exNISSAN

Salut , Si ta ventilation se met bien en route , peut-être une gaine de liaison aux sorties déboitée ou même manquante ? Pour les commandes de volets pour répartition des zones, je suppose que c'est par câbles , il arrive qu'une butée de câble se déclipse mais dans ton cas si rien ne souffle nulle part j'ai peine à croire que tous les câbles soient débranchés ....

Salut , Achète toi pour une vingtaine d'€ un thermomètre infra-rouge , tu va pouvoir identifier les différents points de chaleur et les valeurs (le bloc , les culasses , la sortie après thermostat , le radiateur à differents points (par exemple si la chaleur y est bien répartie ( si elle ne se concentre que sur les côtés = bouché ), si au point bas et à la durite de retour au moteur la température a bien chuté ... Souvent on peut selectionner les ° C ou F , pour avoir un étalonnage de ton indicateur au TB ... Tu peut aussi voir à quel moment et quelle température ton thermostat "ouvre" en libérant le passage vers le radiateur Questions : courroie de ppe à eau correctement tendue ? et présence du tunnel autour du ventilo ?

Hello , Une idée peut-être ? Tu dis que ça démarre, puis peu après l'alternateur ne charge plus et le moteur se coupe et plus d'allumage . Imaginons que ton Neiman ou sa connection derrière ai une faiblesse sur la position "contact moteur " (= le contact se coupe de façon aléatoire ) ,la conséquence serait plus d'excitation alternateur (= il ne débite plus) ,et plus d'allumage (bobine HT plus alimentée) Mais le relai démarreur resterait opérationnel (alimenté lui par la fiche "start" du Neiman ) Avec une simple lampe témoin ou un controleur , il faudrait que dès que ça se produit tu laisses le neiman sur "contact" et tu vérifies si la borne + batt de ta bobine HT et la borne excitation de l'alternateur soient bien toutes 2 alimentés en +12v

+1 , première chose que je me suite dite en lisant le msg. la deuxième chose :super nouvelle pour la carte grise et bien content pour toi Sally car c’était pas gagné 👍

au vu de la photo l’hélice du ventilo a l’air sacrement tordue , la pale visible sur le haut est bien espacée du radiateur mais...semble frôler la courroie

Ah , effectivement s’il n’y a pas de retour.... Donc refroidisseur pas envisageable dans cette config...

Salut , si le vapor lock est confirmé et que le cheminement de la ligne d’alim est correct , il y a peut être moyen d’installer un refroidisseur a carburant sur la ligne du retour, juste avant le réservoir ( ce serait discret et aisé a poser ), pour abaisser la temperature. Ce tout petit radiateur est monté sur bcp de véhicules actuels , rendu nécessaire car le passage des réservoirs tout acier aux réservoirs plastiques a eu pour conséquence une montée en température des carburants et des soucis de rendement et de ppes a injection..

Salut, Et bien le « préparateur « a dû se louper sur quelque chose ! Et le vendeur qui ne cherche pas à réparer et laisse en l'état pour la vente c’est pas très engageant.En plus du bruit de crécelle quand ça frotte les ailettes du radiateur seront bien pliées et couchées = plus de circulation d’air et surchauffe et quand le faisceau sera attaqué par le frottement il va fuir ... Oui, il faut un espace minimum entre ventilo et radiateur .Considérer que le radiateur est monté fixe sur la carrosserie et le ventilateur est sur le bloc moteur qui est monté souple sur le châssis . Si le montage n’est plus d’origine , ce qui peut jouer : -épaisseur radiateur et position de ses pattes de fixation sur la face AV , type pompe a eau et longueur de son arbre , entretoises entre poulie et ventilo , visco -coupleur ou pas , est-ce que le ventilo est a pas variable ( pales hélice souples qui se déforment fonction du régime) , et peut-être même que sous l’effort des silent blocs moteur-boite HS laissent le moteur gigoter ,ect... Donc plein de possibilités , mais un montage laissé en l’état doit te pousser à être hyper hyper vigilant dans le détail sur tout le reste de l’auto

Salut , A tout hasard , ton essence ne serait pas éventée ? ( trop ancienne ou dernier plein fait dans une cuve polluée ou avec un mélange accidentel ) Possible de tester avec aspiration et retour de la pompe pris dans un jerrycan déporté avec de l’essence fraîche pour lever le doute si une vidange réservoir est compliquée ?

Oui , ils le précisent bien dans leur fiche technique ,elle est prévue pour les glissements limités

Content pour toi si tout est rentré dans l’ordre pour les disques de friction. Ton truc me rappelait le 4x4 lorsque le blocage de differentiel AR ne se désactivait pas a la sortie d’une zone, d’où ma première question. Juste ton jeu qui sera a suivre , après faudrait connaître les tolérances a mesurer

Si j'ai bien compris la question de départ ," comment tirer + long et baisser un peu la conso ", pas sûr que monter en taille de pneus va résoudre toute l'équation , baisser le régime moteur à vitesse réelle égale (GPS et pas compteur) , ça c'est OK avec un développé plus favorable , Mais des pneus plus grands /lourds sur des jantes plus grandes/lourdes mangent bcp de puissance et la conso va s'envoler . Et il faut que le moteur ai les watts et le couple pour les entrainer de façon durable sur le dernier rapport et pas s'effondrer au premier faux plat ou vent de face . Idéalement il faudrait trouver des pneus avec un plus grand développé mais sans changer la largeur ...

C’est une dizaine d’euros la reprise d’une vieille batterie , fonction du poids , chez le petit ferrailleur dans mon coin .C’est marrant car on s’y attend pas , dans le bungalow le mec a son ordinateur , saisi et t’imprime de suite un bordereau de reprise avec le détail des métaux que t’a déposé et en bas de page le chèque prédécoupé avec le montant a ton ordre !

Mais oui !! , et si t’as juste besoin de mettre tes pinces crocos dessus , bien sûr tu a aussi débranché le Négatif avant 😂 , et accessoirement il fait tjrs bien jour quand ca t’arrive ! Non je t’assure , certains cadres de fixation faits pour les batteries avec bornes en façade passent au ras des bornes si elles sont sur le dessus.On parle de mm A tel point que juste poser et emboiter le cadre dessus , avant même d’avoir serré les tiges filetées et raccordé les bornes ,faut bien faire gaffe a pas toucher , d’où l’interêt de meuler un bon espace

Plus qu'à essayer si tout rentre en ordre après remplacement de l'huile ! Pas nécessaire de cumuler les deux : l'huile pour glissement limité OU la fiole en additif

C'est ce que tu décrivais sur le premier post ,une sensation de retenue dès qu'on braque ,la voiture a envie d'aller tout droit ; et RAS en ligne droite , oui ça sent bien le differentiel qui ne joue plus son rôle (les disques restent collés).

Oui , une oeuvre d'art ! Inestimable ....

Je suis aussi passé à l'Optima (rouge) et je ne prendrait plus rien d'autre .

Hello , Juste une petite remarque pour le passage d'une batterie à cosses frontales à un modèle avec cosses sur le dessus : RAS si la batterie est maintenue par sa semelle ou par une cornière avec 2 tiges filetées en biais . Par contre : si elle est maintenue par le dessus par un cadre en cornière avec 2 tiges filetées verticales , gaffe à la distance entre le cadre métallique et la borne "+ " de la batterie , il n'y a pas lourd en espace surtout une fois la cosse ronde positive reprise juste dessus. Dans mon cas j'ai dû meuler la cornière au niveau de la borne pour laisser un espace sécurisant entre 2 (la batterie peut bouger un peu si elle pas exactement à la taille du cadre ,ou on peut vite se faire surprendre avec un outil au serrage /desserage de la cosse ). Dans tous les cas ça peut faire un vilain court-jus

Comme les copains , super boulot et un très beau rendu ,bravo !

Et ben je suivais ce post par curiosité ,et là j'apprends plein plein de choses sur les BV , merci pour cette super synthèse !

OK merci à vous ! Je me note la référence ...

Merci ! OK donc je suis pas seul Donc le niveau remonte progressivement après arrêt jusqu'à atteindre un seuil où un joint défectueux laisse passer la fuite . @zekill, je ne me suit pas encore glissé dessous (il est surbaissé je passe pas ), mais il se peut bien que ça vienne de la cloche ça semble assez centré et sur l'AV de la boite . et comme Cal3b pas de fuite en roulage. Je vais faire le point de tous les joints nécessaires à commander pour tout faire d'un coup

Bonjour , C'est juste un questionnement si d'autres ont eu le coup , je n'ai pas encore eu le temps de mettre le pick -up sur rampes pour localiser la fuite ,je vais m'en occuper pour l'automne Ma TH700r4 était jusque là parfaitement étanche ,pas une goutte dessous . Récemment je me suis aperçu après avoir sorti l'Apache , qu'il y avait une petite fuite d'huile de BVA au sol , mais niveau correct moteur en route après roulage . ->au retour , je décide de mettre un bac dessous (couvercle de caisse en plastique) , pour localiser et mesurer le volume de cette fuite . Et ,après avoir garé le pick-up et vérifié le bac jour après jour = plus rien , plus de fuite ,nada ! Je me dit que c'est un joint qui a séché et durcit mais a repris sa souplesse avec le roulage , vu que ça semblait être sur le devant de la BVA , je pensait au SPI à l'entrée (pompe)donc à suivre ... Deux semaines sans utiliser le pick-up et je constate que la fuite revient ,doucement mais surement . Dans le même temps , le niveau à la jauge (à froid sans démarrer le moteur) a considérablement monté par rapport au jaugeage dans les mêmes conditions 8 jours avant (moteur non-démarré ) Je pense que sur un arrêt longue durée (au moins 15 jours ) , l'huile dans le convertisseur repasse dans la boite et les niveaux s'équilibrent .Mon refroidisseur est sous le châssis , a quelques pouillèmes près il doit être au niveau de la BVA donc je pense pas qu'il génère un gros transfert. Et donc cette montée importante du niveau à l'arrêt met un jour un joint faiblard (entrée TV câble ? sortie speedo ? levier selecteur ? sortie connecteur electrique ? puit de jauge ?carter a resserer? raccords ligne refroidsseur ? Rien de méchant à localiser et réparer ,je ne suis pas inquiet pour le faire (si je peut éviter le spi en entrée de boite ce serait mieux ) En fait ma question , je pensait que dès l'arrêt moteur les niveaux des différents périphériques de la boite (convertisseur ,refroidisseur ...) s'équilibraient ,et là j'ai l'impression qu'il faut plusieurs semaines d'arrêt total .Est-ce qu'il y a des clapets anti-retour quelque part ??

Est-ce que ça le ferait sur des paraboles /reflecteur de feux AR (souvent en plastique et ternis ) vu que c'est interne au feu et étanche ? Voir sur une parabole de phare AV ???