Gilles

Viens voir une Camaro ou une Stang des années 67-69, tu auras une idée de pourquoi y vaut mieux ne pas se gourer quand on achète des jantes et des pneus. C'est bien plus petit que les cavernes de ton Impala. Et pour l'avant, c'est encore pire, car il faut pouvoir bouger les roues, et faire gaffe que les jantes/pneus ne viennent pas toucher les rotules de direction ou autres. À la fin des sixties, les plus gros pneus de piste faisaient H70-15, environ 240/70R15 pour comparer. Et c'est ce qu' on mettait sur les séries Trans-am SCCA (avant la NASCAR).

Oui, mais il montent très souvent des "minitubs", des arches de roues plus profondes (gros boulot de carrosserie + intérieur + boulot de suspension etc). Mieux vaut se contenter d'un peu moins.

Ton huile moteur va osciller entre 90 et 120 degrés celsius. C'est assez normal, car un des buts recherchés est de permettre l'évaporation de la plus grande partie des polluants, notamment eau et essence. Pas sûr que ta colle à pare-brise tienne le coup. D'un autre côté, une crépine reste une simple crepine. N'importe laquelle, brasée à la place de l'ancienne, fera le job. Et c'est bien plus facile à trouver pour un small ou big Chevrolet.

Et surtout: c'est une rare powerglide fonte! Je pense que tu ne le sais pas encore, mais tu es candidat pour la remplacer par une th350, en mettant précautionneusement au frais ta PG fonte. Gain: 20 kg, et surtout, 3 vitesses bien etagées. Un 283 n'est ni très puissant, ni très coupleux. Une boîte à 3 rapports va transfigurer la voiture. Et ce n'est pas d'origine, mais très facilement réversible.

Et c'est la daube à faire. Au cas où: http://www.superchevy.com/how-to/sucp-0707-remove-and-replace-leaking-heater-core/

Ça dépend de ce que tu entends par "trop large. Ce que je veux dire, c'est que lorsque tu achètes une jante de 7x15, les 7pouces sont ceux de la largeur intérieure. C'est cette dimension que l'on prend en compte pour le choix du pneu. En revanche, les lèvres des jantes sont toujours obliques vers l'extérieur. On a donc toujours un pouce de plus en largeur extérieure. Mais ça ne fait pas non plus des tonnes: 12.7 mm par côté. Le pneu dépassera bien plus que ça!

Le faiseur d'allumage? C'est quoi? D'autre part, si tu commandes tout ça, c'est parce que tu sais que tu n'as pas d'etincelle à chaud, car tu as tout bien testé avec une lampe strobo et/ou une autre bougie à la masse, n'est-ce pas? Ou alors tu es en train d'acheter des pièces neuves pour remplacer celles qui marchent encore, dans l'espoir que ça arrange les choses. T'inquiètes, on l'a tous fait... N'empêche, ce serait dommage que tu dépenses des sous sans résoudre tes problèmes. La recherche de pannes sert justement à ça.

Et qui est le plus souvent sur la partie avant du pont, côté passager. Avec du bol, c'est un embout carré mâle de 1/2, où sinon un boulon creux avec un carré de 1/2 ou 3/8 plein de crasse et/ou bouffé par la rouille. Méfiance au démontage. Et bien sur, prévoir un joint de couvercle neuf, un bidon de 80w90 et de l'additif positraction si autobloquant (déjà discuté longuement, utilise le moteur de recherche)

Il n'y a pas de reponse toute faite à cette question. Il y a plus de débit de gaz ou moins. Tu as actuellement un double corps, il est certainement posé sur une admission prévue pour. Si tu veux installer un 4 corps, il y de grandes chances que tu doives remplacer ton admission pour une 4-barrel ( c'est même certain). Selon le cas, c'est mieux ou moins bien: - pour obtenir quel résultat ( ce que tu attends) - avec quels moyens ( as tu déjà un carbu 4 corps sur étagère, une autre admission, une nouveau filtre à air) Si c'est dans l'hypothèse que le simple changement de carburateur va te faire gagner une masse de chevaux, ne le fais pas. Quand on met un gros carbu sur un moteur pas prévu pour, ce qui augmente le plus brutalement, c'est en général la consommation de carburant.

Pour ceux qui causent Angliski, je suis tombé sur cette mine d'or: http://www.1badriv.com/hardway.htm Pour une Buique, c'est pas mal...

Comme à l'armée: gas-oil et énergie manuelle.

De ce que l'on m'a dit il y a longtemps: - un boulon est mis au couple en le mettant en contrainte en appui sur les filetages. Il est donc déformé et étiré de façon axiale (longitudinale) et radiale (sur sa circonférence, avec des frottements sur les filetages mâles et femelles). - un goujon est mis en place sans contrainte (simple résistance au doigt) , c'est l'écrou qui va venir appuyer et faire l'étirement sur la longueur du goujon. De sorte que selon la matière et la qualité dont est fait le goujon, sa résistance mécanique est uniquement axiale. La force du couple est donc théoriquement plus régulière d'un assemblage à l'autre , et ne dépend plus du frottement filetage/filetage, qui lui-même est conditionné par d'autres facteurs, tels que l'exactitude des dimensions filetées, leur lubrification, les poussières qui peuvent s'y glisser etc.. . (il a quand même dans cette théorie un truc qui me gêne, c'est que je peine à voir la différence entre le frottement pièce/boulon et celui entre goujon/écrou). Mais bon, je tiens ça d'un cousin qui a longuement assemblé des moteurs de rallye raid - en gagnant- chez Mitsubishi, et de son frère qui réusinait dans son atelier les deux temps Yamaha 250/350 couleur bleu - en gagnant aussi- , si ça ne marchait pas, ça se saurait. Bref , mon 350 est goujonné, sans pour autant que je sois 100% sur que c'est mieux. Mais mon bas moteur date de 93, et je continue d'être surpris qu'il tienne toujours; tout ce que j'ai cassé était dans le haut moteur.

C'est différent: ce que tu montres, c'est la première option dont parle Cuda, où le renfort est éloigné des chapeaux. Dans le deuxième cas, la modif est impérative. Mais comme en plus, l'ensemble est goujonné, et pas boulonné, pourquoi pas. Ça a l'air d'être un classique du 302w.

Le vrai plus que je vois, c'est surtout que kit inclut des goujons qui se substituent aux boulons d'origine. Ça contribuera largement à renforcer tes chapeaux.

Je pense que le problème que tu rencontres, c'est que les rectifieurs ont peur d'être rendus responsables d'un problème de casse qui surviendrait après avoir modifié tes pièces. Il suffit que tu trouves un rectifieur à qui tu expliques la situation. Cela dit, je ne sais pas plus que ça si tu en as réellement besoin.

?? Les poussoirs hydrauliques rotatifs ne sont pas les hydro-rollers! Pit, tu avais mal mis tes lunettes!

Dans ce cas, une bonne 10w40 ou 15w40 minérale, genre la diesel dont j'ai parlé plus haut, et de la dexron 3 dans la boîte. Et pivouala.

C'est là que je vois que mon ton est sans doute trop alarmiste. Les amateurs comme nous sont tous un peu paranos de certains trucs, parfois à juste titre, souvent à tort. Style "dois-je mettre de la 98 dans mon flathead de 1948" (avec 7 de compression, même avec du jus de navet, je pense que ça marche quand même). Dois-je acheter du zddp en supplément? Si je me sers de ma vieille Buique tous les matins pour faire 10 minutes en ville et si je veux que ça dure longtemps, oui, peut être . Si c'est pour se faire plaisir le week-end avec tout le reste qui marche nickel (carburation bien réglée, allumage qui allume quand il faut, compressions au poil, pas trop d'usure dans la distribution, moteur tout refait ou très nettoyé): on peut se foutre du zddp: une bonne 15w50 minérale moderne fera le job. Si non refait ou non nettoyé, il faudra peut-être penser "à l'ancienne" et se concentrer sur le critère "non detergente". La mamie à déjà fait 60 ans comme ça, si on fait attention, elle peut encore durer très longtemps!

Euh... As tu regardé avec un voltmetre si ton alternateur chargé encore... Je veux dire que si ça se trouve, ton amperemetre fonctionne, mais que ton circuit ne se charge vraiment pas!

Est ce que l'aiguille bouge quand tu allumes les phares?

Difficile de le voir, mais ça ressemble à un carbu Summit sur base Ford "merdolite". Et non, il n'y a pas de filtre dedans. Il serait bien que tu en mettes un ailleurs.

Revois ton câblage Si c'est comme chez moi, tu dois avoir quelque part un ou deux fusibles en ligne de 4A. Je pense que c'est ça qui a mouru.

Ton filtre à air est très certainement un anneau de 14x3. Ça se trouve partout, c'est le même que les Mercedes série S des années 70 (280 à 450 se). Ça coûte dans les 10 à 15 balles. Pour les filtres à huile, je prends des k&n( pas parce qu' ils sont mieux, mais parce que le cul du filtre permet de lui mettre une clé de 3/8 et que ça se démonte en 10 secondes) chez summit par plusieurs ( pour en avoir d'avance)

Gasp..

Je viens de lire la fds: non detergente = bien pour une veille, mais attention à la fréquence des vidanges (voir le manuel, mais à mon avis 5000 bornes maxi) avec remplacement impératif du filtre à chaque fois. Par contre le taux de zddp est inférieur à 1000 ppm, et ça n'est pas optimal. Au moins elle n'est pas chère.