Phil

L'isorel sera plus durable que le carton. Prends du fin (3 mm, pas 5 ou 6). Pour le plier, il faut faire une pré-découpe propre au cutter (faire des essais), ou carrément découper plusieurs morceaux joints par de l'adhésif toilé de bonne qualité, tout ça recouvert de garniture (tissu, skaï, peau de panthère ou d'autruche ) ou peint à la bombe. Encore plus durable niveau humidité, tu peux le faire en plexiglas, là aussi du fin (3 mm). C'est ce que j'avais pris pour les garnitures de portière d'une voiture "de plage" dont le carton bouilli d'origine était vite parti en sucette.

Refais la route en sens inverse en regardant bien partout Blague à part, je n'ai pas ça dans mes papiers

Pour moi, c'est sûr Tu pompes en 1, quand ça ressort en 2 tu arrêtes.

Si personne n'y a touché depuis un quart de siècle, peut-être graisse figée dans les croisillons. Déposer le croisillon, démonter, nettoyer les rouleaux et les coupelles dans l'acétone, voir que les surfaces sont niquées, se dire que "ne pas laisser perdre" ça a ses limites même dans le Puy-de-Dôme , mettre un croisillon neuf - commandé à l'avance, bien sûr . Huile de pont ou liquide de frein ? Soulever les capuchons en caoutchouc de chaque côté des cylindres. Si c'est gras d'un côté ou des deux, ce n'est pas de l'huile de pont --> cylindres neufs, même dans le Puy-de-Dôme Si le tuyau était d'origine, il n'est pas étonnant que les colliers le soient : un collier c'est comme un boulon, ça dure autant que la voiture. Une durite, en revanche, ce n'est pas comme un boulon : ça a un diamètre mais rarement des filets. Sur les durites en 8 c'est souvent marqué "8mm - 5/16", et ça s'utilise pour les deux diamètres (5/16" c'est 7,94 mm).

Pas très compliqué, 5 ou 6 vis + la vis centrale, déboîter, voir quelle(s) biellettes ou toyos gênent, prendre une photo pour voir comment c'est monté, et démonter. La photo, c'est ce qu'on a oublié de faire quand on avait déposé celui de ton Olds à la wallaye il y a quelques années, c'est pour ça que le truc du starter était à l'envers quand on l'a remonté, heureusement que @Tbird61 l'a vu direct. Ou alors c'était déjà comme ça avant, c'est pour ça qu'elle ne marchait pas Plutôt que secouer les roues, il vaut mieux, roues posées, mettre quelqu'un au volant, qui le fait tourner dans les deux directions d'une dizaine de cm. Si le volant bouge et pas les roues, c'est facile de repérer l'endroit où ça bouge avant et pas après. Ne pas négliger le renvoi côté passager (le truc boulonné dans le châssis au bout de la barre de direction, avec un caoutchouc qui risque de ressembler à une foufoune de vieille). Pour ce qui est du boîtier de direction, le jeu peut venir de deux endroits : roulement ou vis sans fin. SI tu resserres l'un comme un barbare avec l'autre à l'ouest, le jeu diminue mais tu bousilles le premier. Il y a une procédure chi*nte pour le réglage, avec tournevis dynamométrique toussa. Si personne n'y a touché depuis un quart de siècle, peut-être graisse figée dans les croisillons. Déposer le croisillon, démonter, nettoyer les rouleaux et les coupelles dans l'acétone, voir que les surfaces sont niquées, se dire que "ne pas laisser perdre" ça a ses limites même dans le Puy-de-Dôme, mettre un croisillon neuf . Huile de pont ou liquide de frein ? Soulever les capuchons en caoutchouc de chaque côté des cylindres. Si c'est gras d'un côté ou des deux, ce n'est pas de l'huile de pont --> cylindres neufs, même dans le Puy-de-Dôme Si le tuyau était d'origine, il n'est pas étonnant que les colliers le soient : un collier c'est comme un boulon, ça dure autant que la voiture. Une durite, en revanche, ce n'est pas comme un boulon : ça a un diamètre mais rarement des filets. Sur les durites en 8 c'est souvent marqué "8mm - 5/16", et ça s'utilise pour les deux diamètres (5/16" c'est 7,94 mm).

C'est le moyen le plus simple de la désactiver. C'est aussi juste au cas où quelqu'un appuierait sur le bouton par mégarde. Comme tu ne sais pas encore pourquoi ça ne fonctionne pas, ce n'est pas bon de faire tourner un circuit vide (s'il l'est), et je ne parle pas du cas où le compresseur viendrait à gripper...

Ubuntu plus précisément, lynx lucide si ma mémoire est bonne. La photo était en réponse à ce post de 2011... prise le même jour Depuis, je suis repassé du côté obscur

Un peu anachronique en CD Page 59 de ce sujet Leur dernière tournée avant séparation, dernier concert en France, j'y étais :

Ah si, j'y repense, s'il tourne si peu souvent que l'essence a le temps de s'évaporer dans la cuve de carbu entre deux usages... Dépose le couvercle de cuve et regarde au fond. Si tu vois de la gelée de groseilles genre ça, bingo. Dans un gicleur, ça provoque des choses étranges Photos du carbu de la Mumu datant de 2011, c'est à cette occasion que je l'avais refait.

Le coup de la sinusoïde fait penser à une prise d'air. Mais pourquoi plus à froid qu'à chaud, mystère. Celui de la Mustang a 56 ans, il n'a été refait qu'une fois, il y a une douzaine d'années... mais c'est vous qui voyez 😛

Pas s'il y a un bouchon (le pointeau) au bout en revanche, en l'absence de retour au réservoir, ta pompe électrique risque de fatiguer plus vite que prévu. C'est celle d'origine avec l'injection ? Elle a peut-être (voir le manuel) une prise pour le retour, qui a été bouchée. Si la voiture consomme entre 50 et 200 litres aux 100 km, c'est que ça n'a pas été bouché . Au pire, un T sur le tuyau qui va de la pompe au carbu, avec côté retour un bouchon d'étain troué au foret de 2 pour limiter son diamètre. Tu as posé la question parce que ça pue l'essence à l'intérieur de la voiture ? Ptêt bien que la mise à l'air du réservoir se fait autrement que par le bouchon. Par exemple par des micro-débuts-de-trous de rouille sur le dessus du réservoir. ça peut se voir, réservoir déposé, en nettoyant l'extérieur au Kärcher et en essuyant bien partout, s'il y a des auréoles qui apparaissent sur la tôle quand on le secoue. Si tu as la flemme de secouer, une allumette ça marche aussi, préviens juste les voisins avant .

Quand il y a un retour d'essence sur un moteur à carbu, ça se passe à la pompe, pas au carbu. C'est en général pour refroidir l'essence et ainsi limiter le risque de vapor-lock dans un compartiment moteur surchauffé. Quand il n'y en a pas, l'essence non consommée... reste dans la cuve du carbu tant qu'elle n'est pas consommée. Le flotteur et le pointeau sont là pour éviter qu'il y en ait trop qui rentre. ça a marché très bien comme ça pendant presque un siècle, des années 1890 aux années 1980 tant que les pompes ne fournissaient pas des dizaines de bars de pression pour alimenter des injecteurs.

La clim ne doit en aucun cas refroidir sous le capot soit elle fonctionne, et le radiateur fin, placé devant le radiateur de refroidissement du moteur, doit chauffer, soit elle ne fonctionne pas, et rien ne chauffe ni ne refroidit. La remettre en état si tu ne sais pas depuis combien de temps elle n'a pas tourné, ce n'est pas évident et ça peut coûter cher. Quelques vérifications de base avant d'envisager autre chose - le chauffage (je dis bien le chauffage) de l'habitacle fonctionne-t-il normalement ? (volets, ventilation...) Sinon, commencer par mettre ça d'aplomb. - Sur ces vieilleries (de quelle année est ton Ranchero ? ce serait bien de l'indiquer dans ton profil), la partie électrique spécifique à la clim est réduite à UN fil, celui qui alimente l'embrayage de compresseur, et éventuellement un disjoncteur thermique qui le protège. Tester ce fil (y a-t-il 12V dessus quand, contact mis, on met la clim au tableau de bord ?) et l'embrayage lui-même (fait-il un gros "cloc" quand on lui met 12V ?) Le diagnostic du circuit de clim proprement dit (les tuyaux avec le réfrigérant) nécessite des compétences et du matériel (raccords, manomètres, pompe à vide, détecteur de fuites). Si tu veux vraiment le faire, adresse-toi à un frigoriste plutôt qu'à un centre auto, qui va proposer de "remplir de gaz pour voir", sans connaître la quantité à mettre, ni même le type de gaz, et finir de flinguer le système. Enfin, si rien n'a jamais été fait dessus, il est probable que ton installation fonctionne au réfrigérant R12, qui est tout simplement interdit à la vente. ça complique les choses. Tout supprimer proprement fait (1) gagner une bonne vingtaine de kilos en poids : sans aucun intérêt pour un camion d'une tonne et demie. (2) dégager des tuyaux qui ne servent plus : et là, ceux qui ne comprennent plus rien dès qu'il y a plus de trois tuyaux et deux fils apprécient et recommandent, ça leur donne plus d'accessibilité pour faire des c*nneries sur le reste au lieu de se limiter au bidouillage de leur 49.9 ou au montage d'étagères Ikea. (3) gagner absolument-rien-du-tout en puissance, puisque tant que le compresseur n'est pas embrayé il ne tourne pas (seulement sa poulie). En revanche, si la courroie du compresseur entraîne aussi autre chose, il va falloir trouver une nouvelle courroie de la bonne longueur, et avec un peu de malchance une poulie de renvoi spécifique aux voitures qui n'ont pas la clim. Avec beaucoup de malchance, cette poulie sera spécifique à ton modèle et à son année (Murphy's law), bref pas une bonne idée à mon avis. Si tu veux vraiment avoir la clim dans ta voiture (pourquoi pas ?), prépare un gros billet pour remplacer tuyaux/déhydrateur/gaz/joints si tu as un tonton frigoriste à la retraite qui a gardé son matériel, et un bien plus gros sinon. Si tu t'en f**s, laisse tout en place en débranchant juste le fil du compresseur.

Mon Grand Cherokee était vert Tu crois que celle-là vient de Harlem ? Le nuancier VW n'est pas très explicite sur le Touareg . Quant à la Toyota MR-2, qu'on voit souvent en jaune ou rouge, des analyses s'imposent

Au milieu des années 60, le bi-ton était déjà passé de mode, le métallisé faisait ses débuts, le vert pomme/orange flashy étaient au berceau. En métallisé, un vert bouteille ou un marron glacé seraient bien period correct. Ou un turquoise, mais là je ne suis pas objectif .

Oui, il faut bien compenser le 6 cylindres

Poubelle, ou rectification au papier de verre sur un bout de marbre ou de verre épais (au moins 8 mm).

Si c'est vraiment moins de 5 minutes à partir d'un moteur froid, pas d'inquiétude. Tes joints papier ne risquent rien, le premier qui pète quand ça chauffe trop c'est le joint de culasse...

Non, c'est pour que les passages se fassent à régime/charge donnés. C'est si le governor est HS que les rapports ne passent pas avant le régime maxi.

Et aussi au Rizla+ ?

"rien", ça veut dire pas de carte grise, pas de numéro d'immatriculation, pas de titre de propriété ? Dans ce cas c'est mort.

Oui, un allumage électronique améliore nettement les performances et l'économie de carburant d'un jeu de rupteurs mal réglés. Nettement plus performant et plus sobre, un 4 cylindres turbodiesel récent. Chacun fait des choix qui révèlent sa vraie personnalité

Tu parles des VRAIS papillons, ceux qui se trouvent tout au fond du carburateur, ou du volet d'air qui est en haut ? Parce que le volet d'air, c'est celui du starter ("choke" en anglais), dont il est normal qu'il soit fermé quand le moteur est froid, pour enrichir le mélange. Les deux papillons parallèles du premier corps du carbu (5 à 8 cm sous le volet d'air, soulève-le à la main pour voir) doivent s'ouvrir à l'action de la pédale d'accélérateur, sinon quelque chose ne va vraiment pas. Ceux du deuxième corps (les secondaires) doivent s'ouvrir quand on enfonce la pédale au moins aux trois quarts (ou un peu plus, ou un peu moins, ça se règle) : c'est ceux qui font qu'on se demande pourquoi une Américaine consomme beaucoup . Pour démarrer une voiture à carbu qui n'a pas tourné depuis longtemps (donc dont les cuves sont vides), il faut faire tourner le démarreur jusqu'à quelques dizaines de secondes, si toutefois il est d'accord : une Chevelle 68 c'est pas une Modus à injection hein . Pour aider, verse un verre à gnôle d'essence directement dans le primaire, sans oublier de bien remettre le fitlre à air après : en un coup de démarreur, ça doit au moins grogner, voire tourner quelques secondes, voire lancer le bouzin pour de bon.

Cette option existait bien, mais était loin d'être la norme : les autoradios FM restaient une nouveauté hors de prix (180$, plus d'un mois de salaire moyen) à leur apparition en 1963 au catalogue d'options Buick.

Demande à un vitrier dans ton coin, pour du verre plat (comme c'est le cas ici) ils peuvent souvent faire sur modèle pour peu que l'épaisseur en trouzièmes de pouces soit proche d'un standard en mm. Le démontage et le remontage ne vont pas être une partie de plaisir. Surtout si on ne veut rien casser... Prévoir d'avance des pistes pour les glissières qui risquent de finir de se dépiauter, et le caoutchouc qui maintient la partie inférieure de la vitre dans son "U" en tôle, qui peut partir en miettes solides après trois quarts de siècle. Sans parler du U lui-même s'il est un tant soit peu rouillé. Moi, je ne le ferais pas tant que le verre tient et que la vitre s'ouvre et (surtout) se ferme sans problème.