Phil

J'ai rien compris -_- S'il y a un + qui touche la masse, ça bousille la batterie mais certainement pas la bobine (qui est un récepteur)...

Si tout est normal, le ballast doit donner 9V environ à la bobine (et prendre 3V pour sa pomme : 12 - 9 = 3). S'il n'y a que 5V à la bobine c'est qu'il y a 7V au ballast (12 - 5 = 7), donc deux fois plus que normalement, donc l'intensité est double (donc normal que le ballast et la bobine chauffent), en bref ça veut dire que la bobine est court-circuitée (et sans regarder les messages suivants ). Soit c'est une bobine 6V, soit c'est une bobine étudiée pour fonctionner sans ballast, soit c'est une bobine chinoise

Bah non c'est pas pareil, les vis platinées c'est le circuit basse tension (petite étincelle), les bougies c'est le circuit haute tension (grosse étincelle). S'il y avait aux vis les mêmes étincelles qu'aux bougies, elles seraient fondues en 2 minutes Si tu ne mets pas le ballast dans le circuit, c'est normal que la bobine chauffe... le ballast est là pour l'empêcher de cramer (ce qui est peut-être déjà fait si tu l'as fait fonctionner trop longtemps sans ballast ). Remarque : bobine cramée, ça peut être circuit coupé (donc plus rien) ou en court-circuit (donc chauffe).

Google, "1965 Mustang decal placement" (emplacement autocollant Mustang 1965), résultat n°1 : ici

Si, mais je ne vais pas scanner les 400 pages, vu que des photos avec des autocollants il y en a un peu partout dans le bouquin . "Mustang 1964-1973 restoration guide" par Tom Corcoran. En plus, ça doit se trouver facilement sur le Net, moyennant quelques heures de recherche ... Avec le kit, ils ne livrent pas un papier pour expliquer où les coller ?

Zont dû se planter... pour faire 1 m² il faudrait 200 bombes (ben oui, 1m² = 10.000 cm² ), et des m², il y en a sur un toit comme celui-là .

Bien vu Ricky la peinture "effet cuir" par contre le prix ... et vu la surface à couvrir (si c'est la voiture que je pense ) il va en falloir, des bombes Encore un coup à se faire gauler pour véhicule non conforme... mais heureusement pour toi, ta voiture n'a pas de vitres

Ce condensateur sert à éviter que l'allumage crée des intérférences dans l'autoradio, et il doit être fixé à une masse. Contrairement au condensateur à l'intérieur d'un allumeur à rupteurs, celui-ci n'a aucun rôle dans le fonctionnement du moteur.

Il faut repérer : - la position du pied d'allumeur par rapport au bloc moteur (un coup de pointeau) - la position du doigt d'allumeur, autrement dit il faudra engrener ton allumeur dans la même orientation (je ne sais pas si l'allumeur du 429 Cadillac post-1963 a un pignon en bas, ou simplement un ergot) Et surtout, il ne faut pas que le vilebrequin ait tourné entre la dépose et la repose de l'allumeur, sinon c'est mort . Une lampe strobo ça s'emprunte, ou au pire un mécano te fait ça en 2-2, déjà es-tu certain que le réglage actuel soit optimal ?

Pour la couleur, j'ai deux autres démarreurs Ford (celui qui était sur la Mustang, et un troisième dont je sais qu'il n'a jamais été repeint, avec un reste d'autocollant Motorcraft), les deux sont bleus. Effectivement, sur celui dont je sais qu'il est d'origine, la peinture a été appliquée une fois monté, par contre le nez en alu n'est pas peint, et entre les différentes pièces il y a des joints pour éviter à la poussière de venir niquer les charbons ou le collecteur. Enfin, des charbons qui ont servi une paire de fois ne ressemblent pas à ce que je montre en photo, et il est clair (peut-être pas sur la photo, mais au toucher oui) que le collecteur est fusillé et aurait dû être rectifié au tour.

On dirait qu'il y a de l'huile sur la durit de refroidissement. Tu es sûr que c'est de l'huile moteur, et pas de l'huile de boîte qui viendrait de la boîte à eau inférieure du radiateur ?

C'est effectivement le cruise control. On/off : pas de commentaire. Le cruise control se désactive automatiquement quand tu appuies sur la pédale de frein. Le bouton "resume" permet de le remettre en fonction. "set accel" = réglage de la vitesse. Sur certaines voitures, en appuyant sur ce bouton, l'accélérateur augmente jusqu'à ce que tu relâches le bouton, la vitesse atteinte sera celle du cruise control. Le mieux serait de te procurer le "owner's manual" (manuel du conducteur, le petit livret qui devrait être dans la boîte à gants si un propriétaire précédent ne l'a pas gardé), la procédure de réglage y est donnée. ça doit se trouver facilement sur eBay US. En plus il y a plein de choses comme la pression des pneus, la fréquence des entretiens, le genre d'huile à mettre etc. ça t'évitera de te poser des questions à chaque fois .

http://www.rockauto.com Lincoln / 1983 / Town Car / Carrosserie-extérieur / support de relevage Il y a même une référence Sachs qui se se commandera peut-être dans n'importe quel centre auto ou AD en France...

Il n'y a que les imbéciles...

Les "pet pet pet'" d'un joint de collecteur abîmé, ça ne s'entend au ralenti qu'en faisant bien attention. Je pense à autre chose : un réglage de richesse aux fraises, qui n'avait pas de conséquences avec un collecteur fonte (l'essence résiduelle part dans l'échappement sans brûler), mais qui en a avec un 4 en 1 bien plus chaud (le surplus d'essence détone au contact du collecteur). 18 litres aux 100 avec un 350 ça fait beaucoup, à part en trajet urbain .

Un problème de joint, ça fait des "pêt pêt pêt", pas des détonations. Comme Lolo, je pense à un/des fil(s) de bougie mal (re)branché(s), l'essence ne crame pas dans les cylindres mais dans l'échappement.

Quand tu le re-nettoieras au jet d'eau, fais-le avec le radiateur à l'envers (le haut en bas) en faisant entrer l'eau par l'orifice de sortie. De cette façon les cochonneries qui sont coincées peuvent ressortir plus facilement Bon courage pour la suite des opérations

Très joli mais pourquoi ne pas avoir masqué le sertissage, qui semble ne pas être peint d'origine ? Il est relié à un condensateur (pour éviter les arcs électriques et/ou l'émission d'interférences qui perturberaient la réception de l'autoradio). Condensateur dont je parie qu'il se fixe sur l'excroissance de la patte de fixation de la bobine que tu nous montres . Du calcaire dans les circuits électriques ? t'as un allumage à eau ? ... Allez, de l'alumine (oxyde d'aluminium) ou au pire du sulfate de cuivre... cela dépend de la matière dont sont faits les plots (alu ou laiton) Et sinon, comme les autres, joli nettoyage "Swiss-like"

Suite au démontage du démarreur de ma Mustang (pas d'origine, balais usés, à refaire), je me rappelle que j'ai dans un coin un démarreur "rebuilt" que je destinais à la Mach 1. Les démarreurs Ford de ces années étant tous peu ou prou les mêmes (seul le déport du nez peut changer, en fonction de la disposition et du nombre de dents du volant moteur), je retrouve le carton en question, histoire de voir si l'échange est possible. Sur la boî-boîte, bôôôô zotocollants "remanufactured" et "torque tested" : En ouvrant le carton, pas de surprise, c'est resté 15 ans dans des endroits à la température et à l'hygrométrie aléatoires (granges, garages), la peinture commence à tirer la tête On remarque seulement que le démarreur est peint en noir, et pas en "Ford Corporate Blue", et que le nez en alliage a été peint D'ailleurs, même les écrous de la borne électrique en cuivre et le filetage de la vis de serrage de la bande cache-balais ont pris une belle couche de peinture, genre "peinture sur crasse égale propreté", typiquement Ricain ça En démontant La peinture a été passée une fois tout monté . Et il manque les morceaux de "carton bouilli", censés assurer l'étanchéité du rotor et des balais à la poussière. En revanche, les balais semblent neufs. Démontage des vis traversantes : La tronche du collecteur visiblement pas rectifié ni même toilé lors du rebuild. Les bagues du rotor : La bague avant, du type "à trous-trous", n'a pas une goutte d'huile, et l'arrière, lisse, pas un gramme de graisse Enfin, après dépose des balais : s'ils ont été changés, ils ont servi depuis Depuis que je l'ai acheté en 96, ce démarreur a servi une fois à faire démarrer un moteur sur palette (quelques secondes de démarrage, le temps de l'amorçage), ensuite je l'ai remis dans son carton et plus jamais touché...

C'est souvent couplé avec l'interrupteur des phares (le bitoniot tourne pour l'intensité de l'éclairage TdB, et allume tout quand il est tourné à fond), à vérifier en le faisant tourner pour voir si ça change quelque chose. Si ça "clignote" c'est que le rhéostat à l'intérieur de l'interrupteur est bouffé de sulfate : à nettoyer, à changer ou à court-circuiter. Sinon, tout ça est branché sur le même fusible, là aussi ce peut être un fusible bidouillé (adaptation à l'arrache d'un fusible européen ou d'un bout de fil de fer...), ou simplement oxydé. Les codes et les feux de croisement, c'est la même chose . Vérifier au voltmètre s'il y a de la tension (1) aux connecteurs au niveau des phares (2) à la sortie de l'inverseur code/phare (au pied). Si les réponses sont (1) NON et (2) OUI, c'est qu'il y a un fil coupé entre les deux... Si (1) NON et (2) NON, mesurer la tension en entrée de l'inverseur, si OUI c'est l'inverseur qui est HS. Le passage au sealed beam et la suppression du relais, ça simplifie la compréhension mais c'est pas la meilleure chose à faire . Pareil, mesurer la tension sur le faisceau dans le coffre.S'il y a 12V, c'est que c'est oxydé (ampoules, douilles des ampoules ou masses), nettoyer de toute façon. Sinon, suivre le circuit en remontant (facile à dire...), éventuellement en partant de la boîte à fusibles. Re-pareil, s'il y a 12V aux bornes de la pompe, que sa masse est bonne mais qu'elle ne fonctionne pas, c'est qu'elle est morte. S'il n'y a pas 12V, remonter le circuit.Tu peux la tester en la branchant en direct sur le + batterie pour essai. ça ressemble à un relais de Klaxon d'origine .

Salut Pierrot Tiens, à propos de coupé Cadillac 1955 vert amande, il y en a un dans un article du "Rétroviseur" de ce mois

C'est fait Alors, en résumé, deux optiques sales : La première (qui est aussi la plus sale, à droite) est nettoyée : Le détail des opérations sur la deuxième : (1) étaler le produit avec la ouate (2) absorber et nettoyer avec un bout de ouate "ordinaire" : (3) Lustrer avec un nouveau bout de ouate propre : Et voilà, pas besoin de frotter d.u. t.o.u.t., essayé et approuvé On voit au bas des photos le bout de Ouator imbibé (à gauche), qui a suffi pour les deux phares : avec la petite boîte que j'ai achetée, il y a de quoi refaire toute l'argenterie de la famille princière de Monaco après le mariage . A droite, les divers bouts de ouate ordinaire, qui ont ramassé toute la m**de décollée par le produit. Comet-les-bons-tuyaux, c'est quand tu veux

....PooooooooooooooooF

... trop tard... moi, il vaut mieux m'expliquer en détail avant . J'ai dit qu'en garçon prudent (pas comme Ricky ), je n'ai à portée de main que le matériel strictement nécessaire au travail en cours...

Non non, j'ai l'habitude d'utiliser les outils avec les tuyaux et autres fils électriques bien comme il faut en arrière. Je ne brase pas non plus à proximité de bidons d'essence ou de solvant, ni de choses qui n'ont rien à faire dans le coin. Simplement, sur l'établi, 10 cm derrière le tournevis que je flammais consciencieusement, il y avait... Alleeeeeeeeeeez, la réponse est écrite