car usage. Severe usage (police, taxi, commercial type operation) requires change and band adjustment every 24,000 miles". Chez GM (Hydra-Matic, Powerglide, TH350 ou 400), ils donnent un intervalle de 24.000 ou 25.000 miles (40000 km) soit 10 à 20 ans d'utilisation en usage "collection" et 4 siècles d'utilisation en usage "TBird 61" (tout le temps dessous, jamais dedans) .

Paf dans l'eau mon Wiwi, c'est de l'autre côté ... et on sait que sa dyslexie le perturbe, le TBird, car c'est bel et bien l'aile AV gauche qui a pris

... et des ressorts de soupapes un peu faiblards par rapport aux levées de l'AAC ? Il faudrait aussi commencer par régler l'avance à l'allumage comme il faut, pas seulement l'avance initiale mais surtout l'avance à haut régime. Si elle atteint 60° comme écrit Ranchero (ça m'étonnerait quand même...) tu vas très vite casser ton moteur Il ne faudrait pas que ça dépasse 40° même à fond de rpm --> contrôle à haut régime avec lampe strobo. Après ça, le ralenti sera inréglable à moins de 1500 tours because trop peu d'avance initiale, mais c'est toujours l'histoire du beurre et de l'argent du beurre . Si ta carte bleue est toujours opérationnelle, ils doivent faire des kits de masselottes et de ressorts d'allumeurs ad hoc pour limiter les dégâts. On ne les choisit pas sur catalogue mais par essais successifs au banc, et là tu rentres dans de la vraie technique... un coup d'oeil sur les topics de Romuald sur Mustang Passion, et tu comprendras vite que c'est pas si facile, c'est à cause de ça qu'ils ont inventé l'injection/allumage électronique à calculateur .

Aaaaah du Baron-dans-le-texte de temps en temps, voilà qui nous remet face aux vraies valeurs

Ce qu'il ne dit pas c'est qu'il s'est aussi cassé le bras, ainsi qu'une clavicule, et un nerf froissé au niveau du testicule gauche ... mais ça n'a aucune espèce d'importance

Ce n'est pas la même, celle-ci vient d'être importée via un membre du forum Tout juste Richard connaît aussi

Bien sûr, c'est le MACC (Mediterranean American Car Club) dont je suis membre depuis que je suis dans le coin Si j'avais eu une voiture en état de rouler aujourd'hui, j'aurais dû venir avec eux... mais comme je n'ai pas eu le temps de remonter mon carbu hier ben je l'ai fait aujourd'hui. La Biarrritz 57 est celle de mon voisin Jeannot (qui a un garage bien garni, hein Baron et Rol et Cuda ), la Bel Air 55 est en permanence chez lui aussi. La Corvette 59 et la Bel Air 56 sont chez deux personnes différentes, chacune à 500 m de chez moi, le proprio de la Corvette a également un roadster Ford A. Le club a fait l'objet d'un article dans Nitro 217 (août 2005).

... des nouvelles de l'Opel ?

Regarde s'il n'y a pas de petites pièces mobiles dans l'enjoliveur de roue, genre déco en plastique ou écrou prisonnier . Un enjoliveur dont certaines fixations sont mal fixées ou manquantes peut aussi donner ce symptôme. pour être sûr, roule un peu sans enjoliveurs Comme dit Trooper, le "Lockheed" c'est le nom générique pour désigner le liquide de frein, comme "Delco" pour "allumeur", ou "Frigidaire" pour "réfrigérateur".

ça doit pouvoir se maquiller avec du silicone de plomberie Bon sérieusement, si c'est pour la vendre c'est pas très sérieux et si c'est pour rouler avec c'est pas sérieux non plus un flexible sur lequel on a des doutes, ça se change un point c'est tout - en général on change les trois (deux AV plus un AR) en même temps .

Pour moi c'est un bas ou milieu de gamme GM (Chevrolet, Oldsmobile ou Pontiac) entre 1942 et 1948. Comme le gus a enlevé tous les chromes, on ne peut guère en savoir plus sur la marque, encore moins sur le modèle précis. C'est un coupé fortement droppé et top-choppé, d'origine c'est bien plus haut . (ici un Chevrolet 1950, la ligne est plus moderne avec des ailes intégrées - heureusement c'est du photoshop )

Une bobine, ça doit se voir... parfois sur une cloison du compartiment moteur, mais le plus souvent sur le moteur lui-même, soit sur le collecteur d'admission, soit vers la pompe à eau... de toute façon, en suivant le fil qui part du plot central de la tête d'allumeur tu tombes dessus

... C'est un volant de Chevrolet Impala Bon, en qualité de voisin le plus proche, il fallait quand même que j'aille jeter un oeil à l'animal... chose faite cet après-midi Ricky m'a emmené faire un tour avec, il m'a même laissé conduire, en prenant lâchement plein de photos . Elle n'est pas si tapecul que ça, même si c'est un peu dur pour une Américaine : il faudrait savoir quels amortisseurs sont montés dessus, et s'ils sont réglables. Pour les clignotants, Ricky se fait une montagne de pas grand chose, une paire de clignos de Renault 4 pourraient facilement prendre place derrière la calandre sans rien percer ni découper, dans l'espace libre juste sous les phares. Pareil pour les rétroviseurs, il faudra prévoir une semelle de caoutchouc un peu épaisse pour corriger les écarts de courbure mais no soucizz. Le moteur est plutôt silencieux (un bon point ) malgré un bruit de courroies, ce qui permet de se rendre compte que le roulement d'alternateur n'en a plus pour longtemps... Il y a pas mal de petits points de détail à régler, le plus urgent semblant être le non-fonctionnement des jauges de pression d'huile et de température d'eau . [suite du post because pénurie de smileys... ] Le système de "pschiiiit-pschiiiit" de l'air-truc marche bien, avec peut-être un compresseur sous dimensionné (il chauffe pas mal bien que Ricky ne le mette pas en fonctionnement en permanence - je ne sais même pas s'il est régulé ). En position basse la voiture est impressionnante. En position haute, il faut quand même abaisser l'avant sinon on ne voit pas la route - il faut dire que les réglages de sièges ne sont pas opérants (débranchés ? absents ?), donc tout est reculé et abaissé à fond, on est couché quasiment sur les sièges arrière . Voilà, ça semble être le gros joujou idéal pour le Ricky, qui passe son temps à tourner autour, et arbore un sourire radieux à son volant

Si ce sont de mini-points de rouille, laine d'acier "triple zéro" : ça se trouve au rayon ébénisterie des magasins de bricolage (avec les vernis et les cires). On peut y adjoindre des produits d'entretien du chrome comme le Belgom Chrome (trouvable dans certains centres auto). Pour une protection en milieu hostile (garage humide) pendant l'hiver, passer de l'huile de vaseline (genre huile de machine à coudre) au chiffon, et enlever au printemps. Les autres types d'huile contiennent toujours des additifs à l'effet imprévisible, alors que l'huile de vaseline est neutre. Mais il n'y a pas de miracle, s'il y a des points de rouille c'est que la couche de chrome n'est plus intacte. S'il y a davantage que des mini-points, il faut rechromer - ou passer de la peinture "effet chrome" pour faire illusion... Enfin, il est possible de peindre sur le chrome à condition qu'il soit bien dégraissé. Mais quel est l'intérêt ? (à part si le chrome est mort)

Thierry habite au Canada, là-bas un fastback Mustang neuf en V8 est moins cher qu'un des sixties en état concours, difficile à utiliser au quotidien (pas de clim, pas de désembuage, tapecul, bruyant et j'en passe...). Sinon, si on aime regarder les lignes mais qu'on s'en fout de conduire, il existe de très bon modèles au 1/18°

Si ce sont des goujons, mieux vaut que le bloc soit froid (le collecteur est moins dilaté et exerce moins de pression sur les écrous), par contre tu peux chauffer localement les extrémités des goujons et les refroidir à l'eau. Le WD40 c'est excellent pour les filetages collés par le cambouis, mais ça n'a guère d'effet sur la rouille. As-tu au moins essayé sans WD40 ni rien ? Le montage en usine était fait de façon plus uniforme et raisonnée que les remontages sauvages ultérieurs, donc le fait que personne n'y ait jamais touché n'est pas forcément une mauvaise chose : après 50 ans, ceux de ma Cadillac sont venus du premier coup. Pour le remontage, un seul produit miracle, la graisse cuivrée

Oui tu as tout bon, le ralenti se règle exclusivement à chaud, sur cette vis. Le "ralenti à froid" ("fast idle") se règle par la vis 4. Le 3 (si je ne me trompe pas) sert à ouvrir quelque peu le volet quand la pédale d'accélérateur est très appuyée à froid, sinon le moteur s'engorge. Il n'est pas normal que le volet d'air ne soit pas grand ouvert quand le moteur est chaud, et bien fermé quand le moteur est froid (par temps froid) : soit sa commande fonctionne mal, soit il est mal réglé.

C'est le contraire : c'est la position de fermeture du volet qui gère le régime de ralenti par cette came ("fast idle" = "ralenti accéléré" - sic) invisible sur ton dessin car en bas à gauche juste sous le trait rouge . Là encore c'est le contraire, c'est l'accélérateur qui est maintenu en tension par la came Volet grand ouvert (à chaud) la came n'actionne rien, le ralenti est au mini. Avec un volet fermé (à froid) la came donne un ralenti accéléré aux environs de 1000 - 1200 tours. Le fait qu'en actionnant la tringlerie d'accélérateur le volet se ferme est normal à froid : c'est comme ça que le "starter automatique" fonctionne. A chaud, le volet doit rester ouvert.

... et surtout, condition sine qua non, obtenir un contrôle technique vierge ( = zéro défaut), ce dont la plupart des véhicules anciens sont incapables. C'est en grande partie l'intérêt de la carte grise de collection . Dossier renvoyé, "moteur non conforme, véhicule impossible à immatriculer" - voilà comment .

Tu les prends pour des analphabètes à la FFVE ? bien sûr qu'ils savent que sur les Riviera 66 c'est un 425 et pas un 455... S'ils te demandent des photos du compartiment moteur tu vires les autocollants. Et s'ils te demandent le numéro moteur... t'es mal

De toute façon, c'est le genre de boulot pour lequel il faudra faire appel à un professionnel au moment de la charge en gaz : il faut faire le vide, déshydrater, mettre le gaz et l'huile ad hoc... tout cela avec un matériel bien spécifique. Mon conseil, c'est de trouver d'abord le professionnel qui va bien vouloir faire ça, et lui demander son avis à lui passque c'est encore plus compliqué de trouver un pro une fois qu'on a acheté un matos qui ne lui revient pas à lui

Le gros fil ce n'est jamais le fil d'excitation mais le fil de puissance, relié à la batterie (borne B de l'alternateur). Le fil d'excitation est toujours plutôt fin. Sur les alternateurs US c'est marqué F (field) C'est parce qu'il y a dû y en avoir qui se sont trompés de fil (par exemple en le branchant sur le gros fil rouge de l'alternateur ), qui ont fait péter le starter et ont fait un procès à Edelbrock pour ne pas les avoir prévenus... Pareil pour la bobine, une bobine ça a deux bornes, une qui vient du contacteur avec un +12V et l'autre qui va à l'allumeur, avec des pics de tension importants, surtout avec un allumage électronique. Comme il n'y a souvent rien d'indiqué, un électricien auto saura où brancher et un novice va faire n'importe quoi et râler après... autant écrire "non" directement sur la notice .

Je ne sais pas si les écrous antivol ont un rapport avec les jantes, ça se vend séparément ("safety lug nuts" ou quelque chose comme ça)... J'avais ça sur ma Jeep, la clé est une empreinte de l'écrou et réciproquement, ça fait "papa-maman", je ne te fais pas de dessin sauf que l'échangisme n'est pas possible Si tu penses ne jamais retrouver la clé, un bon fer à béton et un poste à souder, tu soudes le fer sur l'écrou et tu tournes. Ensuite, tout à la poubelle . Il y a une version soft à la brasure, c'est ce que j'avais fait sur deux de mes écrous, un jour où je ne retrouvais pas la clé... Après, on passe au chalumeau, la brasure fond, il reste l'écrou (devinez lesquels ont subi le traitement de choc...)

Hoooooo vous êtes graves là dans ton band Du coup j'ai ressorti mes vinyles :