FLYER34

Quelques américaines à notre rencard mensuel :

Le kit permet, si on le souhaite, de désactiver les changements automatiques de rapports : pas grand intérêt, amha. Il permet aussi de rétrograder en 2 ou en 1 à n’importe quelle vitesse : très dangereux pour le moteur, toujours amha. Le grand intérêt est d’appliquer une pression hydraulique plus forte sur le(s) servo(s) : passage des rapports plus francs.

Superbe 😎

Une autre : https://bringatrailer.com/listing/1974-bricklin-sv1-6/

Voilà la photo :

Merci Oui... comme toutes les arnaques du Web à base de phishing, de Western Union, etc... Il faut savoir que le monde est peuplé de gens qui ne nous veulent pas tous du bien. Un minimum de prudence permet d’éviter le plus gros des arnaqueurs 😉

C’est une question de point de vue. J’ai du mal à saisir la motivation d’aller acheter une voiture à un tarif "cher" aux US. Autant acheter pour moins "cher" en France (ou dans l’UE), non ? Am(très)ha les acheteurs espéraient faire une bonne affaire en achetant une auto, vantée comme "parfaite" par l’intermédiaire (le scandale est là), à un tarif en dessous du marché pour le même modèle déjà immatriculé en France (ou dans l’UE). Le cas du Ford F1, ci-dessus, est caricatural. Pour m’interesser à ce modèle, je n’aurais JAMAIS acheté un exemplaire "custom" : - surbaissé (low rider) ; - équipé d’un V8 Chevy et de sa boîte auto GM TH (350 ? ). Tout cela se voit sur les photos AVANT l’achat : un SBC ne ressemble pas vraiment à un V8 "flathead" Ford (de surcroît, même si la photo présente le véhicule équipé d’un V8 "flathead", il est plus que souhaitable de vérifier que le F1 n’était pas équipé d’un L6 à sa sortie d’usine 😉 ). A l’époque d’internet, où l’info est à portée d’un clic, je trouve curieux de venir se plaindre d’avoir acheté un superbe Ford F1, en parfait état, mais.... rigoureusement interdit d’utilisation sur la voie publique en France. P.S. remettre le F1 à la hauteur standard ne le rend pas légal. Il faut, surtout, trouver et installer un V8 flathead (ou un L6 d’époque) et une BVM 3 pour être conforme. Pour ceux qui auraient des doutes : - Ford F1 "custom" avec SBC 350 + BVA GM : https://bringatrailer.com/listing/1950-ford-f-1-pickup-36/ - Ford F1 d’origne : https://bringatrailer.com/listing/1950-ford-f-1-pickup-39/

Toutafé : il devrait y avoir des chapeaux de paliers 😏 ; un vilebrequin et... soyons fous, des bielles. L’interrogation est sur la cote de tout ce beau monde : en dernière cote réparation, ça devient plus cher... Cela dit, à ce tarif et si j’etais en recherche d’un SBC, je serais déjà parti à Saint Flour.

Un autre, pour lequel j’ai hésité dans le choix de la rubrique : "planche pourrie" ? "histoire de rire" ? https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/2211517390.htm

Partir sur le bloc montré plus haut (ou autre, équivalent) est une bonne idée. Les manips d’usinage de nouveaux chapeaux de palier sont à réserver à des moteurs "historiques" qu’il est important de sauver. Au quotidien, pas d’états d’âme : un bloc correct d’occasion fera le job..... pour moins cher 😉 Le tout am(trés)ha, bien sûr.

Merci pour ta série sur Santa-Monica. Que de souvenirs : lors de mes premiers séjours à LA, dans les années '80, nous "habitions" à l’angle Wilshire/Ocean (à l’époque, c’était un Sheraton) : L’immense arbre (un caoutchouc géant) dans le parking était déjà là. La promenade rituelle du soir était le Santa-Monica Pier (pas grand chose de changé, non plus 😉 ). Par la suite, l’hébergement s’est déplacé vers le sud (essentiellement à Santa-Ana), mais les images du premier contact avec la Californie sont celles qui restent 😎.

Merci. De mémoire, dans l’émission de Courbet, des gens se plaignaient d’un lave glaces en panne ; d’une colonne de direction à reboulonner etc.. sur une Corvette de circa 1970. 1) rien de bien méchant sur une auto de cet âge ; 2) prix payé, par rapport au marché, pour ce modèle/millésime ?? Ensuite, s’il s’avère que des gens n’ont jamais reçu l’épave l’auto intégralement payée : là, effectivement, il y a vol.

Oui, "-" batterie = masse de la caisse. La première chose à faire, c’est d’obtenir que l’un des relais (et lui seul) collle quand tu mets ton inverseur sur "UP" et que ce soit l’autre relais (et lui seul) qui colle quand tu appuies sur "DOWN". Pour le câblage entre les relais et le moteur, suivre les premiers paragraphes du post précedent.

Tu peux étendre aux "muscle cars" des '60 - '70. Elles sont à la mode et se vendent très cher : il est tentant de se faire un petit gros billet en retapant sommairement une épave. Cela dit, les acheteurs devraient être un peu plus futés : toucher pour 20 k une voiture, âgée de 40 ou 50 ans, qui se négocie couramment 40 k, il faut bien imaginer qu’il y aura des travaux à faire, quels que soient les boniments de ** ou autre marchand (surtout s’il n’a jamais vu la voiture...).

Tu branches le "+" de ton moteur sur la borne marquée "30" d’un de tes relais. Tu branches le "-" de ton moteur sur la borne marquée "30" de l’autre relais. Tu branches le "+" batterie sur LES DEUX bornes marquées "87" sur tes relais. Tu branches le "-" batterie sur LES DEUX bornes marquées "87a" sur tes relais. Ensuite, tu regardes ce qui arrive sur ton câblage d’origine : - si c’est du "+" batterie, tu branches les fils d’origine sur les bornes 85 (ou 86*) de tes relais et tu raccordes l’autre borne 86 (ou 85*) à la masse du véhicule. - si c’est du "-" battterie, tu branches les fils d’origine sur les bornes 85 (ou 86*) de tes relais et tu raccordes l’autre borne 86 (ou 85*) au "+" batterie. Faire le tout, à tête reposée (au Doliprane 😉), à l’etabli et en prenant son temps... * verifier, en fonction de la diode, si le relais a une polarité dans laquelle il fonctionne et une polarité dans laquelle il ne fonctionne pas. L’idée étant que l’un des relais doit coller quand tu appuies sur "UP" et l’autre quand tu appuies sur "DOWN" avec le bouton d’origine.

OK. Mon experience était avec des paliers d’occasion, en provenance d’un autre bloc. Dans ce cas, on usine l’ensemble [chapeaux de paliers + bloc] à une cote supérieure -> - coussinets over-size, à la nouvelle cote ; - position du vilebrequin inchangée. Je te rejoins sur le budget délirant de l’operation, comparé à un bloc complet.

Très belles photos, congrats. Temps de pose pour le pont de Brooklyn ?

Très franchement, ton bloc incomplet : va te coûter un pognon dingue pour finir totalement hors standard avec des coussinets "over-size".... si tu en trouves 😉

+1 Le suspense est à son comble 😉

J’ai pris ce modèle : https://www.amazon.fr/dp/B09PBWFTH6/ref=sspa_dk_detail_0?ie=UTF8&psc=1&pd_rd_i=&pd_rd_i=B09PBWFTH6p13NParams&s=industrial&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9kZXRhaWw L’idée étant que les embouts qui vont dans la culasse ont des têtes à 6 pans. Les modèles moins chers ont des embouts molletés : comment faire pour les ôter s’ils sont trop serrés et récalcitrants à sortir ?? Bon courage, GG.

As-tu regardé les compressions ?

Superbes photos. Merci pour le partage.

D’accord (comme souvent 😉 ) avec @Phil As-tu regardé avec une pince ampèremétrique le débit sur la batterie. Il y a forcément un ENORME consommateur quelque part.

Toutafé. Les premières 203 n’avaient pas de feux de clignotants à l’arrière, mais juste UN feu central multifonctions : De nos jours, il est devenu très rare de voir une 203 dans cette configuration d’origine, la plupart des propriétaires ayant modernisé les autos en installant les feux apparus plus tard. L’intention de changer de direction se manifestait par des flèches :

Oui, c’est ce que j’indiquais plus haut : avec ce type de relais, il en faut 2.