exNISSAN

Je rebondis sur la pâte à joint sur un carter BVA ,un peu hors-sujet quoi que .... J'ai toujours crû que c'était totalement proscrit sur les carters BVA , Je viens d'apprendre que chez JEEP sur certains modèles (le KJ notamment ) ,pas de joint classique mais pâte à joint seule (et pas de joint traditionnel fourni en pièces détachées sur le réseau) "Clean the oil pan and magnet. Reinstall pan using new Mopart Silicone Adhesive sealant." Surprenant , ou alors rationalisation gestion pièces détachées à l'extrème ... ( fin du HS )

Je connaissait pas En statique , pourquoi pas ,avec le cric sous le pont pour l'AR et sous le triangle pour l'AV. Tu pourras aussi braquer les roues D <-> G en butée de direction Mais pour te dire si ça passe en dynamique ,avec le travail des suspensions (compression maxi et détente maxi ) faudra ruser , peut-être avec une grosse sangle a cliquet entre pont ou triangle et châssis pour comprimer à fond la suspension ,ou à l'inverse un cric pour écarter et mettre en détente maxi ???

Pour préserver ses portières ,un vieux tuyau d'arrosage tendu à la bonne hauteur sur la longueur du garage ,fixé par quelques vis et c'est réglé

Il n'y a pas une pression énorme dans le circuit de refroidissement , d'ailleurs sur les voitures modernes les colliers sont de simples pinces à ressort .. Si ça se reproduit l'idéal serait d'identifier moteur tournant où se trouve cette fuite , les causes peuvent être multiples (durites , joint ou roulement de pompe ,raccords , faisceau ou bac du radiateur , ect ...) . Surtout bien faire gaffe en se penchant à pas se faire happer par le ventilo et les courroies moteur tournant. Le ventilo peut aussi projeter le liquide plus loin et brouiller les pistes . Avec le liquide de refroidissement les suintements une fois secs laissent des traces colorées . Sinon tes plaques d'immat sont chouettes , juste que si tu tombes sur des policiers ou gendarmes pointilleux sur leur homologation ,prépares ton meilleur sourire

Comme Greg plus haut , en définitif tu peux mettre de la "durite de refroidissement annelée" au bon diamètre elle se coude dans tous les sens (par contre tu la recoupes pas pour avoir la "manchette" à l'extrémité pour le serflex), beaucoup de revendeurs pièces auto ont ça en plusieurs diamètres et plusieurs longueurs ! j'ai ça sur l'apache depuis + 7ans !

Moteur froid et après avoir appuyé 1 fois à fond sur la pédale de gaz , avant démarrage ,si tu retires le filtre à air tu devrais voir les volets starter fermés . Et une fois le moteur en route et chaud ces mêmes volets grand-ouverts

Bien sûr tu conserves rigoureusement les mêmes carcactéristiques (indice thermique , longueur culot , filetage ,siège ) mais la partie externe est un peu plus courte que l'équivalence classique

Salut , Et oui , souvent une modification amène d’autres incidences .. Mais comme dit plus haut tu apprends à connaître ton auto dans les détails, et avec philosophie Le souci de quasi -contact de ces collecteurs avec le capuchon caoutchouc du câble bougie est assez fréquent. En complément des chaussettes isolantes , il y a aussi la solution des bougies dites « shorty » qui ont leur longueur extérieure plus courte -clef plus facile à passer -un peu plus d’espace collecteur/capuchon

Clairement les condensateurs de re fabrication actuels ne valent rien et ne tiennent pas , mais les anciens mêmes neufs et en boite vieillissent mal aussi… Le problème des neufs qui claquent rapidement est connu chez les passionnés de vieilles motos et mob à volants magnétique, ils remplacent souvent ces condensateurs type chimiques par des équivalences en valeur issues de l’ électronique qu’ils adaptent et à priori ça marche très très bien . je sait pas si la manip est possible sur un allumage batterie-bobine….

Mince alors , je croyait que "l'aimant de carter de boite " était un truc quasi-standard tellement c'est simple (au même titre que le bouchon de vidange aimanté sur les boites classiques) . Les carters tôle ont même souvent une petite rainure qui indique sa place pour le remettre après nettoyage. ->donc c'est pas sur toutes les productions..

Ca va sécher , un petit coup de sèche-cheveux au besoin pour monter un peu la température de la zone (si tu peux amener une rallonge électrique) ,et éventuellement laisser une journée avant de refaire le niveau de liquide de refroidissement ...

Salut , Je ne connait pas ta BVA , mais suis un peu surpris qu'il n'y avait pas un petit bloc aimanté au fond du carter pour collecter et retenir la limaille . Pour le TV cable ,sur ma th700 la procédure c'est bien ça , câble tendu a fond quand la pédale de gaz au plancher ... Attends des confirmations !

Pour que ce soit bien étanche il faut tout de même que ton joint torique force quand même au montage , que ce ne soit pas "lâche" (avec le tube et le joint bien lubrifié à la dexron comme dit plus haut ). Si tu te mets dessous , tu pourras quand même t'assurer visuellement que ton tube se présente bien droit et que le torique reste bien dans sa gorge au début de l'emboitement .Ensuite pour terminer l'emboitement tu auras peut-être plus de force par le dessus ,mais au moins tu seras sûr que le torique est bien en place et ne s'est pas éjecté de sa gorge

Salut , alors je parlait plus haut du joint sur le montage d'origine sur les boite GM TH , sur ton lien ça ne semble pas être le tube et jauge d'origine , sur le modèle que tu veut mettre il n'y a visiblement qu'un joint torique. D'origine , le tube s'emboite sur un joint comme celui ceci ,préalablement emboité dans le carter (et il a un rebord supérieur pour se bloquer sur le dessus ) , c'est identique sur le principe mais en bcp plus gros au joint d'entrée du TV câble. Alors soit ton ancien joint caoutchouc est resté en place sur le carter de bva et forcément ça force avec ton nouveau tube. Si c'est pas le cas , tu peux essayer d'emboiter ton nouveau tube sans son joint torique pour voir si le diamètre du tube est OK avec l'alésage et si ça entre bien .Si c'est OK peut-être le torique est trop gros ,essayer alors avec un joint plus fin ???

Dans quel ordre tu procèdes ? Cc'est un tube caoutchouc avec 5 ou 6 lèvres à l'extérieur , et lisse et évasé côté intérieur . Donc une fois huilé vaut mieux mettre le joint en premier sur le carter et insérer le tube de jauge dedans ensuite ,le tube sera naturellement guidé sur la face lisse (si on met le joint sur le tube pour emboiter le tout ensuite ,chaque lèvre fera obstacle à l'entrée du carter )

au moins une municipalité bien dans sa tête et dans ses bottes ,et qui n'a pas cédé à la furie et la pression du "greenwashing" !

Ca se présente plutôt bien ! Vu que ta cabine est nue et en apprêt , vide de tout vitrage , de tout ouvrant ,de tout habillage et joint et plus rien d'accroché dessus dans le compartiment moteur , je suppose que tu va en profiter pour peindre avant les remontages ?

Jolie voiture !

Chouette voiture , félicitations !

Salut , Je suppose que l'indication "6 volt DP" est pour "Double Polarité" (ou "Dual Polarity ") ,ce qui confirmerait que cette pompe est un accessoire adaptable et non une pièce dédiée pour une marque (majorité de véhicules en masse négative (negative ground) mais bcp de vehicules Anglais en masse positive (positive ground) à l'époque) avec spécificité de câblage. Supposition hein , pour ce marquage particulier à la suite du voltage ....

???? Je sait pas vous , mais moi ce message me semble tout droit sorti d'un robot avec l'IA ...

"serrage à la masse dynamométrique " ...

2 x 1 mètre, euh à moins d'avoir des bras de basqueteur tu n'atteindra pas les deux extrémités , ou alors faudra être deux ... Si tu as déjà 2 bouts de tube de 0,60 ou 0,75 m ça fait déjà un sacré levier , d'autant que tu dis que ça a été démonté il y a peu , donc pas de grippage c'est que le couple du dernier serrage à passer . Perso si je n'étais pas équipé c'est ce que je tenterait en premier avant d'investir dans une clef a choc (sens desserage vérifié , écrou dé-freiné s'il y a lieu , moyeu bloqué et enfin effort au levier ...) C'est sûr la clef à choc c'est top mais si tu n'en a pas l'usage régulièrement c'est peut-être un gros investissement pour un faible usage et si tu fais pas travailler sa batterie régulièrement elle sera vite naze .En pneumatique j'ai jamais été satisfait de la puissance pourtant j'ai un bon compresseur .

Le fameux 4X130 qu'on trouve sur les vieilles caravanes , les Cox et les Arondes

Salut , Vu que tu disposes déjà la poignée en "Té" coulissante et si tu n'est pas gêné par l'espace autour , je te conseille de mettre la poignée coulissante au milieu et de prendre 2 rallonges (une de chaque côté , comme une clef en croix à desserer les roues .D'ailleurs si tu en as une regardes certaines ont un carré 1/2 sur une face ) -> avec deux bras tu va développer beaucoup plus de force et en plus tu va équilibrer l'effort sur la douille qui ne risquera pas d'échapper .Et la poignée coulissante du Té résistera mieux à la torsion que si tu lui fais l'effort que sur un côté. Deux allonges de 60 cm et tu auras un levier de 1,20 m ! Avec du tube acier de 3mm d'épaisseur tu peux voir venir et devrais t'en sortir . Bien sûr avant de forcer à mort , vérifies bien le sens de desserage