Tbird61

http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/biggrin.png bon OK je me devoue, dis moi quand je dois venir prendre la voiture , je t'en debarasse gracieusement bien sur je viens avec un plateau (pas envie de rouler avec une voiture sans frein bricolée par un motard )

imposible , le cylindre de roue n'a aucune force tant qu'aucun liquide sous pression n'est apliqué, donc soit tes ressorts de rappel de garniture sont HS ou il en manque ou mal monté... de toute façon ça n'explique pas pourquoi tonMc ne lisse sortir aucun liquide quand tu appuie sur la pedale. solution 1: demonter le MC en piéce détachées et le nettoyer , puis inspection des differents organes, tu dois avoir des poisson et tetards qui nagent grassement dans le bazar et / ou des coupelles mortibus plus des ressorts de poussé oxydés surtout si c'est un double circuit je sais c'est pas agreable a entendre mais le mieux est de faire un check up complet du circuit, car si quand tu a repoussé les pistons du cylindre arriére tu a fait remonter la riviére a quelques saumons de taille adultes.... ça va merdé un bon bout de temps http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/biggrin.png

je ne connais pas cette huile donc je me tais le seul risque est que l'huile bouffe les joint et ce quelque soit la marque

j'ai pas bien compris de quel joint tu parle . mais ceci dit tout les joints se change et si ta fuite est legére attends un peu et fait l'appoint si necessaire pour changer le joint si c'est sur un botier et pas une cremaillére, tu devisse le gros ecrou qui maintient le bras de renvoi, tu le deboite tu sort le vieux joint et tu repose le neuf et basta

il existe toujours un equivalent, demande a un centre AD par exemple.... sinon Giolles avait un super tableau de correspondance mais je en sais plus ou il est Hallo Gilles

facile tu passe sous la caisse (je sais tu ve te salir mais bon...) et tu secoue fermenent ton arbre de trans, soit tu adu jeu au premier croisillon (sortie de boite) soit au palier intermediaire (si il y en a un ) soit au croisilon arriére (a l'entrée du pont arriére)... soit tous en même temps

FRAMETO: c'est un produit a base d'acide et contenat un pigment qui aprés sechage cré uen croute supperficielle. mais il ne resiste a aucune agression et imtemperie, il est mal aimé des peintures et apprêt.. bref sa focntion c'est du "trompe couillon" pour se donner bonne conscience*. RUSTOL: c'est un vernis (resine) qui polymerise au contact de l'air, il n'a aucune action chimique . son seuil interet est d'avoir un pouvoir "mouillant" qui lui permets de s'infiltrer dans les micros cavités du metal attaqué et de l'isoler de l'oxygene. sa meilleure utilisation est en diluant pour des peinture basique mono composant. acide phosphorique (ot rouille etc..): l'acide va convertir (voir detruire) l'oxyde de fer jusqu'a ce qu"il ne reste que le fer sain (structure cristalline). c'est un produit de traitement mais pas de protection. uen foi son action terminé il convient de brosser (decaper) les residus et de traiter la tôle comme une tole neuve. = apprêt chromato ou bien galvanisation ou bien etamage Merci anissa pour ces gros plan: c'est de la rouille superficielle mais qui prends sa source sous les moulures d'ornement, un traitement de la partie visible est quasi inutile. il faut deposer les moulures pour traiter l'ensemble traitement= gros brossage pour virer la rouilel de surface-> a partir de la 2 possibilité. la rouille est tellement supperficielle que tu peut poncer jusqu'au metal sain sans percer dans l'epaisseur auquel cas tu n'a pas besoin d'anti rouille ou autre acide. soit la rouillee st incrusté dasn al masse et la il faut l'acide etc... good job et tiens nous au jus

Hi Baron viens par ici avec moi.. on passera moins pour des cons sur ce coup la nota: donc tu avait le pb classique des garnitures cirés

Phil a tout bon, peut importe si les flexibles ont 2 ans ou 20 ans il faut verifier qu'il ne sont pas cuite et bouchés.. aprés tu passe au MC et tout retrera dans l'ordre

Haaaaaaaaaa enfin on a droit a a presentation de la cokliko mobile c'est une super caisse cet engin, attention ça pousse grave ces bestiaux. bonne route et au plaisir de la voir en vraie et de se revoir aussi of course

bonne affaire : tout est relatif..... per exemple trouver une 60' dans son jus , donc ne necessitant pas une grossee restau pour moins de 8000€ c'est une affaire. perso quand je cherchait obstinement une TBIRD 61-63, j'en ai vue trois.. finalement j'ai pris le convertible en epave MAIS en realité super sain (aucune rouille structurelle) je l'ai payé cher alors que toute la meca etait a refaire. c'est aprés en retrouvant les anciens proprio que j'ai decouvert que c'etait une super affaire (import d'origine, peu roulé et toujours stocké au sec, jamais sorti en hivers ou sous la pluie). Mais c'est une bonne affaire a mes yeux et sachant que j'ai tout refait moi même, si j'avais "fait refaire" cette auto aurai été un gouffre... il est trés rare que l'achat plus la resto (si on fait les choses bien et non un peu de cosmetique) ne depasse pas le prix du marché... conclusion si on veut a tout prix un modéle précis, il vaut mieux le payer une misére en epave que soit disant dans son jus , car le travail et le cout sera equivalent au final alors autant la payer le moins possible ..... ou alors acheter un vehicule deja restauré, c'est pas uen bonne ou mauvaise affaire c'est juste un placement

pour etre bein clair tu ne dois jamais pompre sur ta pedale de frein quand un purgeur est ouvert! soit vous etes deux et quand un appuie sur la pedale, l'autre ouvre le purgeur et laisse se'ouler le kliquide + bulle d'air, puis ferme la purege t dit a l'autre relache la pedale.. et ainsi de suite jusqu'a disparition des bulles d'airs. soit tu est seul et alors tu dois aspirer depuis le purgeur avce une pompe ou seringue. autre merde possible , ton circuit (tuyau ou flexible) est bouché et quoi que tu fasse la purge ne se fera jamais. soit les cylindres de roues (deja vu plusieurs fois ) sont monté a l'envers c'est a dire que la vis de purge n'est pas au point le plus haut.. et la tu peut toujours pomper comme disaient les shadoks tiens nous au jus.

bien sur ça chiffre vite et il vaut mieux aller voir un atelier meca qui pour une bonne bouteille te mesurera le bazar.. car il est utile d'avoir un comparateur avec support, un marbre, des piesd a coulisse + palmer + micrométre etc... enfin c'est un metier chacun le sien

ben voila tout été dit le bon ordre est l'ordre logique, les peripheriques puis l'admision, puis les culbu, puis les culasses, il te reste alors le bloc embiéllé. tu depose alors el bas moteur et il ne rest plus que l'ac... pour les mesures tu prends les données constructeur et tu compare... le diam et ovalisation sur tioute la hauteur des cylindres, le diam et etat de surface des différents portée etc.. opusi tu choisi de laisser tel quel par ce que c'est impec ou de retraivailler certaines parties..

ça n'a aucun intéret sauf (et c'est souvent indiqué adsn el lvert de bord) pour forcer el frein moteur lors de descentes dangeureuse dans lesquelles les freins pourraient surchauffés. ou bien pour tracter des remorques etc... mais si la boite est en parfait etat ça n'abime rien du tout, "c'est etudié pour" comme disait fernand raynaud par conte un manual shift, permet de bloquer un rapport et donc de depasser le regime moteur maxi, donc gaffe a la casse

ben sur le mienne y'en avait pas (pour info c'etait des cadillac). et sur la 62 que je bricole en ce moemnt y'en a pas non plus

alors la Gégé bravo http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/biggrin.png variement excellent et en plus c'est vrai

+1 les montage GM avec rattrapage depuis 1961 ne present aucun trou dans la plaque support, tu regle au pif avant la pose du tambour puis tu actionne le frein en marche avant et arriére pour que le rattrapage automatique fasse son effet et basta nota: rein ne vaut du ford nom di diou

c'est un vaste suhjet car tout depend du type de boite, MMAIS quoi qu'il en soit une boite ne s'abime pas plus quand on choisi manuellemnt son rapport que qund on laisse le regulateur el faire. je refait de la DB autant que de la ford ou de la gM depusi lulure et ma fois les seules diférences sont la qualité des piéces, le dimensionnement en fonction de la patatte a faire passer et surtout la conception plus ou moins complexe. les vielles boite (années 50 et 60) ont le defaut de ne pas retrograder les rapport de façon "intelligente", a l'inverse une DB "pilote" les rapports en fonction de la conduite sans erreur. un shift kit te permets de "piloter" la position du main valve de sorte que tu impose le rapport , mais pas plus donc la boite ne souffre pas plus que si c'est elle qui le faisait. ce qui fait "mourrir " une boite c'est: - manque d'huile ou huile usagée, ou surchauffe. - mauvais reglage de la pression modulatrice, opu pour certain modélme de la came de KD, bloquant ainsi le bon fonctionnement du modulateur (pas de frein moteur etc...) - excés de patinnage sur les embrayage et les frein de bande du en general a un mauvais etat des joints et a des pressions inadequates. - utilisation hors specification (je passe un couple de tank dans un clutch dimmensionné pour 200ch) en clair tu prends une boite entiérrement révisée et réglé aux valeurs préconisées! que tu laisee l'automatisme pilotait les rapports ou que tu les "force" ça marche impec et de façon fiable aprés et de par leur conception, certaine translmission sont merdique car fragile et d'autres sont indestructible. la disparité des kilometrage parcioru par les utilisatuers n'apporte quasiment aucune info sur la qualité d'une boite, j'ai eu des clients qui flinguait dew boite de 500SE en 100 000km alrs qu'en usgage normal 300 000 sont normal avant de voir un patinage apparaitre

si tu veut la refaire avec des piéces de qualité tu va chez fatsco (voir gogole), ils sont super sympa et te change les piéces en cas d'erreur (ce qui est rare). que ton cerveau soit fonctionnel c'est uen bonne chiose, il te faut juste en plus quelques valeur d'ajustement que te fourniront soit fatsco soit moi même il est aussi recommandé de se fabriquer quelques outils te permettant de mesurer que les valeurs de fonctionnement sont dasn les normales, il est trés desagréablme de devoir redemonter la boite parce que certaines valeurs deconnent (et je sasi de quoi je parle). si tu veut la refaire en renforcé version drag tu peut aller chez broader performance (très sympa aussi .) EVITE, les kits de daub a pas cher du tout, dans lesquelles tu n'aura pas toutes les options et dont la qualité des disques est merdique voila tiens nous au courant.

si la resine est mal utilisée en effet ça ne tiens pas longtemep.... mais parlez en a Fanamc , bien utilisée c'est au contraire quasi a vie.... tout le secret est, entre autre, dans la preparation du support

je n'ai même pas listé la manip de reglage des cables De frein de secours, le but étant d’équilibrer le frein principal , pour les câbles c’est une évidence qu’il ne faut pas trop les tendre sinon on pre-contraint les mâchoires et ça chauffe en roulant (cause classique du cirage de surface des garnitures). tu peut en effet les deglacer mais ça ne redonnera jamais la qualité de matiére d'une garniture neuve [la cuisson(cirage) s'est faite dans la masse]. et vu le prix d'un regarnissage chez le reparateur du quartier, faut pas hesiter (ça lui prensd 4 heures et ça coute 50€ pour les 4 roues)

sur les freins a tambour il faut verifier: que les cylindres de roues sont bien libre (pas de piston bloqué etc...) que les cables de frein de secours sont bien equilibré en reglage et que quand le frein de service n'est pas actionné les cables sont bien détendus. que les flexibles de frein sont impec (ça doit couler par simple gravité sans que l'on soit obligé de'appuyer sur la pedale). que les tambours sont sec et propre. que les garnitures ne sont pas ciré( durcit en surface par excés de chauffe). que les machoires sont bien libre. si tout est ok, il faut procéder au reglage de la course (que le système soit equipé d'un rattrapage automatique ou Pas. Tu remets la molette de réglage en arrière pour libérer grassement les mâchoires et qu’elles ne touchent pas du tout le tambour (vérifie en faisant faire à tes tambours un tour complet). Puis tu tournes la molette jusqu'à ce que des deux coté le mâchoires effleurent le tambour en un point et un seul. Et tout est ok. Dans tout ça, le plus classique et l’écart de course entre un coté et l’autre, puis les flexibles a moitié mort (quasiment bouché), puis le cirage de garniture etc…

pas de panique, si ton moulbif etait endormi, tu doit le réveiller doucement, même les segments mettent du temps à se decoller. A partir de là, si parfois le problème réapparait, tu vires juste les caches culbu et tu vérifies que tes tiges n'ont pas de jeu ou ne sont pas tordues et tu en profite pouir appuyer via les tiges sur les poussoirs pour voir Si ils sont bien mobiles ou pas, en général la vielle huile coince le piston dans cylindre du poussoir et le degrippage se fait tout seul. Mets bien de l"huile minérale et non de la synthèse ou encore moins de ma moly graphite

cette histoire est trés amusante, la vrai question est : la protection d'origine a t'elle resité au temps et donc la voiture est elle en etat ou totalement delabrée.... vivement le deterrage