Phil

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Tout ce qui a été posté par Phil

  1. Restitué à une certaine température, et pendant une certaine durée, et dans certaines conditions. La température, la durée et les conditions n'étant pas les mêmes suivant les différentes normes nationales, ba ça donne des nombres différents pour une même batterie, difficilement comparables les uns aux autres.
  2. Tout à fait possible. Soit tu lis ça, et tu sors éventuellement la disqueuse et le poste à souder pour faire un bac plus grand. Soit tu mets la plus grosse batterie que tu trouves qui rentre dans le bac, sans te poser toutes ces questions.
  3. Si les deux moteurs sont bien des Chevrolet (en particulier si le 350 n'est pas un Buick ou Oldsmobile comme il en était monté d'origine sur des Chevrolet des années 80), la cloche de convertisseur est la même (on parle d'une boîte auto ou manuelle ?). Pour ce qui est de l'accroissement de puissance, ça dépend surtout du modèle de boîte. Une TH350 ne devrait pas avoir de problème, une TH200 nettement plus (toujours en parlant de boîtes auto hein). La question reste : "pourquoi remplacer un 350, pour lequel on trouve absolument tout pour le remettre à neuf en lui faisant cracher ce qu'on veut, par un peu produit BB 402 d'un demi-siècle qui pourrait faire le bonheur d'un musée ? pour gagner 52 ci ? lol, autant remplacer un 1600 d'Alpine par un 2,2 litres de Frégate ou de Goélette."
  4. Phil

    Quel huile? qui croire?

    Et tant qu'on est dans les spécifications constructeur, si on relançait un sujet sur la bonne pression pour les pneus ?
  5. Tu peux vérifier si tu as bien de l'étincelle à toutes les bougies sans en déposer aucune... Une vieille bougie fixée à une bonne masse par une pince-étau, à laquelle tu branches successivement les fils HT de toutes les autres, et/ou le fil HT central de l'allumeur. SI en plus, comme sur les Ford, le relais de démarreur est sur la joue d'aile, pas besoin d'être deux.
  6. Elle a redémarré depuis ? Version pas grave : moteur noyé. C'est pas facile de noyer un V8, mais une fuite d'essence sous le carbu est possible. Remède : tenter de démarrer avec le pied au plancher en continu. Version grave : chaîne de distribution
  7. Phil

    Fuite huile moteur

    Ah c'est un modèle avec un reniflard par côté, c'est normal qu'il n'y ait qu'une soupape PCV.
  8. Phil

    Fuite huile moteur

    Le reniflard s'appelle en anglais PCV ("positive cranckase ventilation"). Il amène en principe (ça dépend des années) les éventuelles vapeurs d'huile chargées de cochonneries dans l'admission, pour qu'elles soient brûlées par le moteur. Au bout du tuyau en caoutchouc que tu montres, il y a (on ne voit pas bien) une soupape métallique qui s'appelle "PCV valve", qui force les vapeurs à passer dans un seul sens. Cette soupape finit souvent par se gorger de cambouis et se bloquer : pour vérifier son fonctionnement, on la prend entre les doigts et on la secoue, on doit entendre "toc-toc". Sinon, soit on la nettoie au diluant maousse, soit on la change. Si c'est débranché, les vapeurs d'huile vont dans le compartiment moteur, ça pue et tout devient graisseux, il peut aussi y avoir des suintements d'huile à la sortie du cache-culbuteurs. Et surtout la poussière peut entrer dans le moteur, ce qui n'est pas très bon. Pour ce qui est de la fuite au niveau de "l'embrayage" : ton van a une boîte manuelle ou automatique ? (si elle est automatique, il n'y a pas d'embrayage à cet endroit mais un convertisseur de couple) Il faudrait d'abord savoir si c'est de l'huile moteur ou de l'huile de boîte...
  9. Cette patte est aussi dispo en repro chez NPD ou CJ Pony Parts. Il y a également des originaux sur eBay.
  10. Phil

    Quel huile? qui croire?

    Je vais essayer ça sur mon 103 à guidon torsadé kité en Dell'Orto de 24 . A la Nasa, j'ai déjà trouvé ses rayons en titane et ses poignées en Kevlar Toutes les pièces mécaniques lubrifiées que j'ai cassées (et il y en a eu : roulements, bagues, coussinets...) c'était parce que l'huile ou la graisse a manqué ou était trop vieille, jamais à cause de sa qualité de départ.
  11. ... jusqu'à la revente . C'est de ça que parle @STG.
  12. Phil

    Quel huile? qui croire?

    Dans de l'huile, ce qui limite le frottement c'est surtout l'huile...
  13. Effectivement, ya kêkchose qui cloche là d'ans... Pourquoi ne seraient-ils pas compatibles ? En revanche, un retour des forums Buick US sur la qualité de ces refabrications me semble utile .
  14. Phil

    Quel huile? qui croire?

    D'après les autocollants des constructeurs, "Renault préconise Elf", "Peugeot fait confiance à Esso" et "Citroën préfère Total", mais tout le monde achète son essence chez Carrefour sans se poser de questions. Normalement sur un V8 de l'époque c'est plutôt 10W40. Ton van a peut-être été vendu neuf dans une région froide (Minnesota, Canada, voire Alaska), dans ton coin le 5W c'est du gadget. Et pour le minéral ou machin... si tu tractais du lourd je dirais synthétique, mais pour un truc de loisirs prends ce que tu veux. L'important c'est de vidanger régulièrement, et au moins une fois par an. Garder deux ans dans le carter de la synthétique hi-perf distillée dans les hauteurs de Grasse parce que le kilométrage n'est pas arrivé, ça c'est de la c*nnerie.
  15. Les pavés multimarques Chilton's et Motor donnent comme "normal oil pressure" 40 psi pour le 425 de 1963-66, et pareil pour le 401. Les mêmes donnent 33 psi pour les 215, 225, 300 et 340.
  16. Phil

    Fuite boite auto

    Dans "valve body", "valve" signifie "valve" mais pas seulement : aussi "tiroir", "vanne", "soupape" ou... "clapet". Donc dans une boîte auto, des clapets il n'y a que ça... Selon le rapport engagé, la charge, le régime, les dépressions ici ou là, certains circuits sont pleins voire sous pression, d'autres vides ou presque. Le fait qu'il faille quelque temps après l'arrêt du moteur (et surtout des pompes internes à la boîte) pour que les pressions s'équilibrent et que tout ce qui est en haut repasse en bas est normal : sinon, ça voudrait justement dire que les clapets sont défaillants. "Quelque temps", c'est plusieurs heures comme qui rigole. Plusieurs semaines me paraît beaucoup. Qui sait, peut-être les états de surface des clapets de ta boîte sont-ils d'une qualité exceptionnelle...
  17. Je viens d'aller vérifier, c'est ce qu'il me semblait, la patte n'est pas soudée au longeron, mais fixée par deux vis, probablement du 3/8" à pas fin. En revanche, c'est une pièce forgée d'un bloc, pas des tôles épaisses soudées entre elles comme ça semble l'être sur la photo que tu montres. Bref, celui qui a fait ce montage avait du fil fourré en promo, mais pas la patte ni les vis. il a donc tout soudé en pensant que ça tiendrait bien. La réponse est non.
  18. Oui, c'est bien le pitman arm. L'idler arm est de l'autre côté (passager), boulonné au châssis. Pour tes vis, il faut que j'aille voir comment c'est fait sur ma voiture. Si ça tient avec des vis, elles y sont depuis bientôt 60 ans... Les jantes, il faut les souder à leurs moyeux aussi ?
  19. Ce qui va dans la rotule de la control valve ce n'est pas l'idler arm (renvoi) mais le pirman arm (biellette pendante), qui sort du boîtier de direction côté conducteur de la voiture. Pour tes boulons manquants, ça se trouve :
  20. "A petite vitesse" ce peut être moteur au ralenti dans un embouteillage ou à un feu. C'est là que l'alternateur fournit moins que ce que pompent les accessoires, et donc que la batterie se décharge. Moins elle a de capacité, plus elle est vite à plat, et plus on risque de ne pas pouvoir démarrer après le prochain arrêt. Classiquement, l'accessoire qui pompe le plus, c'est l'embrayage du compresseur de clim. Mais tant que la batterie a de la charge, il n'a pas de raison de fonctionner moins bien.
  21. Ce n'est pas parce que la tension au + bobine est la même qu'au + batterie qu'il n'y a pas de résistance avant... si tu mesures circuit ouvert . Mets le - bobine à la masse (ce qui n'est pas le cas par défaut) et remesure.
  22. Le module qui remplace les rupteurs devrait être raccordé au - bobine. Non ?
  23. Oui c'est bien au bon endroit (juste au-dessus des papillons et pas sur l'embase), mais ce que tu décris n'est quand même pas normal : si la membrane de l'allumeur est en bon état, il ne doit pas y avoir d'aspiration d'air, donc peu d'influence sur le ralenti. A vérifier en aspirant par le tuyau branché à la capsule de l'allumeur : tu ne dois pas pouvoir aspirer d'air, et en aspirant très très fort (faut faire du sport ! ) tu dois entendre le "plop" de la membrane qui se tend. Quand l'allumeur est branché à une prise de dépression du carbu, l'autre est bien bouchée ?
  24. Un manque d'essence à l'accélération, ça fait un "creux" mais pas de pétarades. C'est typiquement causé par une pompe de reprise mal réglée ou HS (membrane fendue). Tu l'as réglée, mais peut-être les spécifications d'origine ne collent pas bien à la config moteur ou au carburant actuel, ça ne coûte rien de monter ou baisser d'un cran et de refaire un essai. L'écartement aux bougies de 1,1 mm est celui conseillé pour ton bidule électronique d'allumage ? Avec l'allumage à rupteurs c'est 0,9. Voir aussi le branchement de l'avance à dépression de l'allumeur sur le carbu, et évidemment l'état de la/des membrane(s) sur l'allumeur. Côté allumeur comme carbu, il peut y avoir ces années-là une ou deux prises de dépression, ce qui donne plein de branchements possibles (y compris des absences de branchement, donc des prises d'air) dont un seul est le bon. Voir le manuel d'atelier si c'est d'origine, et Madame Irma sinon .
  25. Ce qui arrive, c'est qu'au bout de 30 ans (ou 6 mois, ou 427 ans et demi), un transistor claque... Car je suppose que dans les années 90 le bouton "balance" n'a plus un bête rhéostat qui peut crachoter des mois en se remplissant de sulfate de cuivre avant de se mettre en rideau.