FLYER34

Tant qu’à commander chez Rock, autant prendre le bouchon chez eux : https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=540758&cc=0&pt=10993&jsn=308 Perso, je les fais souder sur le carter en tôle.

On ne monte pas 4 paraboles H4 sur une auto. (Il est illégal d’avoir 4 feux de croisement allumés simultanément) Il faut : - 2 paraboles marquées "H4" à l’extérieur ; - 2 paraboles marquées "H1" à l’intérieur (qui ne s’allumeront qu’en plein phares).

Amha, le premier avantage est d’avoir un éclairage correct sans être obligé d’en passer par l’installation de relais. Ensuite, par rapport aux "sealed beams" US d’origine : c’est le jour et la nuit.

Toutafé. Si ton contrôleur est jugulaire-jugulaire, tu remplaces les H4 LED par des H4 standards pour le contrôle.

Une Ford Customline 1954 (5,04 m) ?

Première sortie : L’échappement est silencieux, par contre les problèmes ne sont pas réglés : - manque de puissance ; - il semble manquer 1 ou plusieurs (??) cylindres (les compressions sont uniformes et correctes) ; Les recherches vont continuer. A suivre...

Les ressouder est une solution car, dans le cas géneral, les collecteurs fonte conformes à l’origine sont introuvables en neuf (peu de chances que des collecteurs d’occasion soient en bien meilleur état). Ensuite, il existe des 4 dans 1 aftermarket pour beaucoup de modèles. On s’eloigne de l’origine et, dans beaucoup de cas, il faut quelques adaptations. L’artisan qui a construit la ligne inox proposait de fabriquer des 4 dans 1 sur mesure. Dernier point plutôt satisfaisant : il est clair que personne n’avait touché à ce moteur depuis l’origine.

Toutafé. Pour l’ANTS, la demande de CG définitive est une nouvelle demande. Tout ce qui a été fait pour le CPI WW est sans aucun rapport. N’oublie pas le CERFA 13750 scanné une fois signé.

Sur la Mark V on entendait distinctement un tsss tsss tsss au ralenti. A la vitesse de croisière le bruit etait inaudible dans l’auto, mais fenêtre ouverte et le long d’un mur on entendait bien le tsss tsss tsss.

OK, donc n’attend pas de CG définitive : tu n’en auras pas. Le CPI WW te permet de rouler pendant 4 mois (non renouvelables) pour faire ton contrôle technique et attendre les documents manquants (attestation FFVE, etc...). Quand tu déposeras ta demande de CG définitive, il faudra passer par la case "première immatriculation en France" et préciser que tu demandes une CG avec usage "collection". Bref, le CPI WW ne règle rien et ne présage, en aucun cas, que tu obtiendras une CG. Pour info, un CPI WW s’obtient instantanément dans les officines specialisées "carte grise" ou les garages habilités.

Oui, c’est le 400 ci. Joint de collecteur : Le 460 semble différent (position des goujons):

As-tu un numéro d’immatriculation définitif, de la forme AB-123-CD ?

Optimiste après la réussite du côté passager, le côté conducteur a été attaqué. Finalement, malgré la direction les freins et autres babioles, l’accès est plus commode que côté passager. Les boulons sont venus sans opposer (trop) de résistance. Collecteur à peine moins rouillé que le precédent : remise en forme par ponçage. Hélas, au remontage, un excès de fougue et... Le joint bien mou et bien épais donne un degré de liberté à la fonte et crac ! Bilan : un collecteur neuf de chez Rock : Origine (sans grosse surprise) : Petite préparation : C’est posé... en évitant de serrer comme un abruti Tests à suivre.

Je suis en plein dedans avec la Mark V 1979. Aucun joint monté à l’usine => après seulement quelques décennies et une grosse centaine de milliers de miles : fuite de tous les côtés. Cela dit, l’expérience montre que monter sans joint n’est pas totalement idiot. Côté passager, remontage sans problème après surfaçage du collecteur. Côté conducteur, serrage un peu "viril" + joint épais pour absorber de petites irregularités => collecteur cassé Coup de chance, il est disponible en neuf pour pas trop cher Quelques photos à suivre sur le fil dédié.

Dernier point : le boîtier de direction est un organe de sécurité. Si la soudure du cylindre de la péniche pète... ce ne sera pas le naufrage du Titanic. Si la soudure du boîtier de direction lâche dans un virage....

La fonte peut se souder. La technique la plus usuelle consiste à chauffer l’ensemble de la pièce, à souder la cassure à l’arc... et à laisser LENTEMENT refroidir la pièce : https://www.lincolnelectric.com/fr-ca/welding-and-cutting-resource-center/welding-how-tos/guidelines-for-welding-cast-iron L’ennui, c’est que cette procédure me sembe nécessiter le déshabillage complet du boîtier (les joints spi etc... risquent de ne pas apprécier le chauffage). Bilan, amha, après réparation il faudra tout remonter et TOUT re-régler avec des pièces neuves. Bref, la proposition LARES 1031 n’est pas forcément ridicule

Ce fil est en train de prendre une direction peu conforme à l’éthique et aux usages de ce site. Essayons de rester plus consensuels, svp

Ce n’est pas très différent en Andalousie.

Oui : avec le relais neuf plus de souci. Ne traine pas trop : le boîtier LARES 1031 n’est pas facile à trouver (pas de stock, ni chez Summit, ni sur la zone).

Oui. Voir mes excellents posts sur le sujet : https://www.dreams-cars.org/forum/topic/26364-une-autre-lincoln-mark-v/page/3/ Maintenant, j’ignore si ton auto a le même style de relais que les FoMoCo ?? Pour ton boîtier de direction, il doit être possible de trouver du remanufacturé.

D’après la photo présentée par @bru301 c’est la poulie de pompe à eau qui n’est pas conforme. Ce qui a probablement entraîné le bricolage : inversion des courroies ; entretoises pour l’alternateur et la pompe de DA. Il faudrait commencer par changer cette poulie et tout remettre à l’origine. Pour le reste 100 % d’accord avec @Phil

Ah bon ??? L’intérieur est à refaire entièrement : C’est une 4 portes. Les anonces présentées par @Phil concernent essentiellement des coupés est des cabriolets. Les 4 portes sont, peut-être ?? , moins nombreuses sur le marché. Sont-elles plus recherchées pour autant ? Bref, le rapport prix annoncé / état me semble peu favorable. Ensuite, si une Coronet 68, 4 portes, est le rêve d’une vie et que l’on est prêt à y consacrer des années et des (dizaines de) milliers d’euros... il faut foncer

Le gars a de l’expérience. Il imagine bien que tout le monde n’a pas le budget d’une remise en état "sérieuse". Exemple d’une 'Stang 67 : https://www.mustangv8.com/fr/restaurations/restau-cab-67-gta-horror-movie/160/ Combien de projets abandonnés, chez des pros, par des clients incapables d’assumer ?

Etonnant, cette chûte de tension ??? Tu devrais lire la même tension sur la borne "+" de la bobine et sur le "+" de la batterie. Quelle est la tension, moteur tournant, sur la borne "+ " de la batterie ?

8 (ou 9) V au "+" de la bobine est normal car il y a, d’origine, un fil résistif pour diminuer la tension appliquée à la bobine. Par contre, attention avec les allumeurs électroniques "modernes". Pertronix, par exemple, exige du 12 V : pas question de se brancher simplement sur le "+" bobine, ça ne fonctionnera pas (ou pas bien). D’autre part, ces allumeurs fonctionnent mieux avec des bobines "modernes"... qui elles aussi demandent du 12 V. Le montage d’un Pertronix avec sa bobine "Flame-thower" impose de tirer un nouveau câble d’alimentation "+ après contact" (à piquer directement sur le Q du Neiman sur une 'Stang 68).