Vachfolle

Oui, c'est la même, et c'est exactement ce qu'il te faut.

Maintenant, je fait faire. (mais je prépare avant, je livre au peintre carrosserie nue - juste à dégraisser encore un coup) Au final comparé au temps passé, à attendre d'être à la bonne température, ne pas avoir de poussières, tremper le sol, trimbaler l'éclairage, en prendre plein les poumons, bah c'est pas cher à l'extérieur.

Sur une première expérience c'est clair, un peintre sera même moins cher (si tu ne compte en plus pas ton temps), si tu à déjà tout le matos, à voir. Mais c'est vraiment un métier, et les bons peintres ne sont pas légion, une peinture foirée fait perdre entre 2000 et 5000€ de "valeur" à nos voitures, sans compter les remarques "oh cette peau d'orange", "ah trop froid", ah, trop humide", "ah la base remonte"...

Ah tient c'est ce que j'ai dans ma Cadillac (avec une gauge T°/P oil de Cessna 172). ^^ Tout planqué : parfait !

@French Riviera : oui, origine, comme demandé. A adapter si on modifie la géométrie du/des train(s). On peut tout à fait faire de la piste avec des valeurs route (ce que j'ai fait quelques temps), les temps remontent un peu, mais c'est plus "safe" que d'attaquer bielle en tête avec un voiture dont on ne connais plus des limites : elles sont plus loin, mais c'est moins prévenant, ça part d'un coup. Géo piste sur une voiture de route c'est bancal : c'est affûté, la voiture répond au moindre clin d’œil, mais en cas de difficulté c'est dangereux. Mathz à testé en passager ma 205 en pneu piste par 1°C et très légère neige tombante, je ne savais plus où était la route après une bosse, puis je l'ai vue, hop, coup de cerceau, on y va (virage à 90°). C'était fun*, et avec un réglage origine j'aurais à minima mordu le bas côté. * enfin pas pour tout le monde.

Origine c'est ça : Camber : 0.25° +/- 0.50° Caster : 0.50° +/- 0.50° Total Toe : 0.38° +/- 0.13° J'ai d'autres valeurs selon l'usage, notamment road racing ou piste, mais attention, la voiture deviens plus vive, voire dangereuse lors d'un évitement. Sur piste on à des dégagements en cas de tête à queue, sur course route si on plante ça fait partie des risques, et il n'y à personne en face. Donc ces valeurs > sur demande uniquement.

En passant, Achille : tu connais un excellente peintre auto ? Par MP si tu préfère.

Boah dans un Eldorauto (Coignière je crois) on passe sous un Cad' 70's en rentrant dans le magasin. ^^

C'est un bloc Oldsmobile ça, du coup c'est raccord avec la boite récupérée sur une Cad'. Jolies bestioles, un poil trop de gomme sur le train avant je trouve (juste pour dire quelque chose ).

En acier du Gabon ? Moitié papier, moitié carton ?

Le joint liège, lorsqu'il est correctement posé, et le carter correctement serré (le jointe ne support aucun poids : les vis/goujons supportent) ne pose aucun souci d'étanchéité (les boites sont montées comme ça et ça ne pisse pas pendant 30 ou 50 ans ). Les joints modernes durent souvent moins longtemps, mais sont plus facile à poser (et pas besoin de gratter après dépose dans 10 ans). La pâte : jamais, sauf impératif (joint inexistant/impossible à faire en feuille à joint).

Ouais en DIY, sinon en MO je fais, et on peut s'arranger.

Franchement, mieux vaut une belle base très saine avec un moteur à refaire que l'inverse, un moteur c'est 2K, un gros passage carrosserie c'est 10K !

La ponpon

Ouais, ça me fait penser à une CG pour 6 pattes. En tout cas belle bête !

Oui c'est vrai que le Rustol CIP est très long à sécher, seulement c'est le primaire anticorrosion le plus résistant que j'ai trouvé ; mazette, j'ai découvert ce produit lors d'une restauration de fond de cale péniche -la partie atelier à été recouverte au sol de ce machin collant, 10 ans après c'est encore nickel malgré le passage piétonnier et les chutes d'outils !-.

Oui, ils ne passent plus en 5,5%, même pire, on passe de 10% de droits de douanes à 22% ! J'ai vu un beau GMC de 1979 rouge surélevé vers Salem (par contre, après vérification il est équipé d'un 454), c'est pour ça que je demandait.

Rouge, un peu surélevé ?

C'est exactement ça, et c'est aussi la raison pourquoi plus grand monde ne l'utilise en restauration auto (sauf ceux qui font une bafouille pour vendre plus cher). Métal à nu > Rustol CIP, apprêt type PPG Koba, et peinture.

Voilà, la compagnie d'assurance risque de se dégager du contrat sauf si (et le si est important) l'agent/le courtier fourni une attestation indiquant la prise en compte du risque avec les détails du véhicule. Là le risque sera couvert (mais l'agent/courtier sera celui qui sera dégagé par la compagnie/mutuelle).

Complètement... Je dois passer à la douane un de ces quatre, je leur poserais la question en même temps. Légalement, pour un pro vendre un véhicule modifié c'est...

Voilà, rien à dire de plus. Juste : la crépine j'ai vu pire, bien pire. Ce qui à pu expliquer la pression au ralenti à chaud. Si le moteur à bien tourné avec la même huile trop longtemps (surtout si elle à cuit) il faudrait dans l'idéal contrôler les coussinets, si trop de jeu c'est encore une raison de perte de pression. Ah si : ne pas compenser un manque de pression avec une huile moins fluide, c'est un bon moyen pour cacher provisoirement le problème, mais si il n'est pas résolu, perte du moteur à terme.

Ah pourtant il y à un collectionneur de Ponpon dans les Landes (qui à en double des coupés 65, 66, 67 ; un magnifique Wagon 67 avec un 421 tri-power et un wagon 65 GTO).

Plusieurs ont eu la surprise sur des véhicules allants de 55 à 80 depuis le début d'année d'avoir une facture dépassant la valeur du véhicule lors de l'import en Suisse (dont un pro Allemand à qui ce n'était pas arrivé en 2013). Ceci dit cela mérite une investigation, ça me parait étrange. Sinon : bien joué Serge, au pire reste à lui poser un L6 pour le revendre.

Il y à (avait ?) 3 blanches en Allemagne (deux coupés, un cab'), deux en Pologne, une en Grèce, une très belle en Espagne.