CAN-AM

L'équilibrage du vilo avec le "bobweight" réel est onéreux, au delà de 500€ surtout s'il faut rajouter de la matière . Mais je te le conseille vivement, cela peut changer le comportement d'un moteur et franchement sa durée de vie. La difficulté dans notre pays c'est de trouver celui qui va le faire avec précision. Mes ensemble mobiles passent ici depuis de longues années et je ne l'ai jamais regretté: http://www.turbobaccherini.com/equilibrage_vilebrequins.html

Malheureusement c'est aussi ce qui à rendu cette course aussi célèbre dans le monde. La course d'endurance la plus meurtrière et la plus difficile, sur un des trois circuit les plus long. Gagner au Mans pour certain c'est le Graal. Je fait partie des passionnées qui s'intéressent à cette course principalement de la fin des années 30 à 1972 . Période qui pour moi à rassemblé les autos les plus incroyables et les technologies les plus farfelu. On pouvait gagner les 24 heures le dimanche et aller bosser le lundi avec la même auto. Ce qui est inconcevable aujourd'hui. Et cela sans compter les histoires des teams ou pilotes pendant les 24 h. Les sujets sont quasi inépuisables. Aujourd'hui le Mans Classic représente un échantillons de toutes ces époques. Et je vous recommande franchement d'aller y faire un tour ( il y en a pour tout les goûts)

Pour FROST, cherche sur le site il y a de tout même la peinture pour les Bloc. Pour le fil de plastigauge vérifie le calibre ( fourchette de dimensions que tu veux mesurer). Perso, en pouce voici ce que je recherche en fonction du grade huile. pour des coussinets de vilo. 5w20 : 0,0015 - 0,0020 5w30 : 0,0020 - 0,0025 10w40 : 0,0025 - 0,0030 20w50 0,0030 -> 0,0035 Si cela peut t'aider regarde ce lien. http://garage.grumpysperformance.com/index.php?threads/bearing-clearances.2726/

Regarde ici , c'est en Angleterre et ils envoient en France . https://www.frost.co.uk/tools-equipment/hand-tools/tool-sets/socket-set-3-8in-d-12pc.html 10 cm c'est moins que le diamètre des pistons d'un smal bloc Chevrolet Pour les alésages il y a ceci: https://www.ebay.fr/itm/50-160mm-Verificateur-dAlesage-Jauge-dAlesage-Cadran-Indicateur-Outil-Mesure-/202336461465

Toi tu as le cul bordé de nouilles et en plus elle a l'air utilisable

C'est effectivement rassurant pour le moteur. Si tu as un doute sur le vilo. Tu peux le mesurer , flexplate déposé et un comparateur aimanté sur le bloc. Les perçages pour le montage du convertisseur sont vraiment moches.

Je t'ai envoyé un MP , merci de me tenir au jus. J'attends avec impatience

Le bas fortement attaqué à besoin d'être refait dans sa totalité. Présentation en position sur le montant, puis soudure. C'est mieux cela me fera une bonne base pour la suite. Le haut est renforcé et fini. Ce n'est pas très beau, mais c'est l'intérieur et sans importance. Ce coté est plus important. Les dimensions doivent être respectées, le pavillon recouvre cette pièce. Je peux maintenant découper la partie gangrenée. Présentation avec la gouttière. La gouttière est maintenue par des vis en attendant d'être soudée. Mais je ne comprends toujours pas pourquoi ce montant et cette gouttière ont été assemblé ainsi. Il n'y a aucune logique. Il y a tellement d'espace entre ces deux pièces, que je pourrais laisser les vis sans qu'elles ne gênent. Cela commence à reprendre forme, tout en restant un puzzle échelle 1.

J'ai pris la décision de réparer et non pas de refabriquer le support de la lunette arrière, qui fait partie intégrante du montant ARG. Dans un premier temps j'ai immobilisé la pièces en pointant un bout de tôle. Première découpe , première pièce, le fil de soudure ne me sert que pour ajuster la hauteur de la pièce. Le patch et soudé, deuxième découpe. Voilà le deuxième est en place, la bordure est réparée.

Désolé, mais pour la boite auto n'insiste pas . Elle est en train de mourir. Une boite auto qui fait du bruit comme la tienne. C'est comme un type qui tombe d'un immeuble, tant qu'il cri il est en vie . Mais on sait tous comment cela va finir quand il va toucher le sol. .

Désolé mais les grincements dans la BVA , ça pue Pour le convertisseur, ce n'est pas terrible. Mais j'en ai déjà vu de pire. Ce ne sont pas les trois vis qui le centre, donc tu ne peux pas te louper au montage. La limaille dans les cylindres effectivement pas banal. Si cela n'était pas dans l’admission il se peut que ceci vienne de l’échappement.

Pour le moteur : Dépose le filtre a huile , ouvre le, comme une boite de conserve ( pas à la scie a métaux). Puis tu prends le filtre papier qui se trouve à l'intérieur est tu l'étales sur l’établi bien propre. Si tes coussinets ou une quelconque pièces part en copeau, tu le verras ici. C'est la méthode employé pour un contrôle après rodage d'arbre a cames. En général une boite ou un bloc moteur qui fait un serrage en roulant fort, cause la rupture d'un arbre de boite qui fait fusible. Pour ton convertisseur qui ne tourne pas rond, Contrôle que les deux pions d'entrainement de la pompe a huile de la BVA soient bien positionnés. Après un flexplate tourne souvent comme une patate qui normalement se redresse au serrage. Mais sa c'est la théorie

C'est clair que cela doit largement faciliter le travail.

Je me gratte encore la tête pour le reste. Une bouteille à la mer vient d'être envoyé aux ricains, on ne sait jamais ( un morceau d'épave ferait l'affaire) C'est l'outil que j'ai employé pour faire la marche après le trais bleu. La seule difficulté, c'est d'aller droit tout en tournant la manivelle avec l'autre main. Je reconnais que la version motorisé doit être le top.

Cela pourrait être un relais pneumatique à dépression, mais pas de certitude.

Merci , cela a vraiment été difficile de travailler sur cette pièce aussi étroite que longue. J'ai supprimé les photos en trop, car elles n'amenaient rien de plus à ce post.

J'ai réussi a courber un peu plus la partie extérieure. J'ai utilisé une baguette de métal d'apport pour faire sur-épaisseur et pouvoir taper dessus au maillet. Le dos est OK . Fabrication de l'outillage pour mater le fond de la gouttière. De plus avec cette méthode, je vais pouvoir améliorer les angles. Là je peux amener un peu plus de finition au marteau. Le résultat est bon , j'ai prit la photo à coté de la règle pour vous donner une idée de la taille de la pièce. 5 plis sur moins de 3 cm. Maintenant il faut courber le tout. Toujours la même méthode pour cintrer mes pièces. Ou bout d'une quinzaine d'heures , la pièce est terminée. La courbe est bonne, les perçages pour le bouchonnage sont fait tout les 5 cm. La pointe du bas . L'intérieur de la gouttière est suffisamment plat, pour pouvoir pointer le morceau de montant qui vient recouvrir une bonne partie de cette pièce. Avant..... après . Photo pourrie , mais dimensions OK.

Cela pourrait être mon cas, raison pour laquelle je vais jouer de la ponceuse grain 80. Une fois que la gouttière sera en place. Mais le problème de repose de ces baguettes arrive même à ceux qui ne les remplace pas. Ils expliquent bien de ne pas les peindre en surchargent. Une simple couche de primaire ou d'isolant suffit. Le montant fini est le même que celui de cette Impala. La petite baguette vient prendre en sandwich le retour de grosse dans la gouttière. Pour finir dans cette position. Et çà c'est le seul outils existant pour mettre le tout en place. Sachant qu'il y a la courbe du pavillon au montant, qui complique énormément la tache.

En fait tu n'imagines même pas à quel point cette gouttière est importante. . Elle maintient deux baguettes inox, dont une qui vient épouser la gouttière afin de tenir l'autre et cela sans vis ou agrafe. La grosse difficulté des restaurateurs d'aujourd'hui, c'est qu'en déposant une couche d'apprêt , une couche de base, plus une couche de vernis dessus .Cela rend impossible de remonter cette baguette. Car les produits sont maintenant plus épais qu'a l'époque. C'est pour dire a quel point la marge d'erreur n'est pas énorme. Pour les vélos et les barres de toit, pas de souci tous rentre dans la malle

Le montant est traité au Ferose. J'ai attaqué la reproduction de la gouttière. En rabattant la tôle, puis en découpant le surplus. Découpe délicate pour afin de ne pas abîmer celle de dessous. Passage à la moulureuse pour faire la marche et premier pliage.. Ne pouvant pas utiliser la plieuse, car pas suffisamment de place . J'utilise une vielle méthode ( un burin plat ). Mais c'est extrêmement long. Au bout d'un certain.......................... temps. Le deuxième pli prend forme. Je suis pas loin de la vérité, mais ce n'est pas encore ça. Même si c'est le premier essais, Il reste pas grand chose pour obtenir quelques chose de plus proche. Mais c'est vraiment difficile à réaliser. J'ai beaucoup de mal à réaliser l'angle droit saillant. La il s'agit de seulement 50 cm, mais il en reste encore 150 à faire.

Oui, sur la fraise il y a un épaulement . De ce fait il est facile de juger la profondeur de pénétration. De plus la pointe qui est au centre, est en appuis sur un ressort qu'il faut comprimer pour fraiser. Résultat quand la première tôle est traversée, la pointe repousse la deuxième épaisseur et permet de voir que le point c'est détaché.

Heureusement qu'il y a les GM pour taquiner les FOMOCO . D’ailleur pour en revenir au sujet de départ, après le 5.3l litres Chevy c'est un Ford 7 litres qui à prit le relais. Car en compétition ce big bloc avait une excellente réputation.

Celle-ci reconnaissable à son étrange capot, est une Grifo IR9 Can-Am d'un Cylindrée de 7 litres, belle bête !

Existe en roadster moteur arrière ( 3 exemplaires officiel)