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Vu que tu utilises une lampe strombo strobo en guise de compte tour, ne t’inquiète pas ça ne se branche pas sur l'allumeur mais avec la pince à induction sur le fil du cylindre 1. La cosse de branchement sous l'allumeur c'est quand on utilise un compte tour d'atelier qui ne fait que ça et qui permet d'utiliser la strobo pour autre chose... Les bougies et les fils neufs c'est bien mais la tête d'allumeur qui a plus de 40 ans comment est-elle ? Avant de commencer à tout toucher, tu devrais juste la déposer et regarder comment sont les plots à l'intérieur et s'il n'y a pas de fissures dans la bakélite qui peuvent expliquer des ratés.... Tu en profiteras aussi pour ôter le rotor et regarder s'il n'y a pas de la poussière couleur rouille dans le mécanisme de l'allumeur. Si c'est le cas, il y a des chances que la tension puisse de temps en temps passer directement à la masse. Un bon nettoyage avec un pinceau et un aspirateur s'impose dans ce cas... Puis quand c'est propre regarde aussi si tu ne voit pas de traces de brûlure parce que lorsque la tension passe à la masse ça laisse des traces... Pour ce qui est du module électronique dans l'allumeur, c'est simple soit il est bon, soit il est cuit auquel cas ça ne fonctionne pas. Entre les deux, à ma connaissance, ça n'existe pas.

Il faut surtout tout enlever, tous les câbles, tous les fils, tous les passes fils, les relais s'il y en a, le moteur d'essuie glace, le chauffage, le lave glace, etc donc en bref mettre à nu entièrement le compartiment. C'est pas difficile mais c'est long. Ensuite, comme dit Bernard, bien nettoyer, dérouiller, masquer tout ce qui doit l'être, apprêter et peindre. Noir, satiné de préférence, à la bombe ou au pistolet il n'y aura pas de grande différence...

Plusieurs questions me viennent à l'esprit... Comment as-tu fait pour mesurer 8° ? Est ce que tu avais bien débranché et bouché le tuyau de dépression sur la capsule d'avance de l'allumeur ? As-tu bien branché le compte tour d'atelier sur la prise "tachy" de l'allumeur ? La lecture avec la lampe strombo doit se faire à 1000 tr/mn et pas au régime de ralenti normal. Ceci dit, pour répondre à ta question, l'allumeur est maintenu à sa base par une sorte de fourche qui est fixée au bloc par une vis à tête hexagonale. C'est elle qu'il faut desserrer pour pouvoir faire le réglage. Une petite image valant mieux qu'un long baratin...

Le dégrippant c'est une bonne idée et mettre un bout de tube de 50 cm sur la branche la plus longue de ta clé allen ça devrait bien aider aussi...

Tu peux commencer par enlever deux vis diamétralement opposées et te servir de leur filetage pour fixer l'extracteur de ta première photo si le pas de vis est le bon. Si le pas de vis n'est pas le bon, trouve dans ta boite à quincaille une paire de vis qui y vont et qui feront l'affaire. En dernier recours, dépose toutes les vis qui tiennent le cerceau et utilise un arrache pour sortir le moyeu en prenant appui sur l'axe cannelé...

A la base, oui c'est quand même plus basique... Par contre,je sais qu'il existe des kit de rotules à excentrique et de tirants de chasse réglables pour équiper les trains avants des full size GM de cette époque afin de se passer des opérations fastidieuses imposées par les cales. C'est bon à savoir pour qui veut se lancer dans la rénovation d'un train avant...

Pas vraiment identique.... Sinon on ne vendrait pas ça... https://shop.advanceautoparts.com/find/1973-chevrolet-caprice-alignment-caster-adjustment-spacers

Partout, pas vraiment... Commence par vérifier s'il n'y a pas de jeu anormal au niveau des rotules ou des silent blocs de fixation du train avant. C'est assez simple à regarder en mettant l'avant de la voiture sur chandelle et en regardant avec un bon bras de levier, genre gros démonte pneu ou bien un pied de biche, si les articulations ne bougent pas trop. Si tu ne sait pas le faire, n'importe quel mécano peut effectivement faire ça. Par contre pour la suite, tu peux aller chez un vendeur de pneus pour faire contrôler le train avant. Il te dira exactement les valeurs mesurées sur ta voiture. Pour le réglage c'est une autre histoire... C'est pas comme sur nos autos actuelles où on règle en tournant des vis excentriques. Ça se fait en enlevant ou en ajoutant des cales entre les fixations de l'axe du triangle supérieur et le châssis. Quand on fait ça, il ne faut pas que les ressorts exercent une pression, donc il faut les déposer. Ensuite on enlève les cales présentes, on les mesure et on voit s'il faut en ajouter une ou plusieurs pour avoir le bon réglage en sachant, par exemple, qu'une cale de 1mm va faire varier l'angle de 1/4 de degrès (c'est un exemple, pas les vraies valeurs de ta voiture, valeurs qui changent selon les marques et les modèles... ). Ça c'est à faire pour la chasse puis le carrossage. Quand c'est fait on remonte et on contrôle... C'est rarement bon au premier coup donc on redémonte, on corrige ce qui ne va pas, on remonte et on contrôle... jusqu'à ce que ce soit bon Ensuite seulement on peut s'attaquer au parallélisme qui lui se fait très classiquement avec les manchons de réglage sur les biellettes de direction. Donc tu comprendras aisément que ça peut prendre beaucoup de temps (donc pas mal d'argent) en supposant que le technicien connaisse la façon de faire et possède des cales de réglage adaptés à ta voiture... Là où tu as le plus de chance de trouver quelqu'un de compétent, c'est chez les spécialistes de véhicules 4X4 un peu anciens qui ont des trains avants qui se règlent avec des cales parce que ce genre de réglage ne bouge pas avec le temps (à moins de tordre un élément...) Personnellement, j'ai effectué 3 réglages avec cales sur mes Mustang en 40 ans d'utilisation, 2 sur le coupé pour faire de la piste et 1 sur le cabriolet qui ne sert qu'à la promenade. En comparaison, je fais vérifier et régler le train Mac pherson de mon Oldsmobile à chaque changement de pneus...

Vaste débat.... Pour ma part, comme beaucoup ici, je ne mets rien de particulier. Les voitures aux USA tournent au sans plomb depuis le début des années 70.... Pour celles qui sont plus anciennes, je me contente de les abreuver en SP98 et ça fait l'affaire. J'ai changé les joints de culasse de ma Mustang 66 il y a 3 ans et j'en ai profité pour vérifier les portées des soupapes et bien il n'y avait rien d'anormal à constater.

La pièce que tu cherches c'est celle ci... https://www.carburetion.com/Products/ProductDetails.aspx?part=E2SE-36 Apparemment elle n'est plus disponible sur ce site puiqu'ils n'affichent pas de prix...

Bon cette pièce ne fait pas partie des kist de rénovation du carbu parce que ce n'est pas une pièce d'usure. Ça ne sert qu'à maintenir l'axe du flotteur dans la bonne position. La notice qui est fournie avec le kit te permet que démonter entièrement le carbu et d'identifier les différentes pièces mais ce n'est pas la liste des pièces contenues dans le kit. Si tu ne l'as pas quelque part dans les pièces que l'ancien proprio t'a laissé c'est ennuyeux. Je ne pense pas que tu trouves ça en neuf aujourd'hui et qu'il va peut être que tu te tournes vers e-bay pour un article d'occasion quitte à acheter un carbu fichu mais complet pour pouvoir la récupérer...

Si c'est bien ça qui te manque, tu peux le trouver en recherchant "needle, seat and gasket" pour un Rochester E2SE. Ça peut te donner ça... https://www.ebay.com/itm/225927662880

Qu'est ce que tu appelles insert ? Sous le flotteur, je ne vois que le pointeau avec son siège... https://www.rockauto.com/fr/catalog/buick,1982,skylark,2.8l+173cid+v6,1023747,fuel+&+air,carburetor+needle+and+seat,5976

C'est toujours la même histoire, si tu améliores le remplissage il faut aussi penser à favoriser la sortie des gaz brûlés. C'est indissociable si on veut un résultat...

C'est équivalent à ce qu'on dit ici quand on parle de "cul terreux". Une façon un peu péjorative de dire paysan tout simplement...

Oui et pour être plus précis, si tu as une CG collection tu peux avoir la forme, la dimention et la couleur d'époque sans problème. Pour la mesure des miennes, c'est fait: 300 x 200 mm

Pas besoin de lunettes non plus pour constater que rien n'est découpé sur mes plaques et qu'elles sont bien légales.... Pour ce qui est de la trappe à essence, ouvrir le coffre ne change rien au problème... Et pour cause, sur ces modèles là ....

Et quelque part tu as eu du bol tant que ce n'est que ça..... Je ne dis pas que ça fait plaisir, mais il faut quand même savoir que, normalement le véhicule "non conforme" ne peut circuler que lorsqu'il a été remis en conformité. Donc en attendant le jeux de plaques "qui va bien", c'est direction la fourrière avec les frais "qui vont bien" aussi.... Maintenant, si tu es un peu "taquin", tu peux avoir les bonnes plaques dans le coffre avec la perceuse sans fil et la pince à rivets, juste histoire de voir si les flics sont sympas...

La CG ça a toujours coûté des sous, surtout sur nos charrettes... Personnellement, j'ai toujours inclus ce tarif dans le prix d'achat du véhicule. Quand, par exemple, j'avais un budget de 10.000 balles, je me limitais à chercher des véhicules sous la barre des 9000 de manière à pouvoir assumer le carton sans appréhension. Je ne dis pas que c'est de gaieté de cœur qu'on effectue cette démarche administrative mais puisque c'est incontournable, autant s'y préparer du mieux possible... C'est peut être pas la meilleure manière de voir le problème mais bon si quelqu'un a une autre idée je suis preneur...

Pas "obligatoirement" la CG collection... C'est une facilité pour nous éviter des tracas et des frais mais c'est pas une obligation. On est parfaitement en droit de demander une carte grise normale pour un véhicule de plus de 30 ans et de se taper toute la procédure de mise en conformité et les tests de l'UTAC . C'est d'ailleurs ce qu'il faut faire si on veut pouvoir travailler avec son véhicule et l'assurer pour ça...

Ton moteur c'est un V6 de 173 ci donc 2,8 L . C'est quelque chose d'assez courant chez GM. Il faut donc parfois ruser. Si tu ne trouve pas ton filtre sur les pages pour Blazer, tu peux chercher sur les autres modèles GM équipés du même moteur (donc du même carbu) comme par exemple chez Buick... Et là tu peux y trouver ton bonheur pour moins de 3 €... https://www.rockauto.com/fr/catalog/buick,1982,skylark,2.8l+173cid+v6,1023747,fuel+&+air,fuel+filter,6200 Ton filtre c'est celui qui fait 2 pouces, donc environ 5 centimètres de long...

Oui il y a un sens. Le joint en caoutchouc est du coté de l'arrivée de carburant. Le fond du filtre qui est serti se trouve vers l'intérieur du carbu et appuie sur le ressort. Ce dernier sert à plaquer le filtre sur l'orifice d'arrivée de carburant.

Si j'ai bien compris ce moteur ne doit pas tourner puisque le carburant n'arrive pas au carbu. Donc pour le moment, la position du starter c'est peut être pas le plus important....

Pourquoi ? ? Et bien sans être méchant et avec un poil d'humour je dirai pour dire quelque chose.... même si on ne sait pas bien de quoi il s'agit... Effectivement il n'y a rien à modifier avec un CG collection, c'est pas comme quand on veut immatriculer un véhicule de moins de 30 ans ou il faut mettre aux normes pour passer à l'UTAC...

Je vois que le dessus du carbu est ouvert. Quitte à commander un nouveau filtre, il serait bon de prendre aussi un nécessaire de réfection ne serait-ce que pour avoir des joints neufs et éviter les prises d'air... Juste une question, tu as bien le ressort de maintient du filtre dans son logement ?