Phil

Là, tu m'as tué Ils ont fait un lâcher de gorets, en Gaume ?

Evidemment que ça a été mis de traviole mon Tof en fait vu la configuration du truc (pas la place pour les doigts et juste pour faire tourner la clé de 1/6 de tour à la fois), il faut le placer en vrac au départ, c'est le serrage qui le met droit... J'exagérais un peu bien sûr, en fait au bout d'environ 4 tours (donc 24 sixièmes de tour ) j'ai senti qu'il se passait un truc pas normal... par contre, vu les fuites que j'avais et la nécessité de tout re-vidanger si ça fuyait, j'aurais quand même serré comme un âne arrivé au bout . T'es qui toi ? parle-nous un peu de sièges de soupapes on fait un club ? Bon, finalement, après essai d'un vieux flexible (explosé, hexagone bien arrondi mais filetage en bon état), il semble que le seul filetage foiré soit le raccord mâle en cochonnium iridié - le truc femelle, lui, est en fonte. Donc cette semaine, visite à un pro de l'hydraulique pour découpe du collet, remplacement du raccord et confection d'un autre collet. Mais j'aurais préféré régler ça ce w.e., en plus il va falloir trouver le temps d'y aller et de le faire faire avant jeudi .

Aujourd'hui (1) nettoyage du circuit de DA à l'essence et coton-tige (très bien le coton-tige, quand il vire du rose-huile-de-boîtoto au gris-pâle-vieille-ferraille-propre, c'est bon ) (2) tartinage en règle du bidule neuf au Tubétanche des deux côtés. (3) mise en place du bidule dans son logement bien propre. (4) on présente le toyo bien en face, et la clé à toyoter de 7/16" autour du raccord. (5) on tourne 1/6 de tour, on enlève la clé, on la met sur le pan suivant. (6) on tourne 1/6 de tour, on enlève la clé, on la met sur le pan suivant. (7) on tourne 1/6 de tour, on enlève la clé, on la met sur le pan suivant. ... ... ... ... (28) on tourne 1/6 de tour, on enlève la clé, on la met sur le pan suivant. ... ... ... (171) on tourne 1/6 de tour, on enlève la clé, on la met sur le pan suivant. ... ... ... (259) ça n'arrête pas de tourner, le pas de vis est foiré Je suis maudit :cowboy:

Vu ce que tu dis, il faudrait commencer par les desserrer totalement (les démonter, quoi :cowboy: ) pour les nettoyer et observer leur état (coniques et bien lisses, ou toutes tordues et pleines de bignes, et dans ce cas, carbu à mettre à la poubelle). Toujours dans cette logique (comportement erratique = cochonneries dans le circuit d'essence), il faudrait vérifier que tous les gicleurs, filtres, etc. sont bien propres avant de tenter de régler un carbu peut-être rempli de daphnies à poissons rouges. Ce qui est curieux, c'est que la vis de butée de papillon soit presque totalement serrée, souvent c'est le contraire (par exemple quand il y a une prise d'air).

Tout ça : fait cet aprèm' Pour la DA, je vais m'y coller demain matin. Seul os : quand on tourne le volant, ya un clapet qui s'ouvre dans le circuit et l'huile coule. Or, pour rentrer/sortir du garage, il faut tourner (si on rentre en ligne droite, la portière n'a pas la place de s'ouvrir ). Je verrai bien demain, je vais tenter le coup du nettoyage à l'essence en espérant que ça suffise.

Ben après un échange de mails fumant, ma fameuse commande du 8 avril est partie... hier En attendant, j'ai remonté le week-end dernier les intérieurs de portières (vitres et mécanismes). Je vais peut-être m'y recoller ce week-end car la vitre côté conducteur a des points durs, avant de terminer ces portières (lèche-vitres, garnitures, poignées). Egalement régler le problème de DA. Seul hic : pour appliquer le Tubétanche, il faut parfaitement dégraisser. Ce qui veut dire nettoyer tout le circuit de DA, vu que le bazar en question est en bas (et indémontable de la voiture sans tout mettre en morceaux), et que si on laisse suinter, il y en a pour des semaines... Peut-on remplir la pompe de DA de solvant sans niquer tous les joints ?

Un ralenti trop pauvre (ces vis, donc) peut donner des trous à l'accélération à partir du ralenti (typiquement, voiture arrêtée moteur tournant, le moteur hésite ou cale si on donne un coup de gaz). S'il y a des problèmes sur route, en accélérant à partir d'un papillon déjà partiellement ouvert, ça ne vient pas de là. Voir le réglage de la pompe de reprise (décrit dans le manuel d'atelier, et qui dépend des carburateurs et des moteurs), ou l'avance à dépression de l'allumeur.

Ma réponse n'était pas très claire (j'ai modifié), je me fournis plus souvent chez Rockauto que chez les pros en France . Rockauto est très intéressant pour tout ce qui concerne la mécanique (moteur, direction, suspension, freins). Mais ils n'ont pas grand chose côté carrosserie et intérieur. Il y a aux US des spécialistes de modèles précis (Mustang, Camaro, Corvette, Chevrolet 55-57, Thunderbird etc.) qui ont des pièces qu'on ne trouve pas chez Rockauto, par exemple insignes, baguettes, joints de carosserie, éléments de sellerie. Sur eBay Motors, on trouve un peu de tout, beaucoup des spécialistes ci-dessus y tiennent boutique, on trouve aussi beaucoup d'occasion. Pour les commandes Rockauto, attention au nombre d'endroits d'expédition : un filtre qui part d'un entrepôt, un jeu de bougies qui part d'un autre et un joint de vidange d'un troisième et c'est la catastrophe (on en a aussi parlé). Il y a des pros comme Gilles Beneyton ("Olds" sur ce forum) installés aux US qui peuvent faire une commande "multi-fournisseurs" aux US et tout expédier chez toi, ce peut être intéressant côté frais de port dans certains cas. Pour toutes les commandes aux US, il faut payer douane (10%) et TVA (19,6%), mais ça reste en général intéressant. Des fois, ça passe même au travers, on en parle dans un autre sujet. Fais une recherche sur le forum avec "Rockauto" comme mot-clé

Sur le forum, il y a une Valiant de 65 à vendre pour pièces (ici) qui semble avoir un collecteur en bon état au vu des photos

Quand tu achètes 12 rouleaux de p.q. ou un pack de bières, c'est pour ta conso personnelle et pas pour revendre, mais tu payes quand même la TVA dessus. Ben pour tes filtres c'est pareil, si c'est passé par FedEx tu vas recevoir ton petit billet doux des douanes... Avec les taxes, ça reste effectivement en général moins cher que chez les pros français, qui sont à réserver aux urgences extrêmes, aux commandes à l'unité, ou à certaines grosses pièces (pare-brise, tôlerie...) qui ne passent que par conteneur.

Alors, il faut aller à la poste et poser une réclamation écrite contre récépissé, ils sont obligés de te répondre ou de t'indemniser dans un certain délai. Depuis le temps, le colis a très bien pu repartir chez ton vendeur après être resté des semaines à attendre ta venue suite à un avis de passage déposé dans une mauvaise boîte ou jamais déposé (aaah les stagiaires de la Poste...). ça m'est arrivé deux fois : - une fois le vendeur m'a signalé qu'il l'avait reçu de nouveau. Il m'a envoyé un scan de l'étiquette notée NPAI ("n'habite pas à l'adresse indiquée") alors que l'adresse était correcte. Je suis allé avec ça à la poste, le vendeur a pu me le renvoyer sans rien payer à sa poste US, juste en marquant "adresse confirmée - confirmed address". - L'autre fois le vendeur ne m'a jamais répondu alors que j'avais la preuve que le colis (resté 15 jours dans mon centre de tri) était bien reparti mais c'était au moins 3 mois après l'envoi, à la joyeuse époque du port par "voie de surface" (bateau). C'est pour ça qu'il faut faire une réclamation sur eBay juste avant la fin du délai, que ce soit la faute du vendeur ou celle de la Poste.

Elles sont parties tes pièces, ou toujours là-bas ? Si elles sont parties, le vendeur doit bien avoir un numéro de suivi ("tracking number") à te communiquer. Si c'est sur eBay, tu as 45 jours pour poser une réclamation (nécessaire dans un premier temps pour créer un "litige" si ça n'arrive toujours pas), dépêche-toi s'il est encore temps .

Personne n'a parlé de vendre les pièces (la désosser en ne gardant que la caisse), mais de la vendre pour pièces, autrement dit de trouver un acheteur à pas cher pour la voiture complète : à un prix suffisamment bas, on trouve toujours un acheteur qui prendra pour sa pomme les problèmes de temps et de place. Personne n'a parlé non plus de gagner de l'argent, mais de ne pas en dépenser davantage que ce que vous a coûté l'achat, et éventuellement de récupérer quelques billes. Visiblement, ce n'est pas le choix que tu as fait enfin, maintenant que c'est lancé, allonzy

Dans ce cas, pas besoin d'une 4-4-2 La 4-4-2, c'est une Cutlass avec un moteur gonflé et une boîte manuelle. Les Cutlass "ordinaires" ont une boîte auto (perso je préfère), le même moteur avec 30 ch de moins (largement suffisant pour se foutre en l'air), coûtent nettement moins cher et sont plus faciles à trouver, y compris chez nous. Et surtout, c'est exactement la même caisse, on peut même leur mettre un badge "4-4-2" pour faire joli. Quand est-ce que tu passes à l'action ?

Un changement du liquide de frein est à prévoir, ainsi que des flexibles de freins. Egalement peut-être des pneus neufs, selon l'âge qu'ils avaient quand la voiture a été immobilisée : des pneus, après 15-20 ans, ça devient tout sec et craquelé, et s la voiture n'a pas du tout bougé, ils doivent avoir des "méplats" qui rendent immpossible le bon équilibrage de la roue. Sinon, vidange moteur, la faire tourner quelques dizaines/centaines de km, puis re-vidange moteur.

Beau modèle, et à part la peinture passée en vrac, les défauts que tu montres c'est du détail . Pour la boîte dure, ça ne me semble pas anormal, c'est même plutôt rassurant (shifter bien boulonné partout). Au pire un réglage d'embrayage, au pire-pire son changement.

Mon grand Cudagourou Tu sais à quel point je te vénère, mais combien je n'hésite pas non plus à te dire les choses quand tu fais (ou vas faire) des co***ries. On te propose deux solutions parfaitement raisonnables : Solution n°1 : vendre cette voiture pour pièces à Londres, à 500£ ça doit partir, non ? Solution n°2 : la ramener en France et la vendre pour pièces, à 1000 € ça doit partir aussi, non ? Au lieu de ça, tu cherches des trucs compliqués qui ne vont t'attirer que des emm***des incommensurables, même si tu as décidé d'arrêter ton addiction aux rails d'autoroute . Si encore tu avais cette caisse depuis 10 ans (avec galipettes mémorables à l'arrière), ou que c'était la voiture de ton arrière-grand-père que tu refuses de voir finir en fer à béton chinois, je pourrais comprendre. Mais cette caisse, tu y as mis trois billets le mois dernier, on trouve les mêmes à la vente tous les mois avec tous les papiers qui vont bien, et tu t'apprêtes à tout faire pour qu'elle roule légalement... en 2022 il y a des choses qui m'échappent

Des lèche-vitres, ça n'est pas censé être étanche : quoi que tu fasses, s'il pleut fort il y aura toujours de l'eau qui va rentrer dans tes portières. En particulier (je ne sais pas comment c'est sur la Dart) si les vitres ont des entourages chromés, tu ne feras jamais l'étanchéité à ce niveau. L'important, c'est de bien vérifier que les trous d'évacuation ne sont pas bouchés (poussière agglomérée, capotes usagées etc.), qu'il y en a suffisamment, et bien placés. Un des points faibles, c'est quand le trou d'évacuation le plus bas n'est pas au point le plus bas de la portière... Sinon, bon boulot, j'aurais peint en noir les conduites en cuivre du compartiment moteur (qui font particulièrement flashy sur fond vert) mais c'est un détail.

Aux US, une 4-4-2 restaurée "concours" ou en parfait état d'origine peut dépasser les 50.000 $. Les plus recherchées sont les 1968-70. En Europe, les prix s'essouflent au-delà de 20.000 € (concurrence des Mustang et autres Barracuda / Challenger / Charger plus connues). Une 4-4-2 roulante mais à reprendre, c'est moins de 10.000.

Côté carbu : réglage de la pompe de reprise, mélange trop pauvre au ralenti. Côté allumage (car [ © Gilles] 90% des problèmes de carburation sont en réalité des problèmes d'allumage - et réciproquement ), membrane d'avance à dépression percée, ou dépression mal branchée sur le carbu - problème souvent rencontré sur les voitures où le carbu a été changé . Un allumeur standard ("single vacuum") doit être relié à la prise de dépression supérieure du carbu, juste au-dessus des papillons ( "timed vacuum port"). Pour être sûr de l'endroit, c'est celui qui, au ralenti, n'aspire pas le doigt avec lequel on le bouche. Si ton 351 a un allumeur "dual advance" (à deux entrées de dépression), l'une doit être branchée sur le "timed vacuum port", l'autre sur le "full vacuum port" (qui aspire le doigt au ralenti, pour ceux qui suivent). Je ne me rappelle plus laquelle est laquelle sur l'allumeur, c'est marqué dans le shop manual MAIS TES MAJUSCULES CA M'A FAIT MAL AU CRANE .

Le pourpre du Durango niet, c'est une couleur des années 90 ça, rien à voir avec la choucroute Au sujet du bleu métal, quand j'étais môme, mes parents avaient une Opel Kadett de 1971, un bleu roi / bleu marine nettement moins sombre que le bleu nuit de tes photos. C'est exactement la teinte de bleu de cette voiture que j'ai en tête quand je repense à ça (rechercher les nuanciers d'époque). Mais de toute façon, je reste fan du vert émeraude d'origine .

Lolo, le bordeaux métal de la première photo n'est pas mal, je ne me rappelle pas la couleur de la sellerie sur ta voiture. Un joli truc aussi, le bicolore comme sur le ltd de okapi30 (showroom ici).

Je ne suis pas trop pour le noir brillant, car comme tu dis c'est le plus difficile à faire... et beaucoup de gens ne le savent pas Du coup, s'il y a le moindre défaut, il va se voir comme le pif au milieu de la figure, et faire fuir les clients... Les délires en pub, c'est bien dans les domaines fashion/people/buzz/clash (voir les pubs Benetton depuis 25 ans), mais pour faire rentrer des sous dans un atelier de carrosserie, je te suggère de rester dans le classique. Tu as une voiture seventies, fais-lui une teinte seventies, un beau bleu marine métal, ou un vert émeraude métal , ou un bronze métal, bref du qui-brille-et-qui-fait-propre sur ce genre de voiture. Par exemple, une Cox fera un bel effet avec un jaune ou orange brillant direct bien clean, et en candy à paillettes, elle fera réfléchir à deux fois le signeur de chèques ("oui c'est bien beau, mais la mienne, il va me la faire comme ça ?" )...

Si tu vends cette voiture, tu vas en tirer le prix du moteur et pas plus (je dis bien le prix du moteur tel qu'il est, pas tes factures de chez Summit... ça veut dire un ou deux billets de 500 et basta). Donc, réfléchis bien avant de faire une autre co***rie...

Ah oui c'est vrai, tu es comme Ricky, tu fais dans l'exotique ça va être fun pour trouver certaines pièces