bru301

Pour avoir vu quelques modèles en vente aux US, les tarifs vont de 20.000 à 35.000$. Les plus chers étant ceux dont l'état est proche de l'origine, les moins chers sont ceux qui ont été modifiés avec des moteurs et des transmissions plus récentes. Je ne parle pas des modifs genre street rod où là on voit de tout en matière de prix. Ramené à un modèle en bon état d'origine sur le marché français, je pense qu'entre 20.000 et 25.000€, selon l'état, tu ne dois pas être loin de la vérité. Le modèle n'est certes pas courant sous nos latitudes, mais d'un autre coté les amateurs ne doivent pas se bousculer au portillon non plus... Si j'en juge par la photo que tu nous présentes, il manque pas mal de chrome sur cet engin : la calandre, le pare choc et l'entourage de pare brise devraient briller de mille feux au lieu d'être peints... Pour ce qui est des points particuliers à vérifier et bien c'est comme pour une française de cette époque. Une mécanique simple posée sur un châssis tout aussi rustique avec une carrosserie en bonne vielle tôle. La corrosion me semblerait le point le plus important à vérifier, c'est toujours le poste le plus onéreux en matière de réfection...

Là je comprend mieux ....

En ce cas, je me répète : bon courage..... Cependant je crains que cela ne suffise pas... Renseigne toi bien sur la procédure d'expertise ( et surtout les documents à produire) avant de commencer...

Ne serais tu pas en train de nous dire que tu en as une autre complète, en parfait état de marche et à laquelle il ne manque que les numéros ( et donc les papiers) de l'épave que tu nous montre en photo..... Ceci dit, pour reconstruire une auto en vue de la faire immatriculer légalement, ça doit se faire à partir de pièces neuves dûment facturées et il me semble bien que le passage par la case "professionnel de la réparation" soit une obligation... En tous les cas, bon courage pour la suite....

Mais je ne me suis pas énervé du tout... :D Tu as là le lien de cause à effet...De plus chez BMW on ne répare pas la boite, on la change carrément et vu le prix du morceau.....no comment... Si tu es intéressé par cette marque de Bavière, prends donc le temps de lire ce qui suit, c'est édifiant....http://www.6enligne.net/forum/index.php?/topic/66474-danger-vidangez-votre-boite-auto-steptronic/ Bon je sais que c'est long (242 pages) mais c'est passionnant... Pour résumer, BMW ne fait pas d'entretien (lubrification à vie) alors que le constructeur de la boite (GM en l’occurrence) préconise une vidange obligatoire tous les 60.000 km.... Cherchez l'erreur...

Désolé July, mais là c'est faux et archi-faux.... Les boites autos ont toujours eu un cycle de maintenance à respecter, c'est à dire une vidange à faire en général. S'il n'y a pas de bouchon de vidange, c'est tout simplement pour obliger la dépose du carter de boite afin de pouvoir procéder au changement du filtre de boite....

J'ai déjà eu un contact avec cet annonceur au mois de février. La voiture se trouve dans l'Ain et les pièces souples ne sont pas en bon état ( comme toujours malheureusement ). Les seules pièces que j'ai pu lui acheter car elles m'intéressaient à ce moment là ont été la montre et le cadenceur d'essuie-glace....

En matière d'amélioration, ce sont quand même les brésiliens qui ont la palme d'or sur ce moulin. Après que Simca leur ait vendu l'outillage pour produire ces autos chez eux, ils n'ont pas hésiter à offrir à ce moulin ce qui lui manquait, à savoir une distribution par soupapes en tête et une paire de culasses hémisphériques...Avec 140 percherons aux roues arrières, ça a quelque peu modifié les performances de l'auto.... Dommage que les têtes pensantes de l'usine de Poissy n'aient pas été aussi inspirés ( pour ne pas dire couillus ) que leurs homologues brésiliens....

Pour faire simple, c'est un peu comme si tu voulais monter un parechoc de Safrane sur une Laguna..... Pour les X bodies de cette époque (1980 - 1985) on trouve sans problème les pièces mécaniques (parce que communes à d'autres modèles encore en production) mais par contre c'est le désert en ce qui concerne les pièces de carrosserie. Ces voitures n'ont pas eu de succès aux US et se sont retrouvées massivement dans les broyeurs, victimes elles aussi des primes à la casse de l'oncle Sam. Il n'y a donc pas de stock et pas de refabrication. C'est bien dommage.... :(

Toutes les parties en matière souple sur ces autos sont introuvables en neuf et pour ce qui est de l'occasion c'est une sacrée loterie étant donné que c'est le matériau qui vieilli mal. Beaucoup de propriétaires refont ces parties en résine et fibre de verre. Avantage : ça résiste bien dans le temps, inconvénient : ça n'a pas la souplesse d'origine donc ça casse en cas de choc. Faut il encore avoir le modèle ou quelques morceaux en état pour pouvoir les réaliser ainsi....

C'est de la daube la peinture soit disant chromée. Le résultat s'apparente plus à une peinture gris argent et la tenue dans le temps laisse à désirer. Maintenant il est vrai que ce n'est pas cher et qu'on en a pour son argent....

A priori rien ne l'interdit. Il y a sur ce forum des gens qui ont des véhicules montés en GPL avec CG et assurance collection. Pose donc directement la question à ton assureur, c'est la manière la plus efficace d'avoir une réponse sure.

Pour te donner une vague idée de ce que donne un liseret blanc sur un pneumatique 185 / 13 monté sur ce genre d'auto.... A comparer avec la même monte sans liseret sur la Buick ( désolé de ne pas avoir un meilleur angle de vue à t'offrir )

Ta mémoire te trahi..... Sur ces autos, l'entraxe est tout simplement de 5 x 100......(mesuré sur l'auto il y a moins de 3 minutes... )

Un bolide... Je pense que tu n'as pas choisi le bon mot, parce que ce n'est jamais qu'une paisible berline de base animée par un moulin tout aussi basique lui aussi...

C'est faisable........... mais en changeant la pipe d'admission...

Pour localiser précisément une fuite sur un radiateur, c'est assez simple. Il faut le vider et le déposer de la voiture. Puis on prend un morceau de chambre à air de mobylette avec la valve et on la fixe aux deux entrées du radiateur. Ensuite, il suffit de mettre en pression (une simple pompe à vélo convient pour cet usage) et de plonger le tout dans l'eau (la baignoire fait très bien l'affaire mais éviter de faire ça devant votre épouse... :D ). La moindre fuite sera révélée par les bulles d'air qui s'échapperont, exactement comme quand on répare une chambre à air de vélo... Un petit croquis pour visualiser le truc...

Ce n'est pas nécessaire. Il suffit de préciser au dépanneur qu'il faut pendre la voiture par les roues arrières... Une petite image valant mieux qu'un long discours... Désolé pour la piètre qualité de la photo

Ca peut être aussi une voiture de soldat US en poste en Europe...(il y en a eu un certain nombre à une certaine époque... :D ) Leurs autos était livrées directement sur leurs bases d'affectation (considérée comme territoire US) et ne passaient donc pas par la case importateur du pays de destination.... Pour ce qui est du compteur, comme ce n'était pas des véhicules destinés à l'export, c'est normal qu'il soit au standard US. Les GI's qui ne ramenaient pas leur auto au pays pouvaient faire changer le compteur avant de la vendre à un autochtone, mais c'était pas une obligation....

Les traductions Google, ça ne veut pas dire grand chose.... C'est du mot à mots pur et simple. En fait sur ta voiture de 77, tu as un système de refroidissement "fermé" avec un vase d’expansion qui fonctionne comme n'importe quel autre système similaire monté sur une auto. Donc une simple notice de Renault t'indiquera le fonctionnement du bouzin. Sur une voiture de 64, le système de refroidissement est du type "ouvert", donc sans vase d'expansion. Lorsque le niveau monte et que la pression s'accroit, le trop plein passe par la durite et fiche le camp sur la chaussée. Pas mal de personnes ont eu l'idée de mettre un récipient pour éviter de trop dégeulasser leur allée de maison avec des traces de liquide de refroidissement souvent rouillé... C'est donc bien une adaptation maison qui ne sert que de récupérateur et en aucun cas d'un vrai vase d'expansion...

C'est en principe suffisant... Tu peux aussi utiliser un aimant monté sur un flexible ou bien, si tu ne compte pas réutiliser les poussoirs, une pince à bec fin. Sache tout de même qu'il existe un outil spécial qui permet de prendre le poussoir de façon académique en passant deux ergots sous le clip de retenue. Exemple : http://www.amazon.com/Great-Neck-OEM-25048-Hydraulic/dp/B004FENEM8

Bof..en gros vidanger le circuit de refroidissement, déposer la pipe d'admission (et pas les culasses... ), déposer les culbuteurs et les tiges. A partir de là tu peux ôter les poussoirs. Ensuite, vu qu'il serait disons plutôt étrange pour ne pas dire bizarre de poser des poussoirs neufs sur un arbre à cames usé, il convient donc de déposer le radiateur, la pompe à eau, la chaine de distribution et l'allumeur pour pouvoir extraire l'arbre à cames. Si tu n'as pas assez de place il faut parfois aussi déposer la calandre mais je ne pense pas que ce soit le cas sur un V6. En ce qui concerne les paliers d'arbre à came, l'usure est généralement infime à un point tel que l'on peut aisément refaire 2 ou 3 fois le moteur avant d'envisager la dépose des paliers et c'est tant mieux car là il faut poser le bloc sur l'établi pour y arriver et c'est un peu "coquin" pour bien le faire... Remontage dans l'ordre inverse des opérations....

C'est très bien tout ça, mais il me semble bien qu'il manque l’essentiel : les réglages. Parce que ça ne se limite pas simplement à toucher les vis de richesse de ralenti... Est ce que les niveaux de cuves ont été fait comme il faut ? C'est malheureusement un peu léger comme info pour pouvoir identifier ton carbu et connaitre ainsi les différentes valeurs des réglages qui sont nécessaires. Il n'y a pas moins de 10 modèles de Rochester 4 corps monté sur ce moteur pour l'année 1977. Il serait donc utile de connaitre le numéro du carbu , celui qui est sur la cuve près de l'arrivée d'essence. C'est un nombre à 7 ou 8 chiffres disposés verticalement...

Je pense que tu ne peux pas enlever le ressort avant de déposer le triangle Normalement il faut utiliser un outil qui ressemble à ceci.... Cela semble à première vue rustique mais c'est particulièrement efficace. Tu dois virer l'amortisseur (ça c'est déjà fait dans ton cas). Ensuite tu mets la tige filetée à la place de l'amorto, tu positionnes la plaque basse entre les deux dernières spires et tu fais prendre les écrous sur toute leur longueur. Puis tu places la plaque haute au dessus de l'aile, là ou vient se fixer la tête de l'amorto, tu graisses abondamment le filetage et tu mets ton écrou. En le serrant tu vas comprimer le ressort. lorsque celui ci n'est plus en contact avec le triangle, tu peux démonter les fixations du triangle et le dégager. Ensuite seulement tu pourras desserrer l'écrou et détendre totalement le ressort pour pouvoir le sortir. Il est primordial de ne pas choisir du métal à ferrer les ânes pour la tige filetée (on oublie donc celles en vente chez casto et compagnie... ) et son diamètre ne doit pas être en dessous de 20 mm. Sa longueur doit prendre en compte la longueur du ressort totalement détendu. Les plaques que j'utilise font 15 mm d'épaisseur en bon acier et les écrous doivent êtres choisis dans dans les séries hautes, ils ont deux fois plus de filetages par rapport aux séries ordinaires....

:D Ce que tu décris là c'est bon pour les trains avants système "Mc Pherson" qu'on trouve sur la plupart des autos modernes. C'est pas le cas sur une Tbird des années 60. Il te faut donc oter l'amortisseur, mettre à la place le compresseur de ressort (le bon... ) et déposer ton ressort puis démonter ton triangle pour extraire la rotule...