Phil

Il y a deux capsules à membrane : - une sur l'allumeur ("vacuum advance") - peut-être une sur la boîte ("vacuum modulator"), ça dépend du modèle de boîte (ici du Ford). Les deux sont "alimentées" en dépression par des tuyaux. En principe, la première par le carburateur, la deuxième par le collecteur d'admission. A l'intérieur de chacune, il y a une membrane. Si elle est en bon état, en aspirant dans le tuyau tu sens la résistance de la membrane qui se déforme. Si la membrane est HS, en aspirant tu aspires de l'air, voire des vapeurs d'huile de boîte ...

... 220 $ chez Rockauto

Si tu as vérifié déjà 20 fois l'ordre d'allumage (emplacement et bon branchement des fils de bougies)... eh bien refais-le encore une fois . Vérifie aussi l'état des électrodes de bougies, et surtout s'il y en a une qui n'a pas la même tête que les autres (avec des bougies neuves ça se voit tout de suite). Avec tout en place, un retour de flamme peut être aussi dû à une soupape qui ne ferme pas bien --> mesure des pressions de compression. Comme dit LowRider, vérifie que les membranes à dépression (allumeur et boîte) ne sont pas percées, tu ne dois pas pouvoir aspirer dedans. La mauvaise volonté de la boîte à rétrograder peut venir de là, tout comme un "mauvais réglage de carburation" : si le moteur aspire de l'air par là, c'est sûr que la carburation n'est pas bonne, mais le carbu n'y est pour rien... Pareil, si l'allumeur ne prend pas de retard à l'ouverture des gaz, ça peut faire trop d'avance et provoquer des retours (car l'"avance à dépression" est en réalité un "retard à dépression" ). Eventuellement faire des essais en bouchant les dépressions côté moteur (allumeur, boîte, les deux).

Ricky, t'as vraiment des goûts de.....

Tu passes quand tu veux - même si ce n'est que pour jeter un oeil à ta boîte à MP

Merci Stef d'avoir mis ton tuto ici

J'utilise bêtement de la laine d'acier triple zéro, ça fait briller le chrome et ça fait revenir les "piqûres" ponctuelles à une taille microscopique. Par contre, il faut la passer régulièrement. Les produits genre Belgom ou autres (j'ai à peu près tout essayé) retrardent le retour de l'oxydation et permettent d'espacer les polissages. L'huile de vaseline n'est pas mal non plus, mais attire bien la poussière même si on essuie après... Attention, ne pas utiliser la laine d'acier sur de l'alliage d'aluminium (genre jantes ou carter de mob ), c'est en testant pour vous que j'ai redécouvert que l'acier est plus dur que l'alu . Pour ça, tampon à polir, sur perceuse, avec de la pâte à polir kiva avec. Le chrome terni sur tes Dagmar, c'est ce que j'ai sur un bout du pare-chocs AR de la Cad depuis des lustres. Je ne suis jamais arrivé à le ravoir, si quelqu'un a déjà pu en venir à bout je suis preneur.

Disons que ce n'est pas le genre de boulot qui s'improvise . Commence par trouver un manuel d'atelier pour cette boîte, dedans tu trouveras la liste de tous les outils nécessaires et surtout les procédures spécifiques, couples de serrage etc. sans lesquels tu ne poourras pas faire de boulot correct. Et de toute façon (si j'ai bien écouté TBird61...) le premier outil à avoir c'est un bon pied à coulisse, pour mesurer tous les jeux et faire la métrologie avant d'acheter quelque nécessaire de réparation que ce soit...

Demande-lui de ma part si tu peux passer un aimant sur le tour de vitre AR de la Dart

Une voiture, ça se rentre dans un garage en marche arrière et ça se sort en marche avant, donc tu as intérêt à inverser la position de la 206 et de la Pontiac . Sinon, méfie-toi, j'ai 2m50 pour garer la Mustang qui fait 1,85 de large, elle est garée au ras du mur côté passager (10 cm, histoire que le rétro ne touche pas...) et je sors tout juste, impossible d'ouvrir la portière en grand. Donc la 206 a intérêt à être au ras du mur de son côté... Côté longueur, une full-size dépasse rarement les 5,50 m. Ah, pour la bonne tenue de ton topic, il est prévu un coup de Kärcher © sur les partages en vrille du Ricky-qui ne-veut-pas-comprendre

Sur la tienne, s'il y a le freinage assisté, le MC est en haut de la cloison pare-feu côté conducteur (à l'emplacement habituel quoi). Sinon, c'est comme sur la mienne, juste sous le plancher sous la pédale de frein, boulonné au longeron de châssis. L'endroit est à peu près inaccessible, coincé entre le châssis, la cloison, le boîtier de direction et l'échappement. Le couvercle du MC se dévisse avec une clé de 3/4" (19 mm) ou 7/8" (22 mm) si ma mémoire est bonne, mais il n'y a vraiment pas beaucoup de place pour la passer. Impossible de passer un cliquet, il faut une clé plate ou à oeil, sixième de tour par sixième de tour (s'il n'est pas grippé, ça se finit à la main). Pour vérifier le niveau, passer sous la voiture, passer le bras entre le MC et l'échappement (moteur froid...), replier le poignet et tremper le doigt Pour faire l'appoint, mieux vaut avoir 1 mètre de tuyau et un entonnoir, et pas mal de chiffons pour quand ça va déborder. Sinon, impossible de "viser" l'ouverture du MC, trop loin en bas.

Première chose, y a-t-il du liquide de frein dans le maître-cylindre ? Tout ce que je te souhaite, c'est que l'accès au MC soit plus facile sur une '55 que sur une '52... Si mes souvenirs sont bons, il ne t'avait pas mis un revolver sur la tempe pour que tu signes le chèque, ton mécano...

Belle Mach 1, avec pas mal d'options (butoirs de pare-chocs AR, ram air, intérieur "mach 1",...), quel est le type des jantes en alliage ?

On ne doit pas être à la même MAIF... j'y ai mes véhcules de tous les jours depuis 25 ans, mais quand j'avais demandé le tarif de l'assurance collection j'étais parti en courant . Bon, ça a pu changer depuis Je suis depuis 15 ans chez ICC/Carène Assurances à Paris, jamais de lézard, ils ont payé deux fois l'assistance rubis sur l'ongle avec voiture de loc km illimité pour rentrer chez moi, et n'ont pas envoyé un expert vérifier si la Cadillac avait un carbu Edelbrock chromé quand elle a détruit un Scenic... 243 € au tiers + assistance pour 4 anciennes (la plus récente de 1983). A savoir, ces cabinets d'assurances, comme le mien, ne sont pas des assureurs mais des courtiers, autrement dit ce ne sont pas eux qui paient mais de "vrais" assureurs (AXA, Allianz, AGF etc.), chez lesquels ils négocient les meilleurs tarifs et conditions pour leurs clients. La carte verte mentionne le nom de la compagnie d'assurance, pas le leur.

Suggestion : jette un oeil à ton manuel du conducteur, il y a peut-être dans les options électroniques du bazar un "mode suédois", actionné par une série de commandes que tu as pu faire par inadvertance .

A sujet du moteur, le L6 Pontiac de 215 ci (1964-65) était à arbre à cames latéral. Il a été remplacé en 66 par un 230 ci puis un 250 ci à ACT (mais toujours culbuté, l'AAC agissant sur des culbuteurs et non directement sur les queues de soupapes). Sur les schémas, les deux blocs (215 et 230/250) semblent totalement différents. Par exemple, le plan de joint de carter est au niveau du plan des paliers de vilebrequin sur le 215, et au bas des chapeaux de palier (donc au moins 5 cm plus bas) sur le 230/250. Et 5 cm de fonderie, ça ne se rajoute pas comme ça... sans parler des paliers d'AAC ou des passages de tiges de culbuteurs qui n'auraient plus servi à rien à part fragiliser (ou alourdir) le bloc. Sur les Tempest/LeMans/Firebird, le 250 Pontiac a été remplacé par un 6 cylindres Chevrolet de même cylindrée en 1970, ce qui ne serait pas signalé dans les bouquins si c'était le même moteur. Quant au montage possible d'un L6 Chevrolet en Belgique, ce n'est pas impossible, le mieux serait de demander des explications au propriétaire précédent... Le moteur de ta Tempest n'est clairement pas un OHC Pontiac .

Clair qu'il manque le carter de la courroie de distrib... Voilà un joli moteur de rechange pour la Chevelle baronnesque

ça s'arrose

J'avais cru comprendre que tu voulais garder la clim et que le cruise control marchait... Pour le reste, c'est surtout l'idée de vouloir booster un wagon de 2 tonnes qui m'interpelle, surtout en commençant par démonter/régler/dérégler des trucs avant de chercher à comprendre où c'est et pourquoi c'est là. Mais comme tu dis, des co***ries j'en ai fait quelques-unes moi aussi, et bien avant qu'Internet existe... l'idée c'est que maintenant on peut demander conseil avant de les faire...

Quand tu dis que tu as "enlevé a clim" j'espère que tu n'as pas tout viré ? Si tu veux gagner des HP il suffit de ne pas appuyer sur le bouton clim du tableau de bord et c'est tout (au pire, enlever la courroie), par contre si tu débranches tous les tuyaux de fréon, le jour où tu veux remettre la clim, tu es bon pour une charge complète avec tirage au vide, essais multiples, démontage du compresseur pour changer l'huile, changement du déhydrateur, des tuyaux etc. bref une addition à 500 € minimum. Si tu veux gagner du poids, vire la banquette arrière , ça pèse nettement plus lourd que la clim et au moins ça se remet facilement Pour tes soucis moteurs, comme dit Lolo, tu as dû débrancher quelque chose qu'il ne fallait pas (sans doute la dépression qui va au modulateur de la boîte). Virer les dépressions du cruise control ça n'amène rien, à part ne plus avoir de cruise control : ça rend seulement le compartiment moteur plus simple, mais uniquement pour ceux qui ne comprennent pas quand c'est compliqué . Enfin, je suis sidéré que tu envisages d'entamer un travail de préparation moteur sans même savoir où se trouvent les vis de richesse du carbu .

Pareil que Lacastille, le "bon" numéro est à l'arrière du bloc, sur le haut. Les numéros frappés que tu montres doivent reprendre une partie du VIN du véhicule sur lequel le moteur était monté. Si aucune voiture Chevrolet ne correspond à ce genre de numéros, soit c'est une voiture d'une autre marque (ils ont monté des SBC sur Buick et Oldsmobile), soit c'est un truck/van...

Tu parles des garages ou des femmes ?

Pour les vis de tour de carter, c'est du standard, voir le tableau fourni par le Go. Pour l'écrou de réglage de la précontrainte du roulement, il y a une procédure àlakon, pour laquelle il faut commencer par mettre un écrou et une rondelle (spéciaux tous les deux) neufs, vu qu'ils se déforment au serrage . ça prend 3 pages du shop manual et quelques outils spéciaux, donc à la place de ton copain je commence par trouver le bouquin avant de toucher quoi que ce soit...

Tu m'intéresses Pierrot La radio d'origine de ma Cadillac à boutons-poussoirs ("push-button") ne fonctionne pas. Il y a 3 ou 4 ans, j'ai trouvé aux US une autre d'origine, mais avec la recherche automatique des stations ("signal-seeking") et j'aimerais la faire réviser avant de la monter en remplacement, en mettant en plus une prise Jack pour y brancher un MP3 ou autre lecteur CD. Comme les vôtres, c'est un monument d'environ 5 kilos

Cela ne concerne pas que les voitures de collection, mais toutes les voitures de plus de 10 ans...