Phil

Que ta boîte est sur P

Site avec traductions Google pourries directement de l'anglais (Nous disposons d'une installation de 19 000 pieds carrés) et parfois même pas finies (Protège contre MOLD MILDEW POUSSIÈRE DIRT DROPPINGS) Sur ce genre de site, je regarde toujours la page "à propos de nous", où ils disent où ils sont basés. Ici ils ne le disent pas, mais des indices ne trompent pas : nous avons actuellement des housses en stock pour plus de 90 000 types de véhicules , le stock est à coup sûr quelque part vers Shenzen, donc quelques semaines de délai de port + probables douanes et taxes à l'arrivée. Si tu n'as pas un besoin urgent d'un billet de 100, commande et raconte-nous EDIT dans la page "termes et conditions" : Toute réclamation relative au site Web Voiturehousses.com de voiture sera régie par les lois de l'État du Texas

Une "sonde de charge" (dit plus correctement "un ampèremètre") ne prend jamais tout le courant de charge dans la tronche sous peine de fumer direct. Il est branché en parallèle et/ou en série d'une résistance calibrée, la calibration pouvant varier selon le modèle de voiture . A moins que ce ne soit un bête voltmètre (qui n'indique que du positif), et là on peut le brancher sur n'importe quel + après contact, et/ou le remplacer par n'importe quelle chinoiserie.

Je me posais la même question : dans la partie centrale du collecteur, ce sont des gaz d'échappement qui circulent, donc bien plus de 190°, même si tu réduis le débit.

Avec cet avant-là, c'est une 79-80. Avec le 403, c'est une 79. Avec ce capot sans shaker central, ce n'est pas une Trans Am (403 en standard), mais une Formula (la seule autre avec 403 optionnel). A moins bien sûr qu'elle n'ait eu la carrosserie changée, repeinte, bricolée, adaptée. En ce cas, ce peut être (tout à fait le genre du loustic) une rarissime Buick Somerset 1987 ex-PostAuto, assemblée et peinte en jaune dans le parking souterrain du distributeur Nintendo exclusif pour le canton de Berne, dont l'entrepôt faisait face à l'usine GM de Bienne après fermeture, les numéros de série faisant foi

TPS = Throttle Position Sensor = capteur d'ouverture du papillon Idle engine = moteur de ralenti

A priori, avec une suspension à lames, le pont est plus loin de la boîte roues pendantes que roues au sol... La boîte est d'origine ? Il existe des modèles avec des queues de boîte de différentes longueurs suivant la marque/modèle de voiture sur lequel c'est monté (je ne sais pas dans ton cas précis).

C'est toujours coulissant, à cause de la longueur qui change quand les suspensions jouent (charge de la voiture, bosses...) La partie cannelée en sortie de boîte ("yoke") est faite pour jouer ce rôle.

Si tu donnais l'année, ptêt que quelqu'un avec un parts manual pourrait chercher dedans...

La tige qu'on voit au centre du trou de la première photo doit être réglable en longueur.

Oui oui c'est bien ça

Non (been there, done that aussi).

Réglage de garde de la tige entre la pédale et le MC. Pour régler ça, il faut déposer le MC. J'ai l'outil qui va bien, mais entre le port aller et retour ça vaut peut-être le coup de le trouver toi-même...

Un l'arbre de 10 cm de diamètre qui tourne à 4000 tours (la voiture à environ 150 km/h), la surface prend quand même 600 g (un looping d'avion de chasse c'est 5 g, avec voile rouge ou noir assuré pour le pilote s'il n'a pas une combinaison spéciale. Un accident de Formule 1 c'est 100g, mais pendant une fraction de seconde). Bien sûr que ça ne va pas décoller le mastic. En revanche, s'il y a des répartitions de masses inégales (trous de métal remplacé par du mastic), le mauvais équilibrage de l'arbre peut causer des vibrations. Si tu as un atelier poids lourds dans ton coin, ça vaudrait peut-être le coup de le faire équilibrer : quand la voiture aura des vibrations, tu sauras déjà que ce n'est pas ça .

Là je n'ai pas dans le circuit principal... mais il y manque tout le bazar antipollution, et des accessoires genre essuie-glaces. Conseil : quand ta voiture sera fonctionnelle, débranche, démarre et vois ce qui ne fonctionne pas .

Environs de l'alternateur : Seul le fil vert foncé n'est relié à rien d'autre Circuits imprimés des deux côtés du tableau de bord Et les prises qui vont dedans, avec la couleur des fils

J'ai mis la main sur le schéma électrique du bestiau. L'alternateur d'origine a bien trois bornes (plus une mise à la masse, je ne sais pas s'il y a une borne dédiée) - un fil noir, qui vient du (ou qui va au) + batterie via un fil fusible. Si c'est le plus épais, c'est lui qui transporte le courant de charge. - un fil vert foncé relié à une borne du régulateur et à rien d'autre. - un fil bleu foncé relié à l'autre borne du régulateur et à plein d'autres choses puisque c'est un + après contact. Ces deux dernières bornes sont les bornes F, et je pense qu'il vaut mieux ne pas les inverser... J'ai plusieurs candidats sur le schéma. Mais comme sur la photo on ne voit pas si le fil vert clair est en réalité jaune, ou s'il ne serait pas jaune/noir, et si le fil bleu clair ne serait pas bleu foncé, et le rose marron ou rouge, il y a un os .

C'est le contraire, si l'excitation est alimentée l'alternateur charge. Le fonctionnement normal du régulateur, c'est d'alimenter/couper l'excitation des dizaines de fois par seconde. C'est la moyenne qui donne la "bonne" tension de charge.

Non, il y a très peu de courant dans le régulateur, c'est ce qui fait qu'il peut être électronique (l'électronique qui prend 40A en continu ça existe, mais pas sur des voitures). Le régulateur capte la tension de sortie de l'alternateur. Si elle est trop élevée, soit il le met à la masse, soit il coupe le circuit d'excitation (en français. "field" en anglais, borne F) selon le type de branchement. Ce qui n'empêche pas ta conclusion d'être possiblement vraie , mais il est aussi possible que le circuit d'excitation de l'alternateur soit HS, qu'un fil soit coupé, qu'une connexion soit pourrie, bref la routine.

Enlève l'ampoule, tu vas comprendre

+1 avec @French Riviera Pour les fils, mieux vaut tirer des neufs depuis le connecteur précédent dans le compartiment moteur. De préférence avec du fil à la couleur d'origine (voir le manuel d'atelier) pour faciliter les prochains diagnostics. A cette époque, c'était du gainé coton, on trouve des reproductions avec gaine coton par-dessus un isolant plastique, c'est le mieux : http://www.riwire.com/Catalogs/sup/pages/wire.htm Si tu n'as pas besoin de grandes longueurs et que tu sais exactement la couleur, envoie-moi un MP avant de commander, il m'en reste de la Cadillac, on ne sait jamais . Prends la section de câble immédiatement supérieure à celle d'origine (par exemple si le manuel dit que c'est du 14Gauge, prends du 12) : le 6V réclame de fortes sections, et à l'époque ils étaient habitués aux loupiotes un peu faiblardes, de nos jours si un clignotant n'éblouit pas autant qu'un flash de portable personne ne le remarque. Et pour ta question, oui utilise un connecteur, de préférence un étanche bien moderne à cosses plates fines, pour que le prochain qui démonte ne se demande pas si c'est d'origine ou pas . Et prévois, avant le connecteur, une longueur de fil suffisante pour atteindre le clignotant des fois que tu changes d'avis .

Je l'ai vue cette semaine sur l'établi de @Tbird61, pas en grande forme cette boîte .

Sans doute une ligne de retour au réservoir, présente dès les années 60 pour éviter le vapor-lock (repartir au réservoir refroidit l'essence) sur certains modèles au compartiment moteur surchauffé, soit parce qu'il est petit (Corvette), soit par exemple en raison de la présence de la clim.

Les Ranchero de ces années étaient montés en HR78-14, ou ("taille basse" en option) en G70-14 ou H70-14. Comme ce sont des tailles bâtardes US introuvables chez nous et que de toute façon tu ne pourras pas monter sur des roues en 15", ça te fait une belle jante jambe .

Taille 60 en 1979 ? lol. Et d'origine les jantes sont en 14".