Phil

Même si c'est sans doute exact, ce n'est pas bien de mettre le doute sur tes sources : le Journal Officiel utilise toujours le terme "certificat d'immatriculation", jamais "carte grise" et celui du 11 février 2009 n'insiste pas davantage sur les tirets que sur les autres caractères et ne dit mot des plaques italiennes. Par ailleurs, il faut tomber sur un tâtillon (il y en a certes) pour verbaliser une Buick de 1941 sur ce qui pourrait être une tentative de passer au travers des contrôles radar automatisés. Quant aux contrôles automatiques, comme les radars, ils verront... une plaque italienne, et ne verbaliseront donc pas.

Souvent, l'intérieur d'un vieux maître-cylindre est rouillé en surface là où les coupelles ne portent jamais. Il y a ceux qui purgent moteur tournant avec l'assistance. ça fusille les coupelles direct, ce qui permet de changer le vieux cylindre en fonte de Detroit contre un neuf chromé avec un autocollant Summit, yeah. L'autre école, c'est (1) les Auvergnats, pour qui faut pas laisser perdre. (2) les kings of cool, qui préfèrent qu'elles lâchent au moment où on est debout sur les freins derrière le camion qui pile. Gardons-nous de porter des jugements .

Voilà, c'était pour voir si tout le monde suivait Sur ce, je retourne à mes exercices de latéralisation.

Comme une Chevrolet Corvette, un Ford Cargo ou une... Simca Vedette . Pour une Ford Mustang, il faut savoir monter. Comme pour une Mercury Cougar .

Sur nos vieux tromblons, chacun a sa technique de purge : à deux en ouvrant/refermant les vis de purge, ou seul avec un tuyau plongeant dans un bocal de liquide neuf, voire avec des systèmes plus élaborés. La règle de base c'est "du plus éloigné au plus proche" : commencer par la roue ARG, puis ARD, puis AVG, puis AVD. Normalement, le genre de voiture que tu as (paquebot full-size US tout assisté des 60s-70s) freine très mal parce qu'un seul coup sur la pédale bloque net les roues AV en faisant plonger la suspension, crisser les pneus et perdre toute adhérence, tout en t'envoyant direct dans le pare-brise. L'impression "ralentit mais ne freine pas" est totalement anormale. Une remarque sur les plaquettes : il faut éviter les modèles "hi-perf", céramique ou autre, qui sont en réalité issus de la compétition et faits pour une efficacité optimale à haute température, genre freinage àdonf toutes les 5 secondes en descente de col en rallye ou dans une suite de chicanes sur le circuit du Mans. L'utilisation ordinaire sur route de ta voiture, c'est plutôt quelques ralentissements quand l'absence de frein moteur (ou d'anticipation ) pose problème, et un "vrai" freinage toutes les demi-heures d'utilisation sur des disques archi-froids. Ces plaquettes sont alors bien trop dures, et du coup très "lo-perf". Si c'est ce que tu as, ne renouvelle pas l'erreur.

Moteur 429 environ 400 kg, et environ 100 kg de plus pour une TH400. Mais la tonne de ta chèvre, c'est avec le bras rentré au maxi. Pas sûr que ça le fasse avec le bras étendu pour attraper le bazar. Les sangles camion de 50 mm (pas les standard de 25mm) ça marche. Des pattes en gros fer plat tenues par les vis aux quatre coins du collecteur d'admission aussi. Au moment où ça lève, ça peut partir en travers car l"équilibre n'est jamais parfait. Il vaut parfois mieux déposer ce qui dépasse et n'est pas très solide, par exemple les tuyaux d'essence, ou le carburateur pour éviter d'endommager un bout de tringlerie.

https://www.youtube.com/watch?v=I8QGsiGY1rU&t=19s il y a aussi le bouton "page précédente"

Attendre quoi ? Il y a ceux qui attendent et ceux qui cherchent (et ceux qui ont un revolver et ceux qui creusent )... https://www.ebay.com/itm/185823505595

pas résidents en Belgique, ce qui n'est pas la même chose . Un Français (ou un Slovène, ou un Congolais) qui vit en Belgique pourrait peut-être aller plus loin.

Sur ta voiture, il semble que vitesse/distance soient encore transmis au compteur par un câble depuis la sortie de boîte. Ce câble est peut-être cassé, ou son embout, ou l'engrenage de sortie de boîte. Ou, avec de la chance, simplement débranché. Du plus simple au plus compliqué - passer sous la voiture et vérifier si le câble est bien fixé en sortie de boîte (il est tenu par une patte, qui peut s'être dévissée). Le déposer et voir si l'engrenage n'est pas bouffé. - plié en douze à l'envers sur le siège, essayer (si c'est possible sur ce modèle sans enlever des dizaines de caches en plastique) de passer les mains derrière le compteur pour voir si l'extrémité du câble y est bien branchée (elle peut être vissée, ou simplement clipsée) - déposer le compteur sans péter aucun plastique de trente ans d'âge, et voir si l'extrémité du câble tourne quand la voiture roule. Le premier appui involontaire sur le klaxon te rappellera qu'il aurait fallu débrancher la batterie avant de commencer. - si la voiture a le cruise control (assez probable à cette époque sur un haut de gamme), il peut y avoir des éléments (pardon, des sources de panne) supplémentaires, et là je ne sais pas.

Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Il affiche tout le temps zéro km/h, c'est ça ? Qu'en est-il du compteur kilométrique, et du totalisateur partiel ? Affiche-t-il d'autres données que vitesse / distance, et pour ces données l'affichage est-il normal ?

Tu leur fournis les données constructeur figurant dans le manuel d'atelier (ou facilement trouvables sur le Net). C'est comme ça que j'ai fait la dernière fois au Feu Vert du coin.

Oh je ne m'inquiétais pas

Ba si : https://www.powerbrakeservice.net/new-1978-1990-full-size-chevy-hydroboost.html Sois quand même bien sûr que ça vient de là, parce que quand une US ne démarre pas, il y en a plein sur tous les forums pour jurer qu'il faut changer le carbu sans se demander si un fil de bobine ne serait pas coupé. Et quand une Lada NIva rouille, c'est qu'il faut changer la caisse (bon, ça c'est pas faux). Sinon, tu devrais préciser dans ton profil l'année de ta voiture. Chez Oldsmobile, la 88 remonte aux années 40, et les Delta 88, ils en ont fait pendant 25 ans et ça désigne plein de voitures très différentes.

Techniquement, ça fonctionne (avec quand même une flexibilité limitée, on ne rattrape pas 5 cm de décalage avec 20 cm de flexible). SI on regarde sous la voiture, c'est très beau en mode steampunk, très moche pour les gens normaux. Alors c'est vrai, sauf syndrome fétichiste aggravé, on ne regarde pas tous les jours sous la voiture. Mais même au volant, on n'arrête pas de penser que c'est moche, et au bout de quelques années on fait craquer la carte bleue pour une ligne complète sur mesure qui tombe bien en face. C'est ce que j'ai fait pour la Mustang il y a 25 ans et pour la Cadillac il y a 20 ans, je ne le regrette pas. Si tu veux garder la voiture 2-3 ans et la revendre, la logique n'est pas la même. Mais il faudra trouver un steampunk pour l'acheter .

Crankshaft pulley = poulie de vilebrequin.

Forcément, si tu nous montres deux poulies sur une photo... Donc la poulie du damper (sur ces voitures, le damper et la poulie sont deux pièces séparées, je n'aime pas le terme franglais "poulie damper"). Mais peu importe, les compatibilités sont les mêmes que sur l'autre poulie : si ta voiture n'avait pas la clim, il faut que la 56 d'où sort ce moteur ne l'ait pas non plus.

Non, l'année 69 commence au 1et septembre 68 pour des voitures fabriquées à partir de début ou mi-juillet. Et c'est plutôt un 6168 qu'un 6/68.

"parchment" ("parchemin" en français) est un nom de couleur, soit celle de la carrosserie, soit celle de l'intérieur. Tu devrais vérifier si ces codes correspondent à ceux de la plaque "body by Fisher" rivetée dans le compartiment moteur. Leur décodage est, soit dans le manuel d'atelier, soit dans le manuel de caisse ("Fisher body manual"), soit... sur Internet : chercher "1969 Buick body tag decoding" ou quelque chose avec "body plate" ou "Fisher plate".

Soit dit en passant, chez le même vendeur, pour ceux qui recherchent du plus petit de la même époque (Dart, Corvair et autres) , le Coker en 195/75R14 à flancs blancs est à moins de 50 balles le bout : https://www.allopneus.com/produit/pneu-auto/coker/collection/classic-whitewall/195-75r14-92-p/0002035244

Si c'est la grosse au milieu, c'est la poulie de pompe à eau et de ventilateur. La même de 1952 à 1956 pour les voitures sans clim (double gorge), de 1954 à 1956 pour celles avec clim (triple gorge). Donc ça ne marchera pas si ta voiture a la clim mais pas la 56 d'où sort ce moteur, ou le contraire. Sinon, oui.

De l'additif, ça fait 30 ans qu'on nous dit d'en mettre dans le sans plomb (et on ne sait toujours pas si ça sert à quelque chose). Mais dans l'éthanol ?

Celui-ci est en Angleterre, bien loin de la Floride

Là c'est un numéro de fonderie. Comme tu ne dis pas s'il est sur le bloc, un collecteur ou une culasse, ça n'aide pas beaucoup. Il faudrait en avoir plusieurs pris un peu partout pour voir si ça colle. Le numéro d'identification (sans doute frappé) est à l'arrière du bloc côté gauche (conducteur) en-dessous de la culasse.

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