bru301

Faux et archi faux. Le clignotant fonctionne sur le filament du stop donc lorsque les veilleuses sont allumées le fait d'actionner le clignotant (ou les stops)ne fait qu'envoyer du courant dans le filament de 21W . Le filament de 5W de la veilleuse reste alimenté que tu soit en clignotant ou en stop. En fait la distinction du signal stop ou clignotant se fait dans le petit boitier monté dans la colonne de direction. Quand tu actionne les freins, le signal part du contacteur de pédale, passe par le commodo de clignotant qui est en position neutre et va vers les deux lampes arrières. Lorsque tu actionnes un cligno ( par exemple le gauche), le signal part du commodo vers la centrale puis vers la lampe. si tu freine en même temps, le signal de la pédale ne pourra pas aller à la lampe gauche qui continuera à clignoter mais ira à la lampe droite qui elle va s'allumer en fixe pour le signal stop. En aucun cas il ne faut chercher à faire marcher ça "à la française" en se prenant sur les fils des ampoules sous peine de mettre un sacré bazard dans le bidule....

C'est nouveau les mAh (milli Ampère heure) comme unité pour caractériser une batterie de voiture ? ?...... En tous cas, c'est pas beaucoup.............à moins que ce ne soit une erreur... Plus sérieusement, une batterie de voiture est caractérisée par 3 valeurs : sa tension en Volt, sa capacité en Ampère heure (Ah) et le débit maximum en Ampère. Sur la tension il n'y a pas grand chose à dire. Pour la capacité, c'est simple à comprendre. Si tu as une 60 Ah et que tu laisses les phares allumées (qui pompent environ 15 A) et bien au bout de 4 heures ta batterie sera complètement à plat. Si tu ne laisses que les feux de position (environ 5 A), la batterie tiendra 12 heures. ( d'où l'intérêt sur les anciennes d'avoir des feux de stationnement qui ne balisent qu'un coté du véhicule et pompent moins de 1 A.... ). Pour ce qui est du débit maximum, c'est ce qu'on peut tirer au max de la batterie durant un temps très court (généralement au démarrage du moteur). Par exemple une batterie 12 V 55 Ah 480 A sera plus efficace qu'une 12 V 75 Ah 350 A pour ce qui est de lancer le moteur...( par contre tu pourras laisser les feux de position allumés plus longtemps avec cette dernière... ).

:super: AMEN......Là tout est dit.....

AVANTAGES : allumage plus régulier, pas d'usure des rupteurs, moins de sources d'emm....des INCONVENIENT : quand c'est en rade, c'est cuit. Tu ne le dépannes pas au bord de la route. (a moins d'en avoir un deuxième complet dans le coffre, ce qui prend quand même plus de place qu'un simple rupteur et un condensateur... ).

C'est une fonction qui était en vigueur dans les années 50-60 ( et même jusqu'en 75 sur les DS Citroën...) qui consistait à avoir deux tonalités pour l'avertisseur, une "faible" pour la ville et une beaucoup plus forte pour la route. Sur un cerclo, si on appui un peu on a la tonalité ville et si on appui à fond on a la tonalité route. Donc ça passe en général par un contact à deux étages qui met à la masse en premier l'avertisseur de ville et ensuite celui de route. A ma connaissance, j'ai toujours vu deux avertisseurs distincts pour ce type de montage......

Tu peux peut être t'inspirer de ce genre d'outil maison qui sert dans ce cas pour les berlinettes A110. Je pense que tu devrais pouvoir adapter la méthode à ton train avant....

A priori c'est possible.... Tu possèdes une voiture et tu conviens de la prêter à un ami, charge à lui de l'assurer, c'est tout à fait faisable. Que cet ami précise à l'assureur que tu peux être conducteur ce véhicule de temps à autre reste tout à fait plausible. Maintenant, pour ce qui est de payer et gérer le dossier toi même avec ton propre compte bancaire, il ne faut pas rêver.... Ca revient à dire à l'assureur que tu le prends ouvertement pour un imbécile. Ce genre d'histoire ne peut se gérer qu'entre ton ami et toi.......

Donc c'est peut être pas pour rien que Serge t'avait mis un carbu neuf dans la cabine..... Il aurait peut être mieux valu le monter sur la pipe, le faire régler et te mettre l'ancien sous le siège.... Au fait, c'est quel modèle ce carbu ?.

C'est le même train qui donne la première et la marche arrière. Si ton joint qui déconne laisse passer un peu de pression (ce qui doit être le cas) tu as les deux embrayages (celui de première et celui de M ar) qui peuvent être actionnés en même temps ce qui donne un blocage de la boite. Avant d'arriver au blocage, il peut y avoir un laps de temps où le bazard à envie de tourner mais pas dans le même sens, tu vois un peu le problème au niveau des disques..... En tous cas c'est pas bon tout ça....

Si les bougies sont noires, ça veux dire qu'il y a trop d'essence. S'il a été réglé "aux petits oignons" avant d'être emmené au port, ce n'est pas dans le bateau qu'il s'est déréglé tout seul. Donc à part quelqu'un qui l'ai touché avant l'embarquement ou après son arrivée, je ne vois pas ce qui peut provoquer ce dysfonctionnement....

Pour un véhicule de moins de 30 ans, que tu achètes en Allemagne, aux Pays bas ou n'importe où en Europe, ce sera comme pour un achat aux USA une procédure de réception à titre isolé. Il ne sera pas obligatoirement homologué par les mines, il le sera si tu le mets en conformité avec la réglementation française.... Je pense que tu saisis toute la nuance...... Pour y être passé il y a quelques années, je peux te dire que ce n'est pas impossible mais il faut être patient, courtois et poli même si par moments tu as envie de tout envoyer promener. Si tu as un peu de temps, jettes donc un coup d’œil sur le lien suivant, surtout le post n° 15 (je suis trop fainéant pour tout réécrire... ) et tu auras une petite idée de ce qu'il te faut faire. http://www.dreams-cars.org/forum/topic/7977-importation-des-us-par-bateau/

C'est pas une impression que tu as....c'est vraiment bloqué. La solution passe peut être par reprendre les choses depuis le début en assurant normalement une auto qui t'appartiens en nom propre ( une vieillerie à 300 € qui ne quittera jamais le bout de terrain sur lequel tu la laisseras mourir de vieillesse mais qui te rapportera du bonus chaque année.... Pour ce qui est d'avoir une auto en règle pour septembre, il n'y a plus que la solution qui passe par l'assurance des parents avec toi en conducteur occasionnel.....

Si j'ai bonne mémoire, la sonde de température est montée sur la pipe d'admission à coté du logement du calorstat. Il est donc tout à fait normal que tu ne puisses pas enfoncer un objet bien profond puisque tu te retrouves très vite en contact avec le fond de la pipe, la circulation de liquide se faisant par les cotés.... Ce qui se trouve sur la pipe d'échappement gauche, c'est la prise qui sert à admettre de l'air chaud dans le carbu en hiver (chose qui ne peut pas fonctionner sur ta voiture puisque, si j'en juge par tes photos, il n'est pas relié à la vanne d'entrée sur la prise du filtre à air). Grippé ou pas, ça n'a pas de rapport avec le circuit de refroidissement.... C'est possible, ce radiateur est constamment alimenté en liquide, il faut donc vérifier qu'il soit bien plein et que ce ne soit pas lui qui fasse une poche d'air qui gênerait la circulation dans le bloc. L'avant de la voiture étant levé, le plus simple c'est de déconnecter les durites coté moteur, de les attacher un peu en hauteur et de remplir par la durite du bas jusqu'à ce que ça sorte par celle du haut. Là normalement, c'est plein... Il ne te reste plus qu'a rebrancher et faire le plein du système principal.....

Normalement la sonde trempe dans le liquide. S'il n'y en a pas quand tu dévisses la sonde , ça veut dire qu'il y a une grosse poche d'air quelque part et que la circulation de liquide ne se fait pas comme il faut. Avant d'aller plus loin, effectue une bonne purge du système. Personnellement, quand je remplis un circuit de refroidissement, je met l'avant de la voiture sur des rampes ( ou à défaut sur des chandelles ) de façon a avoir le radiateur le plus haut possible. Je remplis doucement le circuit et je laisse reposer une nuit. Le lendemain je mets en route sans le bouchon de radiateur afin que les dernières bulles d'air puissent s'évacuer tranquillement. Quand les deux grosses durites sont tièdes et que le circuit se fait, je ferme le radiateur et descend la voiture pour pouvoir ajuster le niveau lorsqu'elle a refroidi. Ca peut paraitre un peu fastidieux comme méthode, mais ça se fait très bien et ça donne d'excellents résultats. Un autre conseil, au passage, n'hésites pas à investir quelques dizaines d'euros dans un thermomètre laser. C'est vraiment l'outil idéal pour identifier les problèmes de chauffe. Un modèle de base suffit amplement si tu prends soin de le vérifier en le pointant sur une casserole d'eau bouillante pour avoir une idée de ce qu'il indique sur un liquide à 100°. Ensuite c'est tout bête, il suffit de contrôler au niveau du radiateur, des durites, des culasses et du bloc.....Sachant que normalement la température doit être entre 85° et 95 ° tu auras tôt fait de voir ce qui ne va pas avec un peu plus de certitude que la simple main posée sur un truc chaud.....

La valeur sera celle déterminée par un expert avant de conclure le contrat. C'est d'ailleurs cette même valeur qui fixera le montant de la prime. Par exemple, pour une voiture évaluée à 20000 €, la prime de base (donc au tiers, celle qui ne te laisse que les yeux pour pleurer la plupart du temps... ) est de 60 € par an. Pour la couverture tous risques il faut ajouter est 1% de la valeur d'expertise, donc 1% de 20000 = 200, le montant total de l'assurance sera de 260 € par an. Pour ne pas être trop enquiquiné, fait faire une expertise tous les 2 ans, ça coûte entre 100 et 150 €....

Mieux que ça...... Non seulement le circuit est double mais il est en diagonale avec le frein avant droit couplé avec l'arrière gauche et vice versa pour l'autre circuit. Ca permet de conserver un certain équilibre en cas de fuite sur une ligne.....

Le témoin de niveau minimum de frein c'est pas un gadget sur une voiture.....

En limousine, c'est pas courant chez nous. Il se peut que ce soit une ex voiture d'ambassade.... En tous cas, à titre info, l'immatriculation PM 69 correspond à l'année 1990 pour le département du Rhône......

Pense aussi à prendre la centrale clignotante qui va bien avec parce que vu la faible conso des leds ( et donc le faible échauffement du bilame...) celle d'origine risque de ne plus comprendre ce qui se passe...

J'arrive..... Pour le cache sous la colonne de direction, juste 2 vis 6 pans de 7 ( au bout des flèches sur le cliché ) et c'est tout . Sur une Phoenix il me semble bien que tu n'as même pas à t'enquiquiner la vie avec les tirettes de ventilation..... Pour ce qui est de la souplesse, tu n'as qu'a voir ma ganache rien que pour prendre une simple photo et tu comprendras la suite..... :D

Je crois que ça s'est fait en 1967....

Effectivement tu as tout à fait raison.... J'ai gaffé sur ce coup là....

Et bien le déboucher pardi.... A moins que tu préfères jeter le moteur pour ça.... Bon, plaisanterie mise à part, déboucher le circuit sous entend quand même la dépose de la pipe d'admission et des culasses. Si tu as de la chance, c'est peut être à ce niveau que le tartre a obstrué un passage....

Oui. Ca le fait depuis 30 ans sur mon Olds et c'est normal. C'est fait pour que tu n'insistes pas quand tu es en buté de direction, que tu relâches donc un peu la pression. Avec le temps et l'habitude qui va avec, tu pourras faire des créneaux sans faire "couiner" ta direction.....si, si , je t'assure...

Ca c'est loin d'être gagné.... Pas évident que le tour de boite soit le même que ta jetaway. De même pour la longueur qui peut être différente et nécessiter une modif de la longueur de l'arbre de transmission....