FLYER34

La courroie (d’époque ? ) : a été remplacée par la belle "Goodyear" arrivée des US ce matin. Heureusement qu’il y un placard, dans la baie moteur, avec le cheminement de la courroie. Malgré cela : 20 minutes pour arriver au cheminement correct Du coup, les travaux sur le train avant ont commencé. Plutôt bonne surprise : pas encore trouvé de pièces trop soudées par la corrosion. Le F-150 est un peu moins pourri que celui qui sert de cobaye dans la vidéo : https://youtu.be/dGY5BcijdAI?si=dvlamZNnhtf1LjlN A suivre...

Finalement, j’ai annulé la commande du bidule seul (provenance Chine : délai ??) et ai commandé le kit complet. Livraison prévue le 30 janvier . C’est le premier de mes véhicules à requérir ce type d’outil pour changer le filtre à essence. Dans le même esprit, la vidéo ci-dessus montre que les F-150 de ces années autorisent la vidange du convertisseur, sans démontage, lors d’une vidange de la boîte. Encore une première pour moi. Les pièces commandées sont arrivées. Plus qu’à espérer que la belle courroie Goodyear soit de la bonne longueur A suivre...

Chiche !

OK. Le bidule fait partie du kit : J’aurais mieux fait de commander le kit complet

Ça ressemble à ce truc :

Une vidéo sympa d’un F-150 dans son biotope naturel (habitat, paysage, faune...) : https://youtu.be/nFruzyTl_6A?si=eL0c2kfatq5nfK1t Dans le courant du bricolage, on découvre l’existance d’un outil spécifique pour démonter les durites d’essence (la commande est partie ). A suivre...

A force de chercher partout, une trace de corrosion a été trouvée sous la caisse : Un coup de brosse : Un coup de convertisseur 5030 Restom (pub gratuite) : Restera à mettre un coup de barbouille la semaine prochaine et ce sera reparti pour 30 ans. Le nettoyage complet du desous de la caisse pour retirer toute la boue rouge de l’Oklahoma est long et fastidieux. Heureusement, le résultat est sympa : tout paraît neuf A suivre...

Une, parmi d’autres, vidéo sur le sujet : https://youtu.be/0trB36e0-8I?si=fYktArD9Itxl6LNr En résumé : 1) WD 40 pulvérisé à la base, puis attendre 24 heures et plus... 2) force brute persuasion : gros arrache clous et marteau maillet. D’autres, moins "persuasifs" (??), ont carrément reussi à casser l’allumeur en 2 : https://youtu.be/O-Y9sG--3EA?si=HfbaVnLSHScyE51C

Toujours admiratif devant ce travail... dont je suis totalement incapable.

Outil un peu cher à l’achat, mais servira des années (et pour un tas de trucs) :

STP, relis de post du 13 décembre de @Phil plus haut, sur ce fil : EDIT : grillé par @Phil Pour info, on trouve aussi des flexplate sur la Zone .com. A voir si le prix, port et taxes inclus, ne serait pas avantageux ??

+1 Si quelque chose s’est mis de travers dans la boîte et qu’elle offe plus de résistance au moteur, il est un peu normal qu’il ait plus de mal à tenir le ralenti. My 2 cts.

Je ne pratique pas le "french by Gogol", désolé. En anglais US, cette pièce s’appelle "flexplate". Exemple de résultat sur "1967 Ford V8 flexplate" : https://www.summitracing.com/search/part-type/flexplates/year/1967/make/ford/engine-size/5-8l-352?srsltid=AfmBOopvAGvPUQXFA3K6AkDEsXSK0THfUSjvbjbJNqnf3KAtPRpCdR27 A affiner, bien sûr, avec le type exact du moteur et le nombre de dents

+1 Avant de s’attaquer au volant : - noter la position du volant quand l’auto roule en ligne droite (un scotch à midi) ; - regarder si le volant fait autant de tours à droite qu’à gauche en allant de butée à butée. Si le nombre de tours est différent, inutile de déposer le volant, il faudra reprendre la géométrie du train AV. Pour la dépose du volant, la clé à chocs Lidl fait le job + arrache : - bricolé : attention, les filetages dans le moyeu sont en pas US ; - du commerce :

En bricolant dans le moteur, il est apparu que la courroie demandait à faire valoir ses droits à la retraite. Rapide coup d’œil sur le Tube pour appréhender la complexité de l’opération. Je ne sais pas pourquoi, mais j’ai mieux compris les explications de ce site : https://youtu.be/rzGFWagMZLY?si=pCWvpXVKIhN4Uf1k plutôt que celles de cet autre site : https://youtu.be/_4qCVDHGCP0?si=rH-aR8iNldhARAB_ Bref, pas bien compliqué. La commande est partie. A suivre...

J’ignorais que Montauban était en Sibérie

Pas de souci de de côté : ils sont archi consciencieux... pour arriver à la solution la moins coûteuse à la construction*. Souvent, ces solutions sont aussi les plus simples à mettre en œuvre sur la chaîne de production... et dans le garage de l’utilisateur final. Exemple : Tout est expliqué en 8 minutes chrono : https://youtu.be/3xM1v1HZ2Wg?si=_8RjPjde_PnRwyt9 Si tu comptes réutiliser les poussoirs, il est recommandé de noter leur emplacement dans le bloc et de les réinstaller au même endroit. Là aussi, il est possible que l’homme de l’art préconise un aac neuf. Dans ce cas, il faudra également changer les poussoirs. L’aac + poussoirs neufs nécessitent une procédure spécifique de mise en route : mais c’est une autre histoire, aurait dit Kipling * à noter qu’ils n’ont, à l’évidence, aucune contrainte quant à la quantité de matière utilisée. (Pour les années qui nous intéressent. Tout a changé à partir des années '80 )

Quelques news au retour des "vacances". Les tampons en caoutchouc de 8 cm pour le pont élévateur sont rentrés : Ils font le job... en prenant beaucoup de précautions pour le levage. Bahut confortablement installé, les travaux ont pu commencer. Le filtre à huile, probablement installé par des analphabètes et passablement endommagé par une(des) tentative(s) de démontage par le(s) précédent(s) propriétaire(s), a demandé pas mal de force brute persuasion pour accepter de sortir. Pose du filtre neuf et vidange moteur dans la foulée. Les plaques, avec le numéro d’immatriculation définitif, sont posées. Ya plus ka rouler A suivre...

Ne te fais pas trop d’illusions : le "spécialiste" va regarder les cotes actuelles de ton vilo : - 9 chances sur 10 qu’il faille le rectifier -> il t’indiquera la cote réparation à commander ; - 1 chance sur 10 qu’il soit trop bouffé pour être rectifiable -> galère Même combat pour le bloc et les pistons. Ne te prends pas la tête avec ça : tu remplis le radiateur ; tu ouvres le chauffage (s’il existe) ; tu fais touner le moteur un moment en surveillant le niveau dans le radiateur. Ces trucks sont prévus pour les "rednecks" de base... qui ne se posent pas ce genre de question

Le truck GM, c’est de la rigolade par rapport à celle-ci (aller directement à 15’ pour admirer l’état et le traitement des freins ) : https://youtu.be/lwqwLux1MUc?si=sV19blioPwnK08Mv

Encore une superbe vidéo du même auteur. Bluffant, ce qu’il arrive à faire avec 2 clés plates, 2 tournevis, une pince étau et une clé à molette (quand je vois la tonne d’outils qu’il me faut pour en faire beaucoup moins...) https://youtu.be/Ff2R60vH1_U?si=TOrVdVng1m4rARqd

+1 Attention à ne pas comparer un allumeur "tout en 1" (le 8360) avec un système complexe avec boîtier déporté de l’allumeur (le 85551) :

Merci. Effectivement, en Europe, la mode du pick-up ne sévissait pas encore en 1992 et ce modèle n’était pas importé (au moins par Ford France). La génération 92-97* arrive aux fatidiques 30 ans -> importation plus simple. Comme déjà mentionné, la difficulté est d’en trouver un qui n’ait pas été "rincé" par des rednecks. * cette génération a marqué un pas important, et en avance sur la concurrence, vers une présentation et un comportement moins "agricoles"

Le carter inférieur de la boîte. Il est différent selon les modèles.

Suffit de regarder le carter inférieur :