CAN-AM

Avec le boroscope je ne sais pas, mais avec l'horoscope c'est sur que tu sauras quand les pistons vont te lâcher.

Non non, à cette époque la buse était directement au bout du tuyau. Dès que la vanne d'air du compresseur était ouverte , c'était parti. Maintenant j'ai du matos plus récent et il y a une gâchette de commande pneumatique.

Pourquoi tu mets une vanne ? Mes premières sableuses n'en étaient pas équipées. Et cela n’empêchait pas de faire le taf.

Pour réparer le pavillon, j'ai décidé de faire le patch en deux parties. Cela rend l'ajustage et le formage plus facile. Pour démarrer, une tôle avec une moulure au centre faite avec la bordureuse . Puis un pli, pour reproduire le fond de la gouttière. Les dimensions peuvent sembler exagéré ce qui va aussi donner de grosses chutes. Mais cela m'aide pour le formage. Puis une première découpe. Je reprend la pièce à la plieuse pour la cintrer. Progressivement j'obtiens la courbe voulu. Une autre coupe pour ce rapprocher de la vérité . La pièce est maintenant cintrée. Énième mise en position, cette fois c'est la bonne . Le patch est pointé, c'est partie je ne peux plus reculer. Ajustement de la deuxième pièce. Avec un peu de travail la pièce tombe bien. L'autre bout aussi. La nouvelle pièce tombe bien et peut être à son tour pointée. Le pointage est fait. La pointe coté pare-brise est également réparée. Du côté de la lunette arrière même chose. Reste les finitions a faire. L'ensemble est pointé, les premières déformations sont déjà présentes. Entre le pavillon et le montant j'ai intercalé en force des chiffons. Afin de positionner au mieux le pavillon qui a tendance à ce refermer sur lui-même. Donc pour l'instant je ne soude pas le fond de la gouttière, ce qui me donne un peu de latitude pour réaligner les patchs pendant les soudures. Mais bon c'est chaud à faire, cela représente une soudure de plus d'un mètre vingt de long. Je pense pratiquer de la même manière que la dernière fois. En débutant d'un bout et en redressent par petites sections d'une quinzaine de centimètre à la fois.

aussi. Déjà entendu parler, mais je n'en ai jamais vu. Il m'arrive de faire réparer ou refaire des jantes alu modernes et complexes au Portugal. Et franchement je suis à chaque fois bleufé par la qualité et le tarif.

Pour la notice, regarde ici page 59: IXELL-TECHNICAL-DATA-SHEET- (1).pdf Un couche suffit , il ne faut pas charger cela ne sert a rien. Il est normal d'y voir a travers. Oui la peinture interne au bloc se pratique pour des problèmes de porosité et d'écoulement d'huile. Perso je ne suis pas fan, a cause du refroidissement du bloc par l'huile. Il est vrai que l'assemblage du moteur offre un look sympa quand les intérieurs sont peint. Mais je préfère faire un bon nettoyage est détacher les restes de fonderie plutôt que de les coller avec la peinture.

Tu poses ton doigt sur le trou de bougie, quand le pistons remontera, tu sentiras la pression s'échapper ( compression) . Si le piston remonte sans pression c'est qu'il est en phase échappement. Le plus simple est de déposer le cache culbuteur. Ainsi tu vois la position des soupapes. Ton carburateur a une pompe de reprise, donc en manœuvrant le levier d'accélérateur du dois voir les gicleurs cracher. Un moteur peut démarrer sans carbu , simplement en versant de l'essence dans le collecteur . Donc si tu cales correctement ton allumage, il n'y a pas de raison qu'il ne parte pas.

Non, à la main par la poulie vilebrequin ou bien avec un cliquet de par la vis du vilo.

Cylindre 1 en fin de compression ( les soupapes doivent être fermées pas en bascule), le doigt d'allumeur doit être en face du plot de la tête d'allumeur n° 1. Si ce n'est pas le cas, c'est que ton allumeur n'a pas été reposé comme il faut.

Et cela ne date pas d'aujourd'hui. Les coût de développement et de production d'un produit spécifique en très petite série en est la cause. Sur mon italienne, je retrouves des pièces de la plus part des constructeurs de l'époque, Fiat, Alfa, Lancia, Maserati, Ferrari . Ce qui est bien pour une auto rare, car cela permet de trouver de la pièce neuve à prix correct quand il s'agit d'une marque populaire. Mais moins bien quand il s'agit de marque prestigieuse, les tarifs sont indécent la plus part du temps.

Pour le sablage du métal achète le sable le plus fin, du numéro "zéro" . Quand il est plus gros, les grains rebondisse et ne pique pas suffisamment le métal. Tu gagneras en efficacité et en rapidité avec du "0". Phil a raison quand il dit de dégraisser avant . Le sablage est fastidieux sur le gras, le caoutchouc, les matières souples en général, et les peintures bi-composant sur de la tôle. De ce fait tu peux protéger les zones que tu ne veux pas sabler, avec quelques couches de chatterton.( ruban adhésif plastique) . Tant que l'on y est, les meilleurs gants que tu peux porter pendant le sablage, sont les gants Mappa pour faire la plonge. Par cher et tu peux tenir les pièces pendant que tu sables.

Je les monte en température avec l'infrarouge , le décapeur ou bien en plein soleil l'été. Pour le I Alpha impression phosphatante. Tu le trouveras dans les magasins pièces de rechange des concessionnaires Renault. référence 77 11 420 027 + le reactif 77 11 420 028. Dilution 1/1. Le P99 de chez PPG dans les ateliers de fabrication des pièces aviations. http://www.ppgaerospace.com/getmedia/17fe06ed-f607-476e-9869-905ad12c7d25/P99-Wash-Primer.pdf?ext=.pdf C'est le meilleur que je connaisse.

J'utilise le I ALPHA de chez Ixell. Ou le P99 quand je le peux. Pour le dégraissage tu fais en sorte que tes pièces soit autour de 50° et le solvant aussi . Si tu dégraisses avec une solution aqueuse c'est pareil. Après il n'y a pas de secret, il faut brosser, frotter , passer les goupillons et surtout bien souffler. Pour le vilebrequin si tu n'es pas sur de toi , laisse le ainsi. Sinon voila ce qui est bon de faire : Et bien mieux quand on peut :

Tu as aussi changé les flexibles ? Car un flexible peut laisser passer le fluide dans un sens, mais pas dans l'autre. Car il y a moins de pression sur le retour.

Vu le matériel de sablage, je doute qu'il est pu défoncer les plans de joint. Je pratique ainsi aussi sur la fonte et cela donne une bonne accroche. Le tout c'est de ne pas être bourrin et de ne pas creuser le métal au sablage. Dommage de les imbiber de gras, un couche d'impression phosphatante aurait été l'idéal. La fonte est poreuse et quand elle est mise a nue comme après le sablage . C'est un support idéal pour un traitement. Puis au retour de chez le rectifieur un léger dégraissage, un bon nettoyage un peu de masquage et c'est nickel pour la peinture. Pour le dégraissage, si tu en as la possibilité favorise de le faire à chaud . Les rectifieurs ne perdent pas beaucoup de temps sur le nettoyage, alors profite de le faire comme il faut. Les coussinets n'aiment pas les copeaux et les grains de sable. Ils te diront merci. Pense aussi aux pièces neuves et aux conduits de graissage de ton vilebrequin . Tu risques d'être surprit, même sur des pistons sortie de boite. Et puis tant que tu y seras contrôle les bavures de moulage ou d'usinage. Un petit coup de lime ou de dremel n'est pas interdit même si c'est d'origine. C'est toujours un morceau qui n'ira pas se balader plus tard. Pour le remontage tu vas utiliser un burette d'huile. Regarde qu'elle soit propre et que l'huile utilisée ne soit pas contaminée. ( sables, limailles....) J'oublias aussi un truc de vieux. Les segments neuf, tu les ajustes pour chaque cylindre. Et tu leurs donnes un petit coup de papier 800, mouillé d'un peu de dégrippant ( WD40) sur les angles. Sur le vilebrequin, il serait bien d'évaser les sorties d'huile.

Ce n'est pas normal. Mais qu'appelez-vous une légère surchauffe ? Combien de degrés sur cette roadmaster ?

C'est chose courante, tant que tu ne rajoutes pas d'huile entre chaque vidange.

D'origine il n'y a pas de joint de queue de soupape sur un 350 Chevrolet. Juste de petit joints ronds a mettre au bas des coupelles de soupapes . Mais sans aucun effet sur la conso d'huile causée par des guides usés. Car je pense que la deuxième question doit être a peu prés celle-la

Pour le collège des années 80, elle était déjà périmée la blonde.

Tien jette un coup d'oeil ici http://seme.cer.free.fr/plaisance/entretien-bateaux-acier.php Sinon pour infos Rose n'est pas la meilleure, Lation est bien plus douée

La gouttière de récup est sablée, traitée et prête à reposer. Une fois aligné aux repères, je peux souder. D'origine elle est soudée par points, mais n'ayant plus l’accès par derrière. Je l'ai bouchonné. par endroit on peut voir que la corrosion a laissée quelques marques en surface . Mais rien de grave , car cette gouttière ainsi que le fond la tôle de pavillon sont ici entièrement recouverte de baguette inox. Ce qui explique aussi pourquoi cette zone est fortement corrodée de l’extérieur Le fond de la gouttière est décapé pour recevoir une couche de zinc, qui permettra par la suite de pointer électriquement la tôle de pavillon. Les points de bouchonnage sont meulés, afin de ne pas être en contact avec la tôle de pavillon qui passe très très proche. Une couche de primaire et c'est terminé pour cette gouttière. Ça c'était la partie facile . La suite ne sera pas de même.

cette pale est vraiment une curiosité anti-mécanique.

Les versions qui isolent le mieux, sont en phenolic ou en bois ( contreplaqué marine ) Regarde ici : https://www.jomarperformance.com/powercone.php

Le plus haut donne de meilleur résultat au quotidien. Un peu plus de couple à bas régime. Mais bon tout est relatif, si ton moteur est un veau. Il restera un veau. L'inconvénient c'est effectivement le contact du filtre a air avec le capot.

Merci. Aujourd'hui le tour de lunette a été terminé, mais comme un boulet je n'ai pas fait de photo. Trop préoccupé à finir. La suite a été de préparer la réparation du pavillon (côté droit). J'ai donc posé la traverse supplémentaire qui va m'aider à stabiliser le pavillon pendant la découpe. Je verrais par la suite si je la laisse en place ou pas. Voici la gouttière de remplacement, qu'il me faut finir de décaper et de sabler pour avoir quelque chose de sain. C'est moche mais pas irrécupérable. Maintenant il est trop tard pour faire machine arrière, la découpe est faite. Voici une image qui montre pourquoi il faut remplacer la gouttière et réparer le pavillon. Dessous le pavillon il y a la gouttière qui doit être virée. Les petits ronds noir tracés au feutre, sont emplacement des points de soudure. Il faut les fraiser pour pouvoir détacher cette pièce. Et dessous la gouttière....un longeron qui après décapage est plutôt en bon état ( heureusement ). Traitement au Férose du longeron, le métal vire à la couleur noire. Une couche de primaire sur le tour de lunette arrière. Avoir soudé deux centimètres en retrait de l'arrête était la bonne solution. L'arrête n'a subit aucune déformation et donc sa courbe est restée impeccable.