Pit

Alors si on commence à prendre des citroens en exemple on n'a pas fini... Ensuite, il ne faut pas confondre dépression et aspiration. Enfin, quel est le rapport entre l'allumage et le cruise-control, et les véhicules modernes sont équipés d'une pompe à vide et d'accumulateurs pour une bonne raison. Ps: faut pas croire le cinéma, un cruise-controle se coupera toujours au freinage et une voiture a des freins mêmes moteur éteint, ils sont juste très dure.

En General, on ne freine pas avec le papillon des gaz grand ouvert, donc il y'a de la dépression an freinage de toute façon. Pour le réglage de l'avance, il faut trouvé un juste milieu entre l'avance statique et celle à dépression, dans ton cas un peu moins d'avance statique puisque la dépression en ajoute directement au démarrage.

Et la transmission? Elle a de l'huile fraîche? Vivement les premiers tours de roues! Si tu presses les durites dans ta main lorsqu'elles ne sont pas encore trop chaudes, mais déjà en pression, et que tu essayes d'y enfoncer la point de ton pouce, tu sentiras directement si elles sont mollassonne et ont besoin de dégager...

Yes Gilles! La principale différence entre les deux école étant l'utilisateur du véhicule. Le "hotrodder" ayant déjà les mains sales, il ne rechignera pas à modifier son avance en fonction de l'utilisation de son Rod. La principe d'origine permettant de garder la chemise propre et la cravate bien serrée...

Les carburateurs Rochester ont un fonctionnement un peu plus complexe que les Edel Holley et autres. Il existe d'excellents ouvrages décrivant leur fonctionnement, il y'a beaucoup de variantes et encore plus d'application différentes pour ces carburateurs et avoir toutes les informations dans un seul livre est parfois plus simple à appréhender. L'ouvrage de Doug Roe est une de ces références. Il est en anglais, mais si ce n'est pas un problème, c'est un bon investissement en plus d'un bel ouvrage. J'ajouterais que le Rochester est, pour un v8 Chevrolet, probablement le modèle de carburateur le plus incompris, et ce même aux US, donc malheureusement il y'a des informations contradictoires et parfois confuses sur la toile donc un bouquin reste à mon avis une bonne base d'apprentissage.

Je ne comprends pas bien ta question. Il est normal d'avoir de la dépression sur un moteur au ralenti, c'est même à ce moment là quel est la plus importante puisque le moteur tourne avec le papillon fermé. C'est pour cela qu'il y'a des "manifold" et des "ported" vacuum, il faut choisir celle qui est utile en fonction de l'allumage utilisé. http://www.superchevy.com/how-to/additional-tech/1601-everything-you-wanted-to-know-about-vacuum-advance-and-ignition-timing/ La dépression que tu utilises en ce moment est la "manifold", c'est à dire une dépression prise en dessous du papillon. Il faut que tu trouves une "ported", dépression prise juste au dessus du papillon et qui dès lors n'agit qu'après l'ouverture du papillon.

Très belle! A mon goût, il faudrait juste s'occuper des centres de jantes...

aussi!

Cudador mira au frais jusqu'à l'an prochain! C'est vrai que c'est un peu gros pour être pendu au rétro de la P-A...

MINT!!! Que dire!! Chapeau l'artiste, une de plus de sauvée! Au fait, t'as fais quoi?

Bonne astuce ça! Merci!

Bonnes vacances alors!

Pour les clignotants, il faut aussi voir si les ampoules arrières sont les bonnes. Mais si la centrale est à 10€ c'est pas perdu... Pour le démarreur, c'est ton budget qui doit décider, tu peux très bien simplement refaire celui là. Commence par l'ouvrir et nettoie les contacts du solénoïde, ça coûte rien...

Des aimants derrière la plaque...

Super intéressant comme diagnostic, mais évidemment très difficile de t'aider à distance... Selon moi, il faudrait d'abord être sûr de tes injecteurs. Le mieux serait de les déposer et d'essayer de les faire réagir au 12v. Je dis de les déposer pour ne pas risquer de faire un court-jus dans le boîtier en cas de fausse manip... Tu as du 12v d'un côté, c'est déjà bon signe, il t'a un peu de jus qui passe, il faudrait vérifier les masses du boitier moteur. Dans le principe, le boitier gère l'injection en donnant la masse et en gérant le temps d'injection. Pour ce faire le boitier a besoin d'une info sur la position du vilebrequin. Mais je ne sais pas trop si c'est uniquement le distributeur qui la donné... Je suppose que tu as déjà beaucoup lu sur le sujet, pour avoir vite parcouru, la seule réponse quel j'ai trouver utile est un conseil de débrancher le TPS. Tu parles de câblage brûlé mais qui laisse encore passer le courant, je ne suis pas d'accord, c'est une injection, si des résistances parasites sont dans le système, toutes les informations sont faussée, c'est SUPER important! Pour ce qui est de dépenser des fortunes pour acheter des pieces à la volée, je suis absolument contre, personnellement, pour résoudre un problème il faut le localiser, c'est la première étape et la plus importante! Une chose que l'on ne prend pas assez en compte, c'est que les composants électronique ont une durée de vie limitée, et cette vie est estimée à 30ans... A ce niveau, il y'a une décision à prendre, carbu ou modernisation... Voila, c'est plus des idées en vrac, mais tu en tireras peut-être quelque chose d'utile...

Pour la pompe, je ne crois pas qu'il y'ai de problème. Mais pour ne pas envoyer de jus dans le moteur, tu peux débrancher les injecteurs, ou voir si le démarreur tourne avec le boîtier moteur débranché.

L'ATF, dès que tu fais bouger les pistons, le but étant de lubrifier un maximum.

C'est dit, faites comme vous voulez, mais un goujon n'est absolument pas conçu pour supporter la moindre force latérale! Ajoutez cette "petite" différence à des roues serrée trop fort, comme c'est habituellement le cas, des jantes plus grandes, donc des pneus plus bas... C'est une belle recette pour un désastre! Qui plus est avec un voituré fraîchement restaurée! Pour le prix de 20 écrous, perso, je prend pas le risque...

Oui mais NON! Il faut au minimum des écrous speciaux type "wobble nut"! https://www.urotuning.com/PCD-Variation-Lug-Nut-Wobble-Nuts-12x1-5-p/wbl-nut-12x1.5.htm Il est aussi possible de modifier les jantes... Monter directement, avec les écrous d'origine, est une très mauvaise idée, cela induit un force de cisaillement dans les goujons...

Holy Moly! Fixed...

Roule petit G-body!!

Roohh! La déformation professionnelle... Le croisement est le temps pendant lequel les soupapes d'échappement et d'admission sont ouvertes simultanément. La bascule est le moment où la soupape d'admission s'ouvre alors que celle d'échappement se ferme. Enfin, je crois...

Il y'a un gaz de substitution au R12, le RS24, qui est directement miscible. Il faudrait savoir le gaz utilisé précédemment. Si le système est déjà converti et que du R134 est utilisé, il y'a peu d'huile qui sort du circuit lors d'une recharge, donc pas vraiment de problème de ce côté là. Il est aussi possible ne rajouter que le gaz nécessaire, mais là il faudrait un mécano qui s'y connaît en airco...

Arretons de casser la tête au garçon! Le plus simple, vu l'accessibilité du bazar, Comet, tu mets ton repère du damper au PMH. Il sera bon ou un demi tour off, si il est bon, c'est Golden, il va démarrer direct! Sinon, il va pèter des flammes et tu verras directement que tu es off! Si tu es off, il suffit de repositionner l'allumeur à 180°. Pas besoin de défaire les fils de bougies si tu dois tourner l'allumeur, tu pousses la tête sur le côté et tu ne tournes que la base. Mint!