Phil

Oui oui Steph, le MC était livré avec le même petit papelard que tu montres dans ton showroom Pour la peine, j'illustre ça en photos B) (1) mettre le MC dans un étau, brancher les toyos plastiques livrés avec de sorte à revenir vers les réservoirs. Ce qui est étonnant, c'est que les "nozzles" en plastoc qu'on emmanche simplement dans les sorties soient étanches, j'aurais cru que ça se barrerait au premier coup de coupelle (2) Remplir les réservoirs de liquide de frein, de sorte que les bouts des toyos soient bien recouverts. (3) pomper Pour ça, j'ai hésité à prendre un truc contondant genre tournevis, j'ai donc fait appel à une cheville en bois et un petit tasseau, ainsi qu'à mon petit esclave personnel qui bosse pendant que je prends les photos (4) ça fait des bulles (5) quand ça ne fait plus de bulles, la purge est finie. On peut enlever les toyos du liquide et remettre le couvercle. Boucher les toyos avec ce qu'on a sous la main (ici deux vis de 4) pour ne pas laisser entrer d'air. (6) tout installer en place, en faisant attention à la peinture (prévoir le stock de chiffons) Là où ça craint, c'est quand on remplace les toyos en plastique par les raccords en métal, ça coule pas mal... Pour la suite, c'est standard, vérification des fuites (yen a, merci les collets battus de m***e heureusement que j'ai des clés à tuyauter qui permettent de serrer comme un âne sans arrondir le bazar) et purge des 4 roues (en fait 3, le quatrième purgeur refusant de se dévisser ). Ah oui, avant ça il faut faire le réglage de garde à la pédale (garde proche de zéro mais restant positive), bonjour les contorsions sous le TdB... Dès que je reçois mes durits de DA, on refait les connexions avec la control valve, je remonte tout ça et je vais passer ce #### contrôle technique pour pouvoir cruiser avec l'ami Starsky et savoituretouteneuveàluimerciCarmen

Mon Tof t'es un amour, mais je suis retourné ce midi voir le bouffon, "ah oui ça devait être mélangé dans la boîte, et j'ai pas vérifié si ça se montait sur le MC que j'avais devant le pif", bref il m'a remis 5 raccords neufs en 3/8"-24 et a refait les collets battus proprement ("je vais serrer un peu moins fort alors, heiiiing ?..."). Anecdote : au même comptoir, ils ont un employé qui ressemble comme deux gouttes d'eau à JCVD jeune. Ce doit être contagieux. Et donc, montage de tout ça dans le compartiment moteur : (montage à blanc, il reste à faire la purge du MC sur l'établi avant de remettre en place et de purger le reste du circuit) Le dernier mini-gag : les raccords en 1/2"-20 se serrent à la clé de 13 mm, ceux en 3/8"-24 à la clé de 10 mm, taboulé libanais en perspective au prochain démontage...

Ya même un bouquin rien que sur ces modèles :

Tuyaux de forte épaisseur en alliage cuivre/nickel pour conduites de freinage (je suis quand même allé voir une boîte de freinage PL, pas de sanitaire ni de clim ) C'est très très mou, je n'ai pas eu besoin de l'outil ad hoc pour les mettre à la forme.

La suite... Résumé : un des raccords ne rentre pas dans le MC vu que c'est pas le bon filetage. J'essaie le raccord d'un autre tuyau, avec le pas ad hoc : ça ne rentre pas non plus Et m***e (me dis-je), encore un maître-cylindre fabriqué au Vietnam par des chtitnenfants avec des sandales en pneus, c'est le taraudage qui est foiré... Mais non, car le raccord d'origine rentre parfaitement, lui : Si l'hexagone n'avait pas cette belle empreinte (de technologie hautement avancée ) de pince-étau, je l'aurais bien gardé, tiens. Du coup, j'attrape (enfin...) l'outil kivabien : Conclusion : Le raccord d'origine (au centre) est en 3/8"-24 (24 filets par pouce, ZE standard en raccords de freinage). Il m'en fallait cinq pareils, et cet abruti (qui avait le modèle sous les yeux) a pris au hasard dans sa boîte un raccord en 10 mm x 1.00 (à droite) et quatre raccords en 10 mm x 1.25 (à gauche) Evidemment, ça s'est passé hier soir, c'était vendredi, et je comptais remonter tout le bazar, régler le pédalier, tout purger et descendre la caisse de ses chandelles ce week-end, ahlalalala .

Essais : Le gros raccord se visse parfaitement dans le MC Le petit, pas du tout le diamètre est bon, mais ça n'accroche même pas un filet. L'abruti de service a pris dans sa boîte à malices des raccords avec deux filetages différents La suite après, c'est pas fini

Cette semaine, confection des durites rigides de frein : le MC étant déplacé, il faut changer les deux qui en partent, ainsi qu'une autre dont les raccords sont trop arrondis pour être réutilisés. On confectionne donc des gabarits pour celles dont la forme change, en fil de fer épais ("fil à linge"), on apporte ça à un "spécialiste en freinage" (poids lourds en l'occurence), qui mesure la longueur, coupe le tube neuf, met des raccords neufs et fait les collets-battus. Faire attention à la dimension des raccords, vu que le nouveau MC a deux taraudages de diamètres différents (contrairement à l'ancien) Pour une trentaine d'euros les trois morceaux, ya trop rien à dire. Sauf que, en rentrant... Les collets battus sont faits un peu à l'arrache, et plus larges que les trous dans lesquels ils sont censés rentrer, ce qui oblige à travailler les bords à la lime Vu qu'ils font d'ordinaire ça pour les PL, je vais me poser des questions à chaque fois qu'un semi me suivra d'un peu près

La jauge de quoi ? d'huile, de température, d'essence, de charge ? -_- de pression des pneus ? Dans tous les cas, c'est soit la jauge, soit la sonde, soit les fils... le plus ch**nt est le diagnostic (et la dépose/repose de la sonde si c'est celle d'essence et que le réservoir est plein...). Pfff, si c'est le contact central du klaxon qui est mort, mieux vaut monter un interrupteur moderne sous le tableau de bord, sinon tu vas t'étonnner de payer des dizaines d'heures de main-d'oeuvre rien que pour faire tût-tût... Soit le volant a été déposé puis mal reposé, soit il y a un bon régage de parallélisme à faire.Si aucun des deux ne donne de résutat, c'est que les axes de triangle ou les pivots de drection sont HS : pas mal de main-d'oeuvre... Si elle en bouffe alors qu'elle ne fuit plus (joint de palier AR changé), c'est peut-être que le moteur est rincé : mucho $ en perspective, ça .

"Ah, une dernière petite chose, msieur... c'est ma femme qui va être surprise de l'apprendre"

Toutes les Corvette de 1969 à 1977 ont l'emblème "Stingray" sur les ailes avant, remplacé en 1978 par les drapeaux à damiers croisés. Ce n'est qu'un emblème, pas une appellation de modèle. La légende dit que les 68 ne l'avaient pas parce que l'emblème avec "Stingray" en un seul mot au lieu de deux ("Sting Ray") sur les C2 n'était pas prêt au lancement de la C3 fin 1967.

200 degrés Fahrenheit (graduations sur les thermomètres US) = 93 degrés Celsius, les gars En revanche, vu comment est écrit le premier message de ce sujet, j'aime autant écrire Fahrenheit moi-même

Moi ? du touuuuuuuut, c'est pas mon genre [m*rde de p*tasserie de résidu de morve à la c*n de b*rdel de t*ou du c*l m*rdeux de s*loperie d'enc*lé de mes deux de chier*e de poil de c*l de vacherie de nom de D*eu de p*tasserie de mes c*uilles de s*loperie de p*tain de trou du c*l puant de b*rdel de f*utre]

"8B" ça veut dire "8 degrees before top dead center", autrement dit 8 degrés avant point mort haut. Ce qui est curieux, c'est que le repère "A" sur ton moteur (qui est censé donner le point d'avance) est à 5 graduations du 0 (pas à 4 ni à 8) : tu es sûr qu'il est d'origine, et que le shop manual (pas manual shop, qui veut dire "atelier manuel" ) donne bien 8 degrés pour ton moteur ? Cette valeur n'est valable que moteur tournant au ralenti, prise de dépression de l'allumeur débranchée et bouchée. Si le régime augmente, l'avance doit augmenter aussi ("avance centrifuge") jusqu'à 30 à 40 degrés à plein régime, ça se voit bien à la lampe strobo. Si l'avance n'augmente pas, les masselotes d'avance sont absentes, ou leurs ressorts cassés ou décrochés ou changés pour un autre. Et sinon, ne t'affole pas si le meilleur réglage n'est pas sur le "A", ça veut dire soit que le caoutchouc du damper est usagé, soit que la chaîne de distribution est détendue, donnant un retard à la distribution partiellement compensé par davantage d'avance à l'allumage. Tant que ça ne cliquète pas en charge, c'est bon.

Le jour où elle lâche, la neuve que tu auras depuis 10 ans sur une étagère ne sera plus neuve, les joints auront séché, les tiroirs hydrauliques se seront gommés, les emvrayages auront collé, et il faudra la refaire aussi .

Tu l'as dit Un peu trop même, ça brille que c'en est suspect, on va bientôt m'accuser d'aimer le chrome . Mais j'hésite à passer une bombe de noir, alors que je vais bientôt mettre au-dessus un bidon de liquide de frein, maladroit que je suis . (le liquide de frein c'est pas pour tout de suite, vu que vous aurez remarqué que tout est débranché...) Sinon, l'installation de ce bidule c'est pas rien question accessibilité : ni le cliquet ni la "clé à oeil à cliquet" ne passent Pour les deux vis du haut il y a juste la place de faire 1/12° de tour avec une clé à oeil 12 pans, je ne vous raconte pas les deux du bas . Non, pas des étais, mais bêtement deux bouts de tubes galva de diamètres différents (40/49 et 50/60 si ma mémoire est bonne).On voit bien le côté artisanal, avec les trous successifs pas alignés Le problème des chandelles sous la traverse de radiateur, c'est pas elles qui plient mais la caisse... A chaque fois que je suis allé jouer les serpents pythons sous le pédalier, ben en ouvrant et en fermant la portière ça frottait fort - truc typique des cabriolets . Remède trouvé aujourd'hui : passer de la ferraille afwicaine au bois afwicain, un gros billot sous chaque support de cric et woule ma poule

Je pense aussi au modulateur, tu peux commencer par voir si le tuyau de dépression est bien branché, et s'il n'est pas coupé ou fendu. Si la membrane du modulateur est HS, le moteur aspire de l'huile de boîte et ça peut se sentir à l'échappement, ou simplement si l'intérieur du tuyau de dépression est huileux. Le modulateur peut se déposer sans ouvrir le carter. Ce peut aussi être le "governor" centifuge, qui se trouve pas loin, du même côté mais plus en arrière (dépose facile sans ouvrir la boîte, un petit carter avec 4 vis et un joint papier).

Alors, ces étriers ?

J'en ai profité pour commencer à bricoler les freins : Changement des deux étriers AV en neuf : (pour les inquiets, il y a une chandelle sous le longeron, le cric ne tient que le triangle de suspension... ) La suite prévue, c'est le changement du MC par un MC double circuit avec assistance. A cette occasion, j'ai vu que la plupart des raccords de freins sont morts (hexagones arrondis). Ils ne se démontent même pas à la clé à tuyauter, il faut la pince-étau : ça veut dire que je ne remonterai pas comme ça. Donc, la voiture n'ayant plus de freins, je suis obligé de bosser dans mon garage, d'ailleurs pour la rentrer le frein à main sous le TdB c'est pas hyper pratique, bref le pare-chocs AR n'a pas apprécié . Donc, la voilà posée sur chandelles afwicaines jusqu'à l'arrivée de ma dernière commande et la confection des canalisations rigides avec raccords neufs : (va falloir que je retrouve le post de Steph sur la fabrication de canalisations, tiens...)

Bon, côté raccord de DA, TBird m'a fait un joli boulot sauf que ça n'a pas marché... en resserrant, même topo, filetage du raccord foiré Du coup, aujourd'hui c'était dépose de la control valve pour envisager une solution plus radicale Première constatation, le filetage femelle est mort Deuxième, à cause du bidule convexe qui faisait l'étanchéité, le filetage ne prenait que quelques filets, ce qui n'est pas normal, d'ailleurs on remarque bien que cette control valve a été sérieusement attaquée à la disqueuse dans une vie antérieure Ici sans le bidule, il y a des filets en bon état dans le fond (mais si on ne le met pas, ça fuit...) Bref, la solution c'est soit tarauder au diamètre supérieur (j'ai un adaptateur en 1/2"-20, mais pas de taraud à ce pas ), soit braser directement un raccord femelle ou l'adaptateur. Dans tous les cas, j'ai en commande une durit de pression neuve, histoire de ne pas ajouter de la brasure à la brasure...

Beaucoup d'anciennes ont encore leurs durits d'origine de 30 ou 40 ans d'âge, à commencer par ma Rinault 5 ou ma 404. Même les durits de chauffage de la Cadillac (dont la dépose nécessite le démontage de la moitié de la voiture vu que le radiateur est planqué sous la banquette) ont encore de beaux restes après 60 ans... et j'ai changé celles de refroidissement plus par acquis de conscience (et parce que c'était facile ) que par nécessité. Faut pas confondre avec des pneus, dont la moindre déformation donne un balourd qui signifie un sérieux risque d'éclatement à leurs 1000 tours/minute de croisière

Bon, j'ai (peut-être) une correspondance avec la durit inférieure des Chevrolet full-size 65-70 avec le L6 250... Kékun a ce genre d'engin par ici ? La référence actuelle chez Dayco pour cette application est 81341 - c'est une durit "accordéon" @Choucroute : un peu plus loin steplaît, merci @Biglolle : non elle n'ira pas sur la tienne puisqu'elle ne va pas sur la mienne . Si tu as besoin de durits, j'en ai une paire en trop (Choucroute, encore plus loin hein ) ainsi que pas mal de pièces, on verra ça à l'occasion .

Tiens, cadeau : Le reste de la brochure ici, j'ai la version papier à la maison .

J'ai posé la question ici parce que j'ai plus de copains ici que chez Dayco Sérieusement, leur site est un gros foutoir, cette référence y est inexistante, apparemment ils ne font même plus de durits de refroidissement, seulement des courroies. J'ai envoyé un formulaire de contact, mais la secrétaire qui le recevra n'aura sans doute pas dans le tiroir de son bureau un catalogue du siècle dernier pour me répondre...

J'adore ces modèles fin 60 - début 70 (Buick Sportwagon, Olds Vista Cruiser) avec vitrages sur le toit C'est celle-là ? EDIT : apparemment, oui

J'aime également bien le break, qui rappelle les "breaks de chasse" Aston Martin ou le Volvo 1800ES des années 60-70 . Pour avoir d'autres exemples, taper "shooting brake" (c'est comme ça que les rosbifs appellent ce genre de truc) dans Google images @Special61 : des Mustang 1gen, il doit en rester des dizaines de milliers en circulation et bien plus en casse, donc pas de quoi se faire des boutons... Je serais également curieux de voir le résultat sur une Mustang post-2005.