Gilles

Je suis sceptique. Ça coûte un bras. Ça permet peut-être de gagner un chouia de T° sur un circuit en pleine forme, qui atteint les bons degrés, à la bonne pression, et qui évacue les calories efficacement. La plupart des mémères que nous conduisons ne remplissent pas ces critères. On est tous ou presque des bricolos. Je passe rarement une saison sans ouvrir une durite, tirer un collier, voir si tel truc n'est pas mieux placé ailleurs, etc.. On voit le problème avec un LDR au prix de l'or liquide. Quid de la fuite merdique sur l'autoroute quand on ne peut pas faire l'appoint avec de l'eau (le Evans n'est pas miscible)? Et enfin: ça existe déjà en moins cher: mon Tahoe de 96 est rempli d'origine avec du long life GM Dexcool disponible chez Opel à 10 boules les 5 litres, à renouveler tous les 5 ans. Pour conclure : je vote contre.

C'est une enquête de police! K = Sainte Catherine (Ontario, Canada), 08 = August, , TDJ = C10/C20 L'horloge et le N-A-D, c'est un système de repère de l'horaire de fabrication, je ne l'ai pas trouvé pour cette usine, mais le principe, c'est que le temps est coupé en différents "shifts", en 2x8 ou 3x8 selon les usines. Les horloges indiquent l'heure à laquelle le travail a été effectué. Où se trouve le 1E5 ? Passe un peu de temps: http://www.nastyz28.com/chevy-engine-code-stampings.php (il y a dedans tous les liens vers les codes moteurs, les VIN, les stampings de toutes sortes)

Et en plus, tu es tombé dans l'alcool! Faut qu'on se voie!

J'espère ne pas dire une idiotie, mais as-tu contacté ces gens là ? http://www.nationalihcollectors.com/index.html Si quelqu'un a la mémoire et les contacts,ce sera eux, je pense. Même si ça te coûte une coti, ça peut être un bon investissement. Et l'engin est assez rare pour qu'on s'y intéresse !

Sans rire, est ce que tu n'aurais pas inversé les fils au relais, en position "normalement fermé" ?

Et en inversant les fils de l'interrupteur?

Sur ta prop valve, as tu la petite tige, derrière un capot en plastique ou caoutchouc, qui se repousse en arrière et condamne les freins AR en cas de pépin ? Si oui, repousse la tige vers l'avant. Elle va vouloir repartir en arrière , car elle "sent" un manque de pression. Demande à qq de maintenir cette tige poussée (à fond), et reprends ta procédure de purge. Oui, il faut être trois.

Pareil que les potos. Tu vas très vite t'en coller pour 1500 boules de remise en route. Et tu auras de la peine à revendre la voiture nickel pour 2500. Tu vois le différentiel = 1000 euros max. Où l'on voit aussi les origines probablement auvergnates d'Alban, qui ne monterait pas à plus de 500. (C'est pour rire)

Non, pas de joint, à moins qu'il fuie. Hors sujet: Essaie aussi de trouver un fan shroud, et éventuellement un visco coupleur thermique. Et pendant que tu y es, une hélice de big-block.

OK. Tu as des difficultés à convertir les fractions? Phil, oscour!! Blague à part, et si tu en es sur, prends un 6 3/4 (= 6.75), pour small block post 69. Achète aussi le boulon et sa grosse rondelle.

Non. Il y a au moins 3 tailles de damper différentes (en origine) sur le small block: 6 1/4, 6 3/4, 8". Il y a, en plus, des damper à équilibrage interne (tous sauf le 400), et externe (400ci, seulement en 8"). Pour un 350, il faut un équilibrage interne, le plus courant est le 6 3/4. Il y a aussi deux emplacements différents ou est inscrit le repère de PMH (TDC pour Top Dead Center). Les moteurs d'avant 69 ont la marque TDC 2 degrés avant l'encoche de queue de vilebrequin, les autres à 10 degrés. Donc dans ton cas: - il est difficile de savoir de quelle époque vient ton moteur. - Je pense que, comme dit plus haut, il va falloir le piger (trouver le PMH) avec exactitude, acheter un damper neuf (il ne faut pas les acheter d'occase, voir plus bas), et repérer avec précision ton PMH, et soit utiliser le repère d'origine si tout tombe en face (ce qui m'étonnerait), ou te fabriquer un repère (ou l'acheter, cherche "timing pointer" et tu trouveras). - tu as un 350 presque stock, inutile d'aller chercher une pièce à 600 dollars, une réplique d'origine à 60 dollars est parfaite. remarque: A quoi ça sert ? A annuler une partie des vibrations torsionnelles du vilo (si ça ne servait à rien, fais confiance à GM pour en avoir fait l'économie, il n'y en avait pas sur le 265ci de 1955, ils ont dû découvrir que ça servait à quelque chose). Principe: 2 éléments circulaires équilibrés (une petite roue et un disque extérieur) ont chacun leur propre fréquence de vibration, chacune sur une plage de régime différente, et viennent contrarier les mouvements vibratoires en provenance du vilo. Les deux pièces sont rejointes par un rond en élastomère collé aux deux autres pièces. Deuxième fonction: grâce à des graduations, permettre le calage de l'allumage Problème: avec l'âge, l’élastomère durcit, la bague extérieure glisse. L'effet anti vibratoire continue, mais le calage de l'allumage est foutu. Autre problème: le gland qui ne sait pas comment c'est foutu va vouloir le démonter avec un arrache en mettant les griffes à l'éxterieur. Et là, tout se défait, la bague extérieure se barre, l'élastomère est déchiré, et le damper est mort, alors on ne remonte que la partie vilebrequin. Ca te dit quelque chose ? Dernière remarque: vu ce que tu me racontes en MP (que tu pourrais publier aussi, car c'est aussi de l'intérêt général, je pense) , et cette dernière trouvaille, peut-être que tu pourrais débarquer avec une tronçonneuse chez ceux qui ont importé la voiture, car on est franchement à la limite de l'arnaque.Faut comprendre que la santé de ton moteur est réellement en danger, notamment de l'effet de ces vibrations sur les paliers de vilo; c'est lent, mais c'est une certitude) .. Mais ça dépend aussi de ce que tu as payé. (on achète ce qu'on paye, disait ma mère)

Typique de l'Américain sagouin. Ils n'ont pas jugé utile de mettre un vrai damper, et n'ont mis que la partie intérieure. Ensuite, ils ont calé l'allumeur au pif, et tu n'as donc pas d'amortisseur de vibrations de vilebrequin. C'est plutôt une mauvaise nouvelle, il faudrait d'urgence que tu en mettes un, de préférence en neuf. On dit que cela peut entrainer la casse du vilo ( j'ai jamais vu, néanmoins). La deuxième mauvaise nouvelle, ça va être de trouver lequel il te faut, sachant qu'il y a deux diamètres possibles, et que l'emplacement du point zéro diffère selon les années.

N'étant pas diplômé en Fomoco, je viens de passer un coup de fil. A part des critères plus difficiles à voir(design de la pompe à eau, taille physique nettement plus grosse du Cleveland), le truc simple, c'est le nombre de boulons de cache-culbuteurs: - 5 boulons: moteur FE - 6 boulons : 221 à 351 W - 8 boulons : 351C, 351M, 400

Bien joué King!!

Vu la masse d'emm.. que tu as eus avec cette machine, j'irais voir Eric Diot (topmeca) à Sillingy. Il te dira ce que c'est. C'est pour moi le champion toutes catégories. Mieux vaut une réparation bien faite qu'une litanie de problèmes qui s'empilent.

Tu connais peut-être par coeur, mais c'est intéressant :http://www.brakeandfrontend.com/drum-brake-self-adjusters-understanding-these-ancient-devices/

Et un GMT 400 (tahoe, ck1500 etc) des années 90? Franchement, celui que j'ai ( en fourgon court) me satisfait totalement. C'est un turbo diesel,6l5 boite auto 4 rapports, v8, le bruit est cool, le couple est partout, je tracte ce que je veux, et je suis à 2400 tours à 130, avec une Clim à décoller les ongles. Et les perfs en version benne sont les mêmes, et l'engin n'est pas difficile à trouver chez nous. Et la conso ne fait pas peur, (14 litres en hiver, 15 en été à cause de la Clim) Et on en trouve pour 10.000 boules et moins!

Euh.. Tu as un freinage assisté ? Je veux dire, une grosse boite en métal ronde entre le maître cylindre et la cloison? Si oui, il y a obligatoirement un bout de durite ou une canalisation en dur reliée au carbu ou à l'admission. Sinon, ton assistance ne peut rien assister, et la pédale est très dure...

Et il me semble bien que la NAVI(North American Vehicles Import) était une filiale de GM. Reste à trouver les archives...

Celui entre pédalé et mc est le " brake pushrod", l'autre doit s'appeler booster rod ou booster pin, selon marques et fabricants. Et c'est plutôt la merdasse à trouver si on n'a pas le bon.

Ça marche moins bien. Le modulateur à dépression, comme son nom l'indique, utilise la dépression (en quelque sorte, l'ouverture des gaz, et donc, l'accélération) pour moduler le changement au rapport supérieur. Par exemple: A forte ouverture des gaz, la dépression est faible, la première reste en prise jusqu'à obtention de sa vitesse maxi. A faible ouverture, forte dépression, on déroule tranquille 1-2-3. Dans le principe, c'est super. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux que ce soit relié.

Ta sortie flèche noire est reliée à l'allumeur =ok. Mais c'est la dépression prise au dessus des papillons (timed vacuum), elle est donc modulée par leur ouverture, et c'est en usage route le meilleur des systèmes. La prise de dépression flèche verte, elle est aussi pour l'allumeur, mais dans ce cas, c'est de la dépression non modulée (total vacuum), et l'effet sur l'allumeur est différent, et soi-disant plus performant, mais je n'y crois pas: ça met surtout ton allumeur à depression en avance maxi, comme un moteur de course où seule l'avance à dépression a de l'importance. Tu peux donc la boucher. Sortie centrale , en théorie, pour le PCV, mais si le pcv est relié à une autre entrée, pas de pb. Pas de souci non plus pour le poumon de maître cylindre et le modul de boite, si tout est bien étanche. Méfiance quand même, tout ce qui est inutilisé DOIT être bouché, sinon, prise d'air.

Barres obliques ?

Le carbu est à peu près sûrement un 80457, 4 corps, secondaires à dépression, starter électrique, 600 cfm, d'un modèle un peu ancien. C'est un grand classique, peut-être un poil petit pour un 460.

Superbe voiture. A titre perso, je me dépêcherais de virer les American Racing "tellement originales et que personne n'a les mêmes". Les rallyes wheels Mopar ou de simples Magnum 500 seraient à mon sens la touche qui tue.