Phil

S'il y a un seul fil qui arrive à la sonde, mets-le à la masse, contact mis, et regarde si l'aiguille de la jauge monte à fond. Si oui, la jauge et son bilame sont bons. Si non, l'un des deux est mauvais. Dans les deux cas, on ne peut pas exclure que la sonde soit HS, ou bien sûr qu'un contact soit pourri par 45 ans d'oxydation. A cause de cette histoire de bilame, l'aiguille peut mettre 10 à 20 secondes à monter, avec des temps de pause. Question qui me vient : tu as bien reposé la sonde dans la même orientation qu'elle avait à la dépose ? Si elle est de travers, elle peut transmettre n'importe quoi.

tout est normal.

Sauf erreur de mes grimoires, sur les Monaco 78, il n'y a pas de "fil qui vient de la sonde" . Il y a au niveau du réservoir un fil positif unique branché sur la sonde, après être passé par la jauge. La sonde est elle-même à la masse (via le réservoir et son câble de masse), comme une sonde de pression d'huile ou de température de la même époque.

Essaie d'abord bêtement de mettre le fil de la sonde à la masse. Si l'aiguille monte à fond (laisser quelques secondes) c'est la sonde qui est fautive, sinon c'est la jauge, ou ce qu'il y a autour dans le bloc compteur.

A peu près pareil ça fait quand même un tiers de siècle, certains ici n'étaient même pas nés. Une paire d'années plus tard, je me suis pointé avec la Mustang à un grand truc ACCF (Poissy ? je ne me rappelle plus). Ambiance plutôt fraîche et prout-prout-entre-soi à mon goût, la peau pas assez claire de ma femme attirait quelques froncements de sourcils, minoritaires certes mais assez pour ne plus y remettre les pieds.

Commence par inspecter le tuyau qui va de l'admission à l'assistance. Il faut le tortiller dans tous les sens pour repérer une éventuelle fissure qui peut être invisible à l'oeil. Ne crains pas de l'abîmer en le tortillant : si ça arrive c'est qu'il était déjà mort. S'il est en bon état, tu peux aussi aspirer dedans (côté admission) : si ça fait également pschitt ça peut effectivement être la membrane.

Bien sûr, puisque la montée se fait par pompage et la descente par gravité. Si tu augmentes le débit de la pompe, le haut sera plein d'huile (c'est fait pour ça) et le bas non, sauf s'il en contenait davantage au départ. Avec un carter stock, quand tout l'espace entre culasse et cache-culbuteurs sera rempli d'huile, il n'en restera pas beaucoup entre manetons et coussinets de bielles.

Le calculateur corrige la richesse dans certaines limites, qui sont celles de la pompe à injection et/ou des injecteurs.

Ces années-là, le klaxon d'origine est un "dual tone", avec deux bigorneaux (pas des trompes), un de chaque côté du radiateur : ça se trouve "un peu partout" sur le Net.

45 ft.lb soit 6 m.kg pour les chapeaux de bielles de tous les moteurs MoPar de l'époque sauf le 426 Hemi (75 ft.lb).

L'article cité en début de sujet est extrait du code des assurances. Sa mention de "véhicules de collection" correspond aux "contrats collection" des assureurs, non à l'appartenance à la catégorie attestée par la carte grise du même nom. 30 ans que j'ai des vieilles voitures et motos, toutes en CG normale, 30 ans que je les assure "en collection" via des courtiers spécialisés, sans coefficient de majoration/minoration, je ne vois donc pas de nouveauté là-dedans. Quelques impératifs, comme l'absence d'utilisation professionnelle (trajet domicile-travail occasionnel toléré), et conserver un véhicule assuré "normalement". Sauf erreur, c'est la même chose pour un véhicule en CGC. Tous mes véhicules circulent librement et à toute heure dans la ZFE de chez moi, ayant obtenu la dérogation "petit rouleur" nécessitant une utilisation modeste attestée par les kilométrages relevés entre contrôles techniques successifs. Dérogation locale, mais ni plus ni moins que celles accordées aux véhicules en CG collection dans les diverses ZFE du pays.

Tu comptes l'utiliser en daily ? Pour partir en vacances (loin ?) ? Pour te promener dans ton coin ? Pour le garder dans le garage et l'admirer ? Parce que la consommation importante, ce n'est pas les litres aux 100, mais les litres par an . Si tu comptes faire 4 ou 5 pleins dans l'année, il suffira de serrer un peu les dents (et les fesses ) à chaque passage à la pompe. D'autant que la détaxation du E85, on ne sait pas combien de temps elle va durer de toute façon.

Roger Corman, réalisateur et producteur de ce genre de nanars à petit budget pendant plus de 50 ans, vient de mourir à 98 ans. Ce film (Crazy Mama) avait été produit par sa femme Julie Corman et distribué par sa boîte de prod New World Pictures. Depuis le milieu des années 50, Corman avait révélé des dizaines de talents à leurs débuts, tant acteurs (Charles Bronson, Jack Nicholson, Dennis Quaid, Dennis Hopper) que réalisateurs (Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, James Cameron, Joe Dante). Entre la science-fiction aux effets spéciaux improbables, les westerns spaghetti-avant-le-spaghetti, les films de gangsters, de bagnoles, de prisons, tout ça souvent plein de décolletés affolants, il avait touché à tout. RIP.

Il est possible d'utiliser sur place un véhicule immatriculé en France (en tant que touriste, avec un séjour limité à quelques mois dans chaque pays). Pour acheter sur place et immatriculer à ton nom, comme tu n'as pas d'adresse ce n'est pas possible en théorie, mais en pratique il doit y avoir des astuces. Pareil pour l'assurance. Si tu veux absolument un pickup US, le surcoût de l'achat en France, le coût du transport aller, celui des taxes si tu veux le revendre sur place ou du transport retour sinon, tout ça va bien peser sur ton budget. Côté économie de carburant, il vaut mieux du "plutôt récent", genre années 2010, qui va consommer du 10-12 litres sur autoroute à vitesse constante. Pas facile à trouver en France. Entre Chevrolet Silverado/GMC Sierra, Ford F-*50 et Dodge Ram *500, tu as le choix et il y en a pléthore à vendre sur place, avec des moteurs divers et variés. Si tu ne tractes pas, un "petit" V6 (200 à 300 ch dans ces générations hein, ce n'est pas de l'Oldsmobile années 80 ) me semble raisonnable. Et sinon, Toyota Tundra

S'il y a des étincelles, avec ou sans changement de pièces rien ne t'interdit de contrôler l'avance (voire de la régler puisque tu sembles vraiment y tenir ) à la lampe stroboscopique (tu en as une ?). Ce sera juste une façon de voir si ça vient de là. Avec zéro matériel, tu peux aussi contrôler le jeu radial dans l'axe d'allumeur : il ne doit pas y en avoir du tout. S'il y en a, ce peut être une explication à tes ennuis. Et ce sera allumeur à la poubelle (ou, pour bien plus cher, dans un atelier d'usinage qui extraira les bagues en laiton, en fera de neuves et les posera). Une façon de voir que les problèmes d'allumage ne se règlent pas toujours en changeant trois bricoles.

"une" étincelle ? Ou une succession régulière de belles étincelles ? En branchant la bougie de test successivement sur chacun des câbles HT, y compris le principal (celui qui va de la bobine au plot central de la tête d'allumeur) ? Ba oui, il faut la régler de toute façon. Mais ça ne part pas aux fraises en passant un ralentisseur .

Attention, le PU est autrement dur que le caoutchouc, et transmet fort bien les vibrations et chocs. Sur les pièces de suspension, ça améliore peut-être la tenue de route mais ça nuit sérieusement au confort. Pour les silentblocs moteur, anecdote :

A quelle vitesse, le ralentisseur ? Sans blague, avant de changer des pièces d'allumage, on vérifie s'il y a de l'allumage (ou non), en branchant un des fils HT (voire le principal, celui qui arrive à l'allumeur) à une vieille bougie (propre quand même , avec le bon écartement des électrodes) fixée à une masse par une pince-étau. Avec un allumage électronique comme celui de ta voiture, en faisant tourner au démarreur, on doit voir de belles étincelles, ou rien. Sinon, envisager une coupure du circuit d'allumage (contacteur HS, résistance ballast foutue, interrupteur de point mort KO...) Une possibilité plus siouxe, c'est que le moteur ait 200.000 miles ou plus et que la chaîne de distribution jamais changée ait sauté une dent. Mais ça , c'est à vérifier après.

Pfff vraiment trop de vieux sur ce forum

J'ai le même sur la borne de masse de la RiCinq, pas de problème jusqu'à maintenant En revanche, pour la Mustang, j'avais trouvé il y a plus de 20 ans chez un AD agricole des maousses cosses de batterie en plomb (alliage plomb/étain en fait), donc aussi molles que les bornes. Depuis, je n'ai jamais serré fort la vis de fixation de la cosse négative : quand je veux l'enlever, un quart de tour à la main et ça sort tout seul. Et grâce à la malléabilité des métaux, le contact est parfait (le démarreur tourne vite et bien). Ceci après un changement de démarreur et deux de batterie (achetées en hyper, elles me durent très longtemps, je dois avoir du bol). Oui, les mêmes que dans le tableau électrique du Docteur Frankentein c'est sans doute ce qui a surpris @FLYER34 .

En vente libre à la tonne chez Baba au rhum : https://fr.aliexpress.com/item/1005006684019188.html Pas sûr que ça passe la centaine d'Ampères d'un démarreur d'époque un peu fatigué.

Pour revenir sur un vieux message de ce sujet : J'ai fait sabler/thermolaquer le mois dernier 3 jantes en 13" couleur argent dans un atelier qui ne fait que ça. Boulot fait 4 jours plus tard, 40€ HT par jante. Les jantes étaient dégueu (pas nettoyées ni brossées, vieille peinture en bombe qui partait en coquille) quand je les ai apportées, mais elles étaient dans le coffre de la voiture, histoire qu'ils voient bien que c'était pas une Américaine .

La sonde. La jauge, ou le galvanomètre, ou le truc à aiguille. Un "mano" c'est un manomètre, ça sert à mesurer la pression. On peut dire par exemple "mano d'huile", mais pas "mano de pression d'huile" - ni "loupe grossissante" ou "tri sélectif" . Soit dit en passant, le + de la sonde vient direct du - de la jauge, donc certains problèmes peuvent être détectés en mesurant la tension à cet endroit. Je ne sais plus si les jauges des MoPar de ces années sont encore alimentées via un "constant voltage regulator", qui sert à fournir (en moyenne) 6V aux jauges (jauges en 6V héritées des années 50) grâce à un bilame archaïque qui sort 12V-0V-12V-0V etc. Tu devrais t'en apercevoir facilement au voltmètre. Si c'est le cas, et si c'est lui qui est en cause, ça se répare avec des doigts de neurochrurgien pour punaises de lit, ou ça se change pour un modèle identique mexicain ou électronique chinois.

bumper filler

Même si la lubrification n'était pas commune, Peugeot préconisait la même huile pour la boîte que pour le moteur, jusqu'à la 505 et au moins depuis la 201 de 1929 . Sur les mêmes modèles jusqu'aux premières 504, l'huile est différente dans les ponts, où il faut de l'huile ricinée pour ne pas bouffer le bronze de la vis sans fin.