Phil

Ben non, jai dit que ça a fait PoooooooooooF, pas pchiiiiiit tout façon, de l'essence ou du diluant ou de la colle, ça prend feu, ça fait pas PoooooooooooF ni pchiiiiiiiit. Allez, on réfléchit un peu, en fait la réponse est déjà écrite Bon, ce matin j'ai quand même le cou tout rouge et l'intérieur des narines qui pèle grave, je devais être en train d'inspirer à ce moment-là (non Tof, t'auras pas de photos de mes intérieurs...)

Heuuuu où en étais-je déjà ? Ah oui, ... que je vois ça : Bon, attendez, faut que je prenne un peu de recul

Ben, brusquement ya un grand "PooooooooooooF" , une odeur de poulet rôti, je me retrouve avec les sourcils, les poils de la barbe et des bras tout roussis et l'impression d'avoir pris un gros coup de soleil . Inspection de la bouteille de gaz (connection bien serrée), du Chalugaz (entrées d'air pas obstruées), du tournevis des fois que je l'aurais trempé dans l'essence et pas dans la pâte à souder , mais rien, tout est normal et à sa place C'est en revenant de me passer un coup d'eau sur la tronche, en remettant le bazar en marche avec moulte circonspection, que... Attendez, ma femme m'appelle, faut que j'aille bouffer

Il y a quelques années, j'avais changé le radiateur de la Mustang contre un plus épais ("4 row" au lieu du "3 row" d'origine). Je me suis aperçu alors que l'hélice du ventilateur était très proche du radiateur, au point de parfois le toucher (la peinture est partie et les ailettes aplaties en plusieurs endroits). Du coup, j'ai voulu commander une entretoise plus courte et des vis kivonbien. J'ai donc dû tout démonter pour mesurer, et au démontage le radiateur n'a pas trop aimé le manque de place, bref il fuit un peu. Ce matin, je me suis donc lancé dans le bouchage des trous-trous à l'étain, avec mon petit "pétard" Camping Gaz branché sur une bouteille de 13 kilos. Allumage du bazar au briquet, réglage, chauffe du faisceau en tangentiel, gros pâtés d'étain très moches (comme à mon habitude ), bref tout roule... A un moment, j'ai besoin de mon petit tournevis pour remettre des ailettes bien droites, mais c'est ce tournevis que j'ai utilisé pour tartiner les tubes à la pâte à souder, et il en est encore couvert. Du coup, je pointe mon pétard dessus pour faire fondre tout ça : ça marche nickel jusqu'à ce que... Episode suivant tout à l'heure

Personne ne préfère ça. Quand le dernier qui a serré le filtre l'a fait non pas à la main mais avec une clé à filtre ("c'est que ça doit servir à quelque chose", raisonnement connu... ), toutes les clés à filtre du monde vont glisser sur le filtre sans qu'il bouge d'un millimètre. Dans ce cas, la théorie doit laisser place à la pratique - et au tournevis . C'est le même genre de chose quand il faut changer une roue au bord de la route, et que le dernier qui l'a montée a utilisé une clé pneumatique à choc, histoire d'être sûr que la roue ne se barre pas

Heuuuu là on parle d'une voiture "récente" à injection... ça m'étonnerait que la pompe à essence électrique immergée dans le réservoir apprécie le coup du compresseur .

Grande droguerie (paradis des chimistes amateurs) fermée depuis 5 ans mais bonheur trouvé ce matin à la petite droguerie d'à côté 13,60€ (90 francs...) le bout de coton imbibé, ça a intérêt à être efficace

Go ahead, make my day Ou : une main pour la barre à mine ou le pied-de-biche qui tient l'alternateur komilfaut, et l'autre main pour les boulons .

Oui. Oui. Vidanger, mettre de l'huile premier prix, faire quelques centaines de km puis revidanger et remettre de l'huile premier prix (dont les caractéristiques sont de toute façon supérieures à ce qui est recommandé pour ton moulin). De la 15W40 minérale c'est très bien. Changer le filtre les deux fois s'il n'a pas été changé depuis 40 ans. Pas de pâte à joint, ne pas serrer trop fort (si pas de clé dynamo, serrer le plus fort que tu peux en n'utilisant que ton auriculaire au bout de la clé de 7/16"). Tu peux huiler le joint avant. Si ça fuit après, c'est que tu as serré trop fort, ou un autre avant toi, le carter est déformé, il faut de la pâte à joint :table: . Tu vas avoir du mal à mettre le joint neuf sans déposer le carter (le joint doit passer autour de tous les contrepoids du vilo et de la pompe à huile). Commence par regarder tout ce qu'il faut virer pour tomber le carter, c'est souvent impressionnant... Et si tu déposes le carter, fais-le moteur froid et avant de remettre de l'huile à la première vidange, histoire de bien nettoyer la me*de au fond à la spatule plutôt que la mélanger à de l'huile propre. Tu n'auras pas la place de placer et de faire tourner un serre-joint, et tu vas tout casser.En théorie (en théorie seulement...) un filtre à huile est serré à la main, il doit donc se desserrer à la main. En pratique, il y a des outils prévus pour (clés à chaîne, à sangle, à courroie). Si rien ne marche, exploser le filtre de part en part avec un gros tournevis (big marteau requis), ça marche à tous les coups mais c'est bien dégueu si on reste dessous . Gasp surtout pas, tu risques de niquer une poulie Courroie d'alternateur : desserrer les vis qui fixent l'alternateur à son suport, où il y a un grand "trou" très long dans ce genre : L'alternateur se rapproche du bloc et on peut sortir facilement la courroie. Couroie de pompe de DA : même chose, en remplaçant "alternateur" par "pompe de DA" Non. Une fois que la courroie est sortie des poulies, on lui fait faire le tour de l'hélice. Heureusement, parce que pour déposer l'hélice il faut souvent commencer par déposer le radiateur (les vis de fixation de l'hélice sont trop longues pour sortir avec le radiateur en place : c'est exprès, mieux vaut niquer le radiateur qu'avoir un truc d'un kilo qui part vivre sa vie alors qu'il tourne à 5000 tours...).

Dans cette annonce, le vendeur écrit que son T-Top de Camaro 82-84 est compatible Camaro et Firebird jusqu'en 92. A toi de lui demander s'il est bien sûr que ça irait sur votre Firebird 92. Si c'est le cas, soit tu recherches pour n'importe quelle F-Body 3gen, soit tu lui prends le sien (côté gauche, en RHD il n'y a que le passager qui va chauffer, le conducteur, lui, regarde la route ) . NB : d'autres annonces eBay indiquent une compatibilité de 82 à 92. En revanche, les T-top de 4gen (qui existent aussi en verre) ne sont jamais indiqués comme compatibles. Le mieux que j'ai trouvé comme mots clés pour une recherche eBay, c'est (1992,92) (firebird,camaro) glass (t top,ttop,tee top), avec 6 résultats sur eBay US.

Oui oui Steph, le MC était livré avec le même petit papelard que tu montres dans ton showroom Pour la peine, j'illustre ça en photos B) (1) mettre le MC dans un étau, brancher les toyos plastiques livrés avec de sorte à revenir vers les réservoirs. Ce qui est étonnant, c'est que les "nozzles" en plastoc qu'on emmanche simplement dans les sorties soient étanches, j'aurais cru que ça se barrerait au premier coup de coupelle (2) Remplir les réservoirs de liquide de frein, de sorte que les bouts des toyos soient bien recouverts. (3) pomper Pour ça, j'ai hésité à prendre un truc contondant genre tournevis, j'ai donc fait appel à une cheville en bois et un petit tasseau, ainsi qu'à mon petit esclave personnel qui bosse pendant que je prends les photos (4) ça fait des bulles (5) quand ça ne fait plus de bulles, la purge est finie. On peut enlever les toyos du liquide et remettre le couvercle. Boucher les toyos avec ce qu'on a sous la main (ici deux vis de 4) pour ne pas laisser entrer d'air. (6) tout installer en place, en faisant attention à la peinture (prévoir le stock de chiffons) Là où ça craint, c'est quand on remplace les toyos en plastique par les raccords en métal, ça coule pas mal... Pour la suite, c'est standard, vérification des fuites (yen a, merci les collets battus de m***e heureusement que j'ai des clés à tuyauter qui permettent de serrer comme un âne sans arrondir le bazar) et purge des 4 roues (en fait 3, le quatrième purgeur refusant de se dévisser ). Ah oui, avant ça il faut faire le réglage de garde à la pédale (garde proche de zéro mais restant positive), bonjour les contorsions sous le TdB... Dès que je reçois mes durits de DA, on refait les connexions avec la control valve, je remonte tout ça et je vais passer ce #### contrôle technique pour pouvoir cruiser avec l'ami Starsky et savoituretouteneuveàluimerciCarmen

Mon Tof t'es un amour, mais je suis retourné ce midi voir le bouffon, "ah oui ça devait être mélangé dans la boîte, et j'ai pas vérifié si ça se montait sur le MC que j'avais devant le pif", bref il m'a remis 5 raccords neufs en 3/8"-24 et a refait les collets battus proprement ("je vais serrer un peu moins fort alors, heiiiing ?..."). Anecdote : au même comptoir, ils ont un employé qui ressemble comme deux gouttes d'eau à JCVD jeune. Ce doit être contagieux. Et donc, montage de tout ça dans le compartiment moteur : (montage à blanc, il reste à faire la purge du MC sur l'établi avant de remettre en place et de purger le reste du circuit) Le dernier mini-gag : les raccords en 1/2"-20 se serrent à la clé de 13 mm, ceux en 3/8"-24 à la clé de 10 mm, taboulé libanais en perspective au prochain démontage...

Ya même un bouquin rien que sur ces modèles :

Tuyaux de forte épaisseur en alliage cuivre/nickel pour conduites de freinage (je suis quand même allé voir une boîte de freinage PL, pas de sanitaire ni de clim ) C'est très très mou, je n'ai pas eu besoin de l'outil ad hoc pour les mettre à la forme.

La suite... Résumé : un des raccords ne rentre pas dans le MC vu que c'est pas le bon filetage. J'essaie le raccord d'un autre tuyau, avec le pas ad hoc : ça ne rentre pas non plus Et m***e (me dis-je), encore un maître-cylindre fabriqué au Vietnam par des chtitnenfants avec des sandales en pneus, c'est le taraudage qui est foiré... Mais non, car le raccord d'origine rentre parfaitement, lui : Si l'hexagone n'avait pas cette belle empreinte (de technologie hautement avancée ) de pince-étau, je l'aurais bien gardé, tiens. Du coup, j'attrape (enfin...) l'outil kivabien : Conclusion : Le raccord d'origine (au centre) est en 3/8"-24 (24 filets par pouce, ZE standard en raccords de freinage). Il m'en fallait cinq pareils, et cet abruti (qui avait le modèle sous les yeux) a pris au hasard dans sa boîte un raccord en 10 mm x 1.00 (à droite) et quatre raccords en 10 mm x 1.25 (à gauche) Evidemment, ça s'est passé hier soir, c'était vendredi, et je comptais remonter tout le bazar, régler le pédalier, tout purger et descendre la caisse de ses chandelles ce week-end, ahlalalala .

Essais : Le gros raccord se visse parfaitement dans le MC Le petit, pas du tout le diamètre est bon, mais ça n'accroche même pas un filet. L'abruti de service a pris dans sa boîte à malices des raccords avec deux filetages différents La suite après, c'est pas fini

Cette semaine, confection des durites rigides de frein : le MC étant déplacé, il faut changer les deux qui en partent, ainsi qu'une autre dont les raccords sont trop arrondis pour être réutilisés. On confectionne donc des gabarits pour celles dont la forme change, en fil de fer épais ("fil à linge"), on apporte ça à un "spécialiste en freinage" (poids lourds en l'occurence), qui mesure la longueur, coupe le tube neuf, met des raccords neufs et fait les collets-battus. Faire attention à la dimension des raccords, vu que le nouveau MC a deux taraudages de diamètres différents (contrairement à l'ancien) Pour une trentaine d'euros les trois morceaux, ya trop rien à dire. Sauf que, en rentrant... Les collets battus sont faits un peu à l'arrache, et plus larges que les trous dans lesquels ils sont censés rentrer, ce qui oblige à travailler les bords à la lime Vu qu'ils font d'ordinaire ça pour les PL, je vais me poser des questions à chaque fois qu'un semi me suivra d'un peu près

La jauge de quoi ? d'huile, de température, d'essence, de charge ? -_- de pression des pneus ? Dans tous les cas, c'est soit la jauge, soit la sonde, soit les fils... le plus ch**nt est le diagnostic (et la dépose/repose de la sonde si c'est celle d'essence et que le réservoir est plein...). Pfff, si c'est le contact central du klaxon qui est mort, mieux vaut monter un interrupteur moderne sous le tableau de bord, sinon tu vas t'étonnner de payer des dizaines d'heures de main-d'oeuvre rien que pour faire tût-tût... Soit le volant a été déposé puis mal reposé, soit il y a un bon régage de parallélisme à faire.Si aucun des deux ne donne de résutat, c'est que les axes de triangle ou les pivots de drection sont HS : pas mal de main-d'oeuvre... Si elle en bouffe alors qu'elle ne fuit plus (joint de palier AR changé), c'est peut-être que le moteur est rincé : mucho $ en perspective, ça .

"Ah, une dernière petite chose, msieur... c'est ma femme qui va être surprise de l'apprendre"

Toutes les Corvette de 1969 à 1977 ont l'emblème "Stingray" sur les ailes avant, remplacé en 1978 par les drapeaux à damiers croisés. Ce n'est qu'un emblème, pas une appellation de modèle. La légende dit que les 68 ne l'avaient pas parce que l'emblème avec "Stingray" en un seul mot au lieu de deux ("Sting Ray") sur les C2 n'était pas prêt au lancement de la C3 fin 1967.

200 degrés Fahrenheit (graduations sur les thermomètres US) = 93 degrés Celsius, les gars En revanche, vu comment est écrit le premier message de ce sujet, j'aime autant écrire Fahrenheit moi-même

Moi ? du touuuuuuuut, c'est pas mon genre [m*rde de p*tasserie de résidu de morve à la c*n de b*rdel de t*ou du c*l m*rdeux de s*loperie d'enc*lé de mes deux de chier*e de poil de c*l de vacherie de nom de D*eu de p*tasserie de mes c*uilles de s*loperie de p*tain de trou du c*l puant de b*rdel de f*utre]

"8B" ça veut dire "8 degrees before top dead center", autrement dit 8 degrés avant point mort haut. Ce qui est curieux, c'est que le repère "A" sur ton moteur (qui est censé donner le point d'avance) est à 5 graduations du 0 (pas à 4 ni à 8) : tu es sûr qu'il est d'origine, et que le shop manual (pas manual shop, qui veut dire "atelier manuel" ) donne bien 8 degrés pour ton moteur ? Cette valeur n'est valable que moteur tournant au ralenti, prise de dépression de l'allumeur débranchée et bouchée. Si le régime augmente, l'avance doit augmenter aussi ("avance centrifuge") jusqu'à 30 à 40 degrés à plein régime, ça se voit bien à la lampe strobo. Si l'avance n'augmente pas, les masselotes d'avance sont absentes, ou leurs ressorts cassés ou décrochés ou changés pour un autre. Et sinon, ne t'affole pas si le meilleur réglage n'est pas sur le "A", ça veut dire soit que le caoutchouc du damper est usagé, soit que la chaîne de distribution est détendue, donnant un retard à la distribution partiellement compensé par davantage d'avance à l'allumage. Tant que ça ne cliquète pas en charge, c'est bon.

Le jour où elle lâche, la neuve que tu auras depuis 10 ans sur une étagère ne sera plus neuve, les joints auront séché, les tiroirs hydrauliques se seront gommés, les emvrayages auront collé, et il faudra la refaire aussi .

Tu l'as dit Un peu trop même, ça brille que c'en est suspect, on va bientôt m'accuser d'aimer le chrome . Mais j'hésite à passer une bombe de noir, alors que je vais bientôt mettre au-dessus un bidon de liquide de frein, maladroit que je suis . (le liquide de frein c'est pas pour tout de suite, vu que vous aurez remarqué que tout est débranché...) Sinon, l'installation de ce bidule c'est pas rien question accessibilité : ni le cliquet ni la "clé à oeil à cliquet" ne passent Pour les deux vis du haut il y a juste la place de faire 1/12° de tour avec une clé à oeil 12 pans, je ne vous raconte pas les deux du bas . Non, pas des étais, mais bêtement deux bouts de tubes galva de diamètres différents (40/49 et 50/60 si ma mémoire est bonne).On voit bien le côté artisanal, avec les trous successifs pas alignés Le problème des chandelles sous la traverse de radiateur, c'est pas elles qui plient mais la caisse... A chaque fois que je suis allé jouer les serpents pythons sous le pédalier, ben en ouvrant et en fermant la portière ça frottait fort - truc typique des cabriolets . Remède trouvé aujourd'hui : passer de la ferraille afwicaine au bois afwicain, un gros billot sous chaque support de cric et woule ma poule