Pit

C'est juste que si t'as une durite qui pète, tu vas très bien dégraisser le moteur! Et foutre le feu par la même occasion... D'un point de vue technique, c'est pour limiter la longueur du tuyau qui aspire dans le réservoir et donc limiter les contraintes sur la pompe.

C'est normal, la lampe témoin s'éteindre quand le rupteur s'ouvre, elle est donc allumée lorsque la bobine charge, entre les plots. Pour faciliter le démarrage, tu peux diminuer l'avance.

0,9 à 1,1mm, c'est un bon début. Comme tu vas sortir les bougies inspectes les bien!

Si tu avais de l'allumage sans essence, il "démarrerais" au start-pilot. As-tu fermer le moteur toi même? Car si le montage est bancal... La première chose serait d'identifier le moteur. Il y'a un numéro frappé sur le bloc devant la culasse côté passager. Pour ton problème de démarrage, la première chose serait probablement de faire un test de compressions. Car si le moteur a tourné, il faut être sûre qu'il n'y a pas un problème mécanique. Genre un arbre à cames neuf qui n'a pas aimé le premier démarrage... Je ne comprend pas l'histoire du pointeur, tu parles du doigt d'allumage? Je ne sais pas lire la vidéo, mais c'est sûrement ma tablette.

Le convertisseur plus libre, ça signifie qu'il engage plus haut dans les tours, dans une plage où le couple est déjà optimal. Le trans-kit, ou shift-kit, permet des passages de rapport plus ferme et une plus grande plage d'utilisation du moteur. Je crois que si tu veux prendre des bonnes culasses, autant y consacrer le budget adéquat! Et en choisissant bien, tu éviteras les mauvaises surprises... Genre ressorts et soupapes chinois pas étanche!

Dans MA logique, je verrais, dans l'ordre : Un aac, sans déculasser. Un convertisseur un peu plus libre. Un trans-kit dans la boite pour des passages de rapport optimisés. ... Et il ne faut pas oublier les freins... Principalement parce-que si tu déculasses un moteur d'origine inconnue pour le préparer, autant l'ouvrir complètement!

Pose la question chez Pypes directement! http://pypesexhaust.com Juste une remarque : Ta traverse de boite est-elle compatible avec un double échappement? Car il y'aura un tube de chaque côtés de la boite et d'origine c'est tout côté passager, me semble-t-il.

Ce que je retiens de l'article sur le comparatif, c'est que les culasses que tu as avec un aac en 224/234 donnent la puissance que tu voudrais atteindre! Y'a plus cas commencer par ça et faire les culasses si c'est pas suffisant!

C'est pas super bon de laisser reposer la portière sur la gache. C'est juste fait pour maintenir la portière fermée normalement... En tous cas on est quelques-uns à avoir des charnières à refaire cet hiver!

Et une photo du bébé au dessus de Senilc? Non?!?

Plus grossiers, tu peux te dépanner avec un peu de rtv...

Dans l'article que j'ai mis en lien, l'achat est à peine plus pointu, 230/236. Il faut garder en tête que c'est la combinaison des pièces qui permet un bon résultat, la culasse étant la clef de voûte. C'est la hauteur de ton d'admission qui t'inquiète? L'astuce pour savoir la hauteur restante entre le capot et le filtre à air, c'est d'y poser une boule de pâte à modeler...

C'est pas normal, et si c'est pas un système comme celui que Alban montre, il y'a peut être un clapet dans le bloc chauffage qui est défectueux.

La première chose à faire est de vérifier les charnières de porte et les refaire si nécessaire. Ensuite, il y'a des réglages possibles sur la porte et sur la caisse, en déplaçant légèrement les charnières. La solution extrême, c'est le cric sous la porte...

Si il y'a un modulator réglable, il y'a un vis dans la pièce, accessible en retirant le tuyau à dépression. En dévissant cette visse, tu peux adoucir le passage des rapports. Commence par desserré un tour et essaye la voiture. Recommence si nécessaire.

C'est parfait comme description, tu as un modèle, il suffit de copier! Enfin, il y'a un peu à interpréter, mais si "y'en à un peu plus, je vous le met quand même?" http://www.superchevy.com/how-to/project-cars/sucp-0910-chevy-350-engine-build/ Mais il y'a un paramètre à prendre en compte, les puissances annoncé, dans l'article elle est donnée au vilebrequin et sans accessoires, avec des collecteurs tubulaire. Mais les valeurs de 1965? Probablement un peu optimiste, mais c'est un autre débat... Reste à planifier des étapes. As -tu encore les collecteurs en fonte sur ton moteur?

Ça resemble à une boite équipée d'un "valve body kit". Dans la description de la boite que tu as, y' avait-il la mention performance quelque part? Parce-que la première modifie "perfo" sur une boite auto, c'est un "trans kit" ou "valve body kit", permettant des passages de rapport plus ferme et rapide. Il est possible de régler légèrement la fermeté des passages de rapport sur le modulator, mais tu ne retrouveras pas les caractéristiques d'un boite d'origine, si il y'a un kit dedans.

Le terme "volant trois branches" prend tous son sens! C'est un volant d'origine?

C'est marrant, je viens de parcourir ce poste et, à part 300cv, je ne vois pas exactement ce que tu cherches! Parce-que, en fait, c'est bien beau d'avoir un beau papier avec le chiffre magique, mais ça ne veux rien dire. Et pour cause! Le puissance n'est pas un bon indicateur du comportement d'un moteur, c'est le couple qui l'est. Et pour être vraiment précis, c'est la surface sous la courbe de couple, donc sa disponibilité dans la plage d'utilisation qui importe! MAIS, il y'a plusieurs facteurs autres que le moteur qui entrent aussi en compte. Le rapport de pont et le convertisseur de boite sont les deux principaux après le travail sur le châssis. C'est pour cela que la construction d'un hot-rod est un ensemble, et que la première chose à faire est de savoir ce qu'on veut, parce qu'on ne peut pas tout avoir... Donc il faut définir et expliciter tes envies pour ton véhicule. Je vais faire l'exercice comme exemple: Je veux pouvoir rouler entre 110 et 130 sur l'autoroute, emmener mes 3 enfants en balade en sécurité. Et pouvoir laisser 50m de gomme derrière à la demande et arrivé dans les 12s au 1320.(400m, pour les intimes) Dur,dur... Moi, j'ai mon plan. Maintenant, quand tu auras le tien, le plus simple est de copier! Copier, une voiture que tu connais, une qui a fait ses preuves ou simplement une reconnue pour bien marcher. Et je parle de voiture, car c'est l'ensemble que tu jugeras au final. La première chose pour savoir où tu vas est de savoir ce que tu veux!

Je crois que la personne qui sera la plus à même de te répondre est celle qui a construit la boîte. Il y'a pas mal de paramètres qui peuvent rentré en compte ici, si un shift kit est installé, pas exemple. Il y'a un réglage possible au modulateur, mais avant de toucher, la boîte ayant l'air fraîchement refaite, je poserais la question au constructeur...

C'est la différence entre un travail pas cher et un travail dans les règles de l'art... Après, c'est au coup par coup, en fonction de la base, le résultat sera différent.

Rien! Surtout sur une boîte, il faut juste que les deux plans de joint soient propre et , plan! Il est parfois utile de remettre à plat les trous de fixation du carter, si en tôle, il deviennent un peu conique à force d'être trop serré...

Il faut supprimer la pompe mécanique et bouché son emplacement avec une plaque. La pompe électrique doit être placée au plus près du réservoir en dessous du niveau le plus bas. Elle ne doit jamais être installée dans le compartiment moteur! Il faut un dispositif de coupure quand le moteur ne tourne pas, généralement commander par le capteur de pression d'huile, il suffit d'un deuxième relais.

Les symptômes que tu décris ressemblent fort à un niveau de cuve trop haut dans ton carbu. Pense à le vérifier au remontages!