exNISSAN

Salut, Et bien le « préparateur « a dû se louper sur quelque chose ! Et le vendeur qui ne cherche pas à réparer et laisse en l'état pour la vente c’est pas très engageant.En plus du bruit de crécelle quand ça frotte les ailettes du radiateur seront bien pliées et couchées = plus de circulation d’air et surchauffe et quand le faisceau sera attaqué par le frottement il va fuir ... Oui, il faut un espace minimum entre ventilo et radiateur .Considérer que le radiateur est monté fixe sur la carrosserie et le ventilateur est sur le bloc moteur qui est monté souple sur le châssis . Si le montage n’est plus d’origine , ce qui peut jouer : -épaisseur radiateur et position de ses pattes de fixation sur la face AV , type pompe a eau et longueur de son arbre , entretoises entre poulie et ventilo , visco -coupleur ou pas , est-ce que le ventilo est a pas variable ( pales hélice souples qui se déforment fonction du régime) , et peut-être même que sous l’effort des silent blocs moteur-boite HS laissent le moteur gigoter ,ect... Donc plein de possibilités , mais un montage laissé en l’état doit te pousser à être hyper hyper vigilant dans le détail sur tout le reste de l’auto

Salut , A tout hasard , ton essence ne serait pas éventée ? ( trop ancienne ou dernier plein fait dans une cuve polluée ou avec un mélange accidentel ) Possible de tester avec aspiration et retour de la pompe pris dans un jerrycan déporté avec de l’essence fraîche pour lever le doute si une vidange réservoir est compliquée ?

Oui , ils le précisent bien dans leur fiche technique ,elle est prévue pour les glissements limités

Content pour toi si tout est rentré dans l’ordre pour les disques de friction. Ton truc me rappelait le 4x4 lorsque le blocage de differentiel AR ne se désactivait pas a la sortie d’une zone, d’où ma première question. Juste ton jeu qui sera a suivre , après faudrait connaître les tolérances a mesurer

Si j'ai bien compris la question de départ ," comment tirer + long et baisser un peu la conso ", pas sûr que monter en taille de pneus va résoudre toute l'équation , baisser le régime moteur à vitesse réelle égale (GPS et pas compteur) , ça c'est OK avec un développé plus favorable , Mais des pneus plus grands /lourds sur des jantes plus grandes/lourdes mangent bcp de puissance et la conso va s'envoler . Et il faut que le moteur ai les watts et le couple pour les entrainer de façon durable sur le dernier rapport et pas s'effondrer au premier faux plat ou vent de face . Idéalement il faudrait trouver des pneus avec un plus grand développé mais sans changer la largeur ...

C’est une dizaine d’euros la reprise d’une vieille batterie , fonction du poids , chez le petit ferrailleur dans mon coin .C’est marrant car on s’y attend pas , dans le bungalow le mec a son ordinateur , saisi et t’imprime de suite un bordereau de reprise avec le détail des métaux que t’a déposé et en bas de page le chèque prédécoupé avec le montant a ton ordre !

Mais oui !! , et si t’as juste besoin de mettre tes pinces crocos dessus , bien sûr tu a aussi débranché le Négatif avant 😂 , et accessoirement il fait tjrs bien jour quand ca t’arrive ! Non je t’assure , certains cadres de fixation faits pour les batteries avec bornes en façade passent au ras des bornes si elles sont sur le dessus.On parle de mm A tel point que juste poser et emboiter le cadre dessus , avant même d’avoir serré les tiges filetées et raccordé les bornes ,faut bien faire gaffe a pas toucher , d’où l’interêt de meuler un bon espace

Plus qu'à essayer si tout rentre en ordre après remplacement de l'huile ! Pas nécessaire de cumuler les deux : l'huile pour glissement limité OU la fiole en additif

C'est ce que tu décrivais sur le premier post ,une sensation de retenue dès qu'on braque ,la voiture a envie d'aller tout droit ; et RAS en ligne droite , oui ça sent bien le differentiel qui ne joue plus son rôle (les disques restent collés).

Oui , une oeuvre d'art ! Inestimable ....

Je suis aussi passé à l'Optima (rouge) et je ne prendrait plus rien d'autre .

Hello , Juste une petite remarque pour le passage d'une batterie à cosses frontales à un modèle avec cosses sur le dessus : RAS si la batterie est maintenue par sa semelle ou par une cornière avec 2 tiges filetées en biais . Par contre : si elle est maintenue par le dessus par un cadre en cornière avec 2 tiges filetées verticales , gaffe à la distance entre le cadre métallique et la borne "+ " de la batterie , il n'y a pas lourd en espace surtout une fois la cosse ronde positive reprise juste dessus. Dans mon cas j'ai dû meuler la cornière au niveau de la borne pour laisser un espace sécurisant entre 2 (la batterie peut bouger un peu si elle pas exactement à la taille du cadre ,ou on peut vite se faire surprendre avec un outil au serrage /desserage de la cosse ). Dans tous les cas ça peut faire un vilain court-jus

Comme les copains , super boulot et un très beau rendu ,bravo !

Et ben je suivais ce post par curiosité ,et là j'apprends plein plein de choses sur les BV , merci pour cette super synthèse !

OK merci à vous ! Je me note la référence ...

Merci ! OK donc je suis pas seul Donc le niveau remonte progressivement après arrêt jusqu'à atteindre un seuil où un joint défectueux laisse passer la fuite . @zekill, je ne me suit pas encore glissé dessous (il est surbaissé je passe pas ), mais il se peut bien que ça vienne de la cloche ça semble assez centré et sur l'AV de la boite . et comme Cal3b pas de fuite en roulage. Je vais faire le point de tous les joints nécessaires à commander pour tout faire d'un coup

Bonjour , C'est juste un questionnement si d'autres ont eu le coup , je n'ai pas encore eu le temps de mettre le pick -up sur rampes pour localiser la fuite ,je vais m'en occuper pour l'automne Ma TH700r4 était jusque là parfaitement étanche ,pas une goutte dessous . Récemment je me suis aperçu après avoir sorti l'Apache , qu'il y avait une petite fuite d'huile de BVA au sol , mais niveau correct moteur en route après roulage . ->au retour , je décide de mettre un bac dessous (couvercle de caisse en plastique) , pour localiser et mesurer le volume de cette fuite . Et ,après avoir garé le pick-up et vérifié le bac jour après jour = plus rien , plus de fuite ,nada ! Je me dit que c'est un joint qui a séché et durcit mais a repris sa souplesse avec le roulage , vu que ça semblait être sur le devant de la BVA , je pensait au SPI à l'entrée (pompe)donc à suivre ... Deux semaines sans utiliser le pick-up et je constate que la fuite revient ,doucement mais surement . Dans le même temps , le niveau à la jauge (à froid sans démarrer le moteur) a considérablement monté par rapport au jaugeage dans les mêmes conditions 8 jours avant (moteur non-démarré ) Je pense que sur un arrêt longue durée (au moins 15 jours ) , l'huile dans le convertisseur repasse dans la boite et les niveaux s'équilibrent .Mon refroidisseur est sous le châssis , a quelques pouillèmes près il doit être au niveau de la BVA donc je pense pas qu'il génère un gros transfert. Et donc cette montée importante du niveau à l'arrêt met un jour un joint faiblard (entrée TV câble ? sortie speedo ? levier selecteur ? sortie connecteur electrique ? puit de jauge ?carter a resserer? raccords ligne refroidsseur ? Rien de méchant à localiser et réparer ,je ne suis pas inquiet pour le faire (si je peut éviter le spi en entrée de boite ce serait mieux ) En fait ma question , je pensait que dès l'arrêt moteur les niveaux des différents périphériques de la boite (convertisseur ,refroidisseur ...) s'équilibraient ,et là j'ai l'impression qu'il faut plusieurs semaines d'arrêt total .Est-ce qu'il y a des clapets anti-retour quelque part ??

Est-ce que ça le ferait sur des paraboles /reflecteur de feux AR (souvent en plastique et ternis ) vu que c'est interne au feu et étanche ? Voir sur une parabole de phare AV ???

Bon , d'après ce qu'on voit , ton truc c'est la rouille qui ressort et "pousse " le mastic qui a été chargé dessus .Souci de qualité travail du peintre/ carrossier , ou peut-être de budget que l'ancien proprio a bien voulu mettre dans sa peinture .... Pour les rampes , en polystyrène extrudé , fallait oser ! J'en ai fait selon le même principe (en dimension et coupe en sifflet ) , mais avec du madrier cloué .Et en extrémité pour s'arrêter pile-poil , une butée tenue par 2 cornières .C'est lourd (j'ai mis une poignée sur le côté ) , mais c'est pas plus mal car quand les rampes sont légères elles ont tendance à riper à mesure qu'on avance ; Et c'est sacrément sécurisant , même sur de la terre battue où ça ne s'enfonce pas comme le font les rampes en cornière soudée vendues en centre auto ...

Bravo , le rendu est super ! Ta pince pour agraphes "nez de porc" (je connaissais pas ),ça semble très similaire aux pinces pour agraphes de fixation des grillages sur les fils de tension

Il me semble que le retour en AR (repasser d'une CG collection à une CG normale ) n'est pas possible ,à vérifier ...

désolé pour toi , c'est souvent compliqué les sujets d'expertises et dédommagements , j'espère que tu t'en tirera au mieux ... Mais je n'ai toujours pas compris le lien de cause à effet entre le changement du pare-brise et l'incendie spontané de ta Lincoln ? Une simple infiltration d'eau de pluie susceptible de créer un feu d'origine électrique par court-circuit ???

Salut, Si ce sont tes freins qui bloquent, les moyeux seront très vite chauds ,et tu peut identifier ainsi là où ça bloque (tu roules un peu et essaie de t'arrêter sans toucher aux freins , si RAS ils seront à température ambiante. Une idée en passant , tu parles de pont qui a été vidangé et de phénomène perceptible en tournant à basse vitesse : peut être as-tu un différentiel LSD et remis une huile de pont standard non-adaptée au glissement des disques de friction ????

Salut, N’hésites pas a frapper bien fort quand tu vas mettre le coup de pointeau au centre de la vis pour centrer ton perçage : le choc aide a décoller le filetage grippé.

Salut , Il est sympa ce vieux Mack ... Alors on a eu le même réflexe pour la photo , mais moi j'ai pas osé pousser la porte pour entrer dans la caserne