exNISSAN

C’est une dizaine d’euros la reprise d’une vieille batterie , fonction du poids , chez le petit ferrailleur dans mon coin .C’est marrant car on s’y attend pas , dans le bungalow le mec a son ordinateur , saisi et t’imprime de suite un bordereau de reprise avec le détail des métaux que t’a déposé et en bas de page le chèque prédécoupé avec le montant a ton ordre !

Mais oui !! , et si t’as juste besoin de mettre tes pinces crocos dessus , bien sûr tu a aussi débranché le Négatif avant 😂 , et accessoirement il fait tjrs bien jour quand ca t’arrive ! Non je t’assure , certains cadres de fixation faits pour les batteries avec bornes en façade passent au ras des bornes si elles sont sur le dessus.On parle de mm A tel point que juste poser et emboiter le cadre dessus , avant même d’avoir serré les tiges filetées et raccordé les bornes ,faut bien faire gaffe a pas toucher , d’où l’interêt de meuler un bon espace

Plus qu'à essayer si tout rentre en ordre après remplacement de l'huile ! Pas nécessaire de cumuler les deux : l'huile pour glissement limité OU la fiole en additif

C'est ce que tu décrivais sur le premier post ,une sensation de retenue dès qu'on braque ,la voiture a envie d'aller tout droit ; et RAS en ligne droite , oui ça sent bien le differentiel qui ne joue plus son rôle (les disques restent collés).

Oui , une oeuvre d'art ! Inestimable ....

Je suis aussi passé à l'Optima (rouge) et je ne prendrait plus rien d'autre .

Hello , Juste une petite remarque pour le passage d'une batterie à cosses frontales à un modèle avec cosses sur le dessus : RAS si la batterie est maintenue par sa semelle ou par une cornière avec 2 tiges filetées en biais . Par contre : si elle est maintenue par le dessus par un cadre en cornière avec 2 tiges filetées verticales , gaffe à la distance entre le cadre métallique et la borne "+ " de la batterie , il n'y a pas lourd en espace surtout une fois la cosse ronde positive reprise juste dessus. Dans mon cas j'ai dû meuler la cornière au niveau de la borne pour laisser un espace sécurisant entre 2 (la batterie peut bouger un peu si elle pas exactement à la taille du cadre ,ou on peut vite se faire surprendre avec un outil au serrage /desserage de la cosse ). Dans tous les cas ça peut faire un vilain court-jus

Comme les copains , super boulot et un très beau rendu ,bravo !

Et ben je suivais ce post par curiosité ,et là j'apprends plein plein de choses sur les BV , merci pour cette super synthèse !

OK merci à vous ! Je me note la référence ...

Merci ! OK donc je suis pas seul Donc le niveau remonte progressivement après arrêt jusqu'à atteindre un seuil où un joint défectueux laisse passer la fuite . @zekill, je ne me suit pas encore glissé dessous (il est surbaissé je passe pas ), mais il se peut bien que ça vienne de la cloche ça semble assez centré et sur l'AV de la boite . et comme Cal3b pas de fuite en roulage. Je vais faire le point de tous les joints nécessaires à commander pour tout faire d'un coup

Bonjour , C'est juste un questionnement si d'autres ont eu le coup , je n'ai pas encore eu le temps de mettre le pick -up sur rampes pour localiser la fuite ,je vais m'en occuper pour l'automne Ma TH700r4 était jusque là parfaitement étanche ,pas une goutte dessous . Récemment je me suis aperçu après avoir sorti l'Apache , qu'il y avait une petite fuite d'huile de BVA au sol , mais niveau correct moteur en route après roulage . ->au retour , je décide de mettre un bac dessous (couvercle de caisse en plastique) , pour localiser et mesurer le volume de cette fuite . Et ,après avoir garé le pick-up et vérifié le bac jour après jour = plus rien , plus de fuite ,nada ! Je me dit que c'est un joint qui a séché et durcit mais a repris sa souplesse avec le roulage , vu que ça semblait être sur le devant de la BVA , je pensait au SPI à l'entrée (pompe)donc à suivre ... Deux semaines sans utiliser le pick-up et je constate que la fuite revient ,doucement mais surement . Dans le même temps , le niveau à la jauge (à froid sans démarrer le moteur) a considérablement monté par rapport au jaugeage dans les mêmes conditions 8 jours avant (moteur non-démarré ) Je pense que sur un arrêt longue durée (au moins 15 jours ) , l'huile dans le convertisseur repasse dans la boite et les niveaux s'équilibrent .Mon refroidisseur est sous le châssis , a quelques pouillèmes près il doit être au niveau de la BVA donc je pense pas qu'il génère un gros transfert. Et donc cette montée importante du niveau à l'arrêt met un jour un joint faiblard (entrée TV câble ? sortie speedo ? levier selecteur ? sortie connecteur electrique ? puit de jauge ?carter a resserer? raccords ligne refroidsseur ? Rien de méchant à localiser et réparer ,je ne suis pas inquiet pour le faire (si je peut éviter le spi en entrée de boite ce serait mieux ) En fait ma question , je pensait que dès l'arrêt moteur les niveaux des différents périphériques de la boite (convertisseur ,refroidisseur ...) s'équilibraient ,et là j'ai l'impression qu'il faut plusieurs semaines d'arrêt total .Est-ce qu'il y a des clapets anti-retour quelque part ??

Est-ce que ça le ferait sur des paraboles /reflecteur de feux AR (souvent en plastique et ternis ) vu que c'est interne au feu et étanche ? Voir sur une parabole de phare AV ???

Bon , d'après ce qu'on voit , ton truc c'est la rouille qui ressort et "pousse " le mastic qui a été chargé dessus .Souci de qualité travail du peintre/ carrossier , ou peut-être de budget que l'ancien proprio a bien voulu mettre dans sa peinture .... Pour les rampes , en polystyrène extrudé , fallait oser ! J'en ai fait selon le même principe (en dimension et coupe en sifflet ) , mais avec du madrier cloué .Et en extrémité pour s'arrêter pile-poil , une butée tenue par 2 cornières .C'est lourd (j'ai mis une poignée sur le côté ) , mais c'est pas plus mal car quand les rampes sont légères elles ont tendance à riper à mesure qu'on avance ; Et c'est sacrément sécurisant , même sur de la terre battue où ça ne s'enfonce pas comme le font les rampes en cornière soudée vendues en centre auto ...

Bravo , le rendu est super ! Ta pince pour agraphes "nez de porc" (je connaissais pas ),ça semble très similaire aux pinces pour agraphes de fixation des grillages sur les fils de tension

Il me semble que le retour en AR (repasser d'une CG collection à une CG normale ) n'est pas possible ,à vérifier ...

désolé pour toi , c'est souvent compliqué les sujets d'expertises et dédommagements , j'espère que tu t'en tirera au mieux ... Mais je n'ai toujours pas compris le lien de cause à effet entre le changement du pare-brise et l'incendie spontané de ta Lincoln ? Une simple infiltration d'eau de pluie susceptible de créer un feu d'origine électrique par court-circuit ???

Salut, Si ce sont tes freins qui bloquent, les moyeux seront très vite chauds ,et tu peut identifier ainsi là où ça bloque (tu roules un peu et essaie de t'arrêter sans toucher aux freins , si RAS ils seront à température ambiante. Une idée en passant , tu parles de pont qui a été vidangé et de phénomène perceptible en tournant à basse vitesse : peut être as-tu un différentiel LSD et remis une huile de pont standard non-adaptée au glissement des disques de friction ????

Salut, N’hésites pas a frapper bien fort quand tu vas mettre le coup de pointeau au centre de la vis pour centrer ton perçage : le choc aide a décoller le filetage grippé.

Salut , Il est sympa ce vieux Mack ... Alors on a eu le même réflexe pour la photo , mais moi j'ai pas osé pousser la porte pour entrer dans la caserne

bien vu !

Belle réalisation ton compresseur à soupapes !!

Pas mieux que les autres pour le tarif de la (bonne ) pièce d'occase ! Sinon si les 60 euros te semblent excessifs et si les dentures de crémaillère et du pignon d'entrainement sont bonnes , tu le démontes pour voir ce qui ne va pas (quitte à bloquer ta vitre en position fermée avec un tasseau dessous le temps de trouver la solution). Voir ce qu'il se passe à l'intérieur du réducteur = ces générations de lèves-vitre avaient sans doute déjà un débrayage anti-pincement (souvent un entraineur pris sur un gros silent-bloc qui se déforme en cas de blocage ); Ci -dessous un dépannage vraiment provisoire fait sur un lève-vitre qui me semble très similaire en conception ( c'est du Japonnais des mêmes années ) , silent-bloc explosé = plus d'entrainement malgré la rotation du moteur , je l'avais bridé après perçage avec 2 goupilles en gros fil de fer , ça à tenu ....longtemps ...

Salut , Peut-être qu'en dégageant au maximum la zone,souffler et essuyer les traces et coulures , puis en mettant juste le circuit de refroidissement légèrement sous pression à l'air comprimé (pas trop ,rester juste sous la pression indiquée sur le bouchon de radiateur ) , pour ne pas endommager des pièces anciennes genre radiateur de chauffage ou autre Puis surveiller d'où viennent ces coulures déjà à froid . Je pense que moteur à l'arrêt on doit être plus à l'aise et le ventilateur ne risque pas de brouiller les pistes en projetant la fuite plus loin. Une sonde de température dessertie ,une durite fissurée , un joint de bouchon de purge ou vidange sur le bloc ne sont pas exclus ,s'il y a ça à proximité sur ton bloc ce que j'ignore Par contre , une fissure sur fonte , effectivement ,se dilate plus à chaud et se repère mieux à chaud . On croise les doigts pour que ce soit un bricole

C'est vrai : les jantes c'est le truc le plus "karchérisé" lors du nettoyage de l'auto vu qu'elles s'encrassent rapidement et en général on lésine pas avec la pression et le jet agressif . Il faut une vraie peinture capable de résister . J'ai déjà fait la méthode DiY (décapage avec meuleuse 115mm + brosse fils laiton ,peinture et vernis en bombe ),mais pour les 5 roues d'une remorque ,alors ça tient car très faiblement sollicité . Mais quand j'ai remontés les pneus ,les démontes-pneus m'ont quand même griffé les bords de jantes. Alors jantes recouvertes avec enjoliveur total , pourquoi pas ,mais une belle jante qu'on veut rendre visible vaut mieux un travail pro